К вот этому повторю свой ехидный комментарий к посту на ту же тему у Любы — в России, чтобы считаться "экспертом", нужно ругать. Хлестче, резче, безбашеннее. Курощать и низводить. Упражняться в уничижении и обесценивании. Приосаниваться на фоне тех, кому понравилось, намекая на свою неангажированность, чужую проплаченность и принадлежность к какому-нибудь лобби, к которому оратор не принадлежит принципиально, потому что неподкупен и несгибаем. Вот тогда у вас всё будет — "спасибо за честный отзыв", "хоть кого-то не купили", "благодарю за правду", "вот оно, независимое мнение", "вы настоящая" и прочее. Короче, токси — и скажет спасибо сердешное русский народ.

Не буду. Не дождётесь.

Коллеги подняли тему, на которую я сама давно хотела написать.
Вставлю свои пять копеек, а заодно признаюсь: я никогда не буду ругать никакие духи.

То есть я, конечно, могу и буду писать, что какие-то ароматы мне не нравятся, не цепляют, кажутся не слишком талантливо сделанными, "слишком то", "недостаточно это". Но оценочных суждений, слов и выражений, вроде "моча", "вонючка", "дерьмо", "ссаные тряпки", "потная женщина", "бабкин сундук" применительно к духам в моем лексиконе точно нет и не появится.

Ну, во-первых, я слишком уважаю парфюмерию и парфюмеров. Я знаю, какие ресурсы тратятся, чтобы тот или иной запуск состоялся. Особенно сейчас, в не самые простые времена.
Во-вторых, запахи - это просто невероятно субъективная вещь. Слишком - нет, не так: СЛИШКОМ многое здесь зависит от личного восприятия. Там, где один чувствует "потного рабочего после смены", другой ощутит "теплый обволакивающий мускус". То, что одному пахнет "давно не стиранным шмотьем в шкафу у бабушки" другому будет благоухать "пряной и сексуальной гвоздикой".
Я считаю, в парфюмерной критике вообще преступно мало хоть каких-то объективных критериев оценки. В этом плане даже кино-, арт- , литературная и музыкальная критика ушли далеко вперед. Да даже модная - что уж там.

И, наконец, и это, пожалуй, главная для меня причина воздерживаться от чересчур эмоциональных негативных оценок духов. Я считаю, что ароматы - вещь слишком личная, даже интимная. И потому слишком тесно связанная и с телом и с душой носителя. Если я напишу, что фильм Х "бездарное дерьмо", это не обидит любителя этой картины так сильно, как если я назову аромат Y "запахом питерского бомжа".

Мне кажется, ароматы слишком сливаются с нашим "я", становятся немного нашим собственным запахом тоже. В том, что касается духов, люди чувствуют себя как-то особенно уязвимо.
По-моему, входя в раж в попытке обличить очередную "люксовую вонючку" или "нишевый дихлофос за адские тысячи" все-таки не стоит об этом забывать.

О Synthetic Jungle наконец.

Преамбула: если меня спросить, почему я среди тех, кто с нетерпением ждет каждого нового выпуска «Editions de Parfum Frédéric Malle», то мой ответ: Фредерик Маль выпускает умную парфюмерию. Вот бывает роскошная, бывает приятная, бывает комфортная — а у Маля основная характеристика: умная. Потом уже красивая, интересная и все прочее. Если многие другие ароматы включают, в основном, чувства и эмоции, то большая часть ароматов «Editions de Parfum Frédéric Malle» включает еще и интеллектуальную обработку ощущаемого. Это эстетика как наука, а не только как гедонистический опыт. Далеко не все ароматы EdPFM затрагивают меня с чувственной стороны, особенно со стороны чувства "хочу-нимагу-куплю". Но абсолютно каждый из них, даже те, что я не хочу и не буду носить, как, например, Music For a While — это прекрасная головоломка, которую можно долго крутить и собирать по элементу, и она не наскучивает.

Synthetic Jungle — это очередная головоломка, которую можно вертеть в уме бесконечно. Здесь зеленые шипры 70-х, но собранные на совершенно современный лад — подумать о разнице; здесь сочная трава и свежий гиацинт и среди них пробивается — о, да это ж смородина! Сияющие, летящие белые цветы, зеленые ноты и мох — узнаваемое сочетание, отсылающее к десятку знаковых ароматов, гиацинт, напоминающий Bas De Soie Лютанса, отчетливый жасмин без животной составляющей, что-то пряно-травяное (официальный сайт подсказывает, что это базилик). И все это вместе еще и просто красиво, да. Не настолько мое, как, скажем, Carnal Flower, но очень нравится и хочется пробовать в разной обстановке.

Тема про Аватар, джунгли, болота и прочую синтетику меня не затронула совсем: мне кажется, что вообще смешно обсуждать натуральное/синтетическое в парфюмерии в 21 веке, потому что "драгоценные прекрасные натуральные vs дешевые скучные синтетические компоненты" — это какая-то совсем низкокачественная синтетическая маркетинговая лапша на ушах, и не с уровня EdPFM опускаться до возражений на эту тему. Да и болот с джунглями мне в Synthetic Jungle в очередной раз недодали (не исключено, что у меня тут ольфакторное слепое пятно). Просто прекрасный остро-зеленый гиацинтово-белоцветочный аромат, ноский, красивый, сложный и понятный одновременно.

Chicago High Vilhelm Parfumerie — потрясающая штука.

Бренд Vilhelm Parfumerie у нас как-то недопредставлен в информационном пространстве: флаконы-то стоят, но вот презентации их мало, в основном все распространяется сарафанным радио, а где не распространилось — ну не судьба... а бренд симпатичный.

Chicago High — это такая ольфакторная бомба на сюжет "ревущих 20х", сухого закона, субкультуры speakeasy, контрабанды, беззакония и шальных денег.

Вот тот самый подпольный подвальный бар для своих под утро, после окончания очередной вечеринки, которая начиналась чинно, с виски, сигарами и картами, а закончилась практически оргией с сильно накрашенными девушками, разгоряченными ананасами в шампанском.

Наливают в Полфлакона, но тссс, осторожно, поднимайтесь на второй этаж, постучите в дверь три раза, потом еще два, спросят кто там — скажите, что от Тани...

Nuit de Bakelite Naomi Goodsir — обсессия недели, и, возможно, она затянется. Днем — Synthetic Jungle Frederic Malle, на ночь Nuit de Bakelite. И не могу перестать, и не хочется — обе раскрываются новыми оттенками.

Nuit de Bakelite — очень непростая история, и не только потому, что ее начальный аккорд — горький, хлесткий, бескомпромиссно острый залп кожаной зелени, который может потрясти даже бывалого парфманьяка, и не потому, что аромат исключительно диффузный и эти острые ноты расползаются по всему пространству даже из микродозы аромата.

Гораздо интереснее, что Nuit de Bakelite — если так можно выразиться, анти-шипр. Шипр навыворот. Движение от тьмы лесной чащи к мягкому зелено-золотистому свету. Потому что вот эта беспощадная как городской бунт зелено-кожаная тубероза переплавляется в тонкую, меланхоличную полынную замшу, мягкую и нежную, очень напоминающую Jolie Madame Pierre Balmain, и даже ассоциации с цветом у меня ровно такие, как жидкость Jolie Madame.

Как точно заметил Александр @lilflacon, еще там красиво запрятан кардамоново-иланговый блок, схожий с Nuit de Tubereuse L'Artisan Parfumeur. Поэтому "на ночь" она ложится идеально — сначала час ярких эмоций, а потом долгая нежная колыбельная до самого утра.

Уже записав большую часть впечатлений и ассоциаций, я нашла интервью с арт-директором бренда Наоми Гудсир о создании аромата и удивилась, насколько близко подошла в своих ассоциациях к их с парфюмером Изабель Дуайен замыслу, вплоть до цветовых ассоциаций и идеи "выворотности", движения от темного к светлому.

Любителям действительно стойкой парфюмерии очень рекомендую обратить внимание на бренд Francesca dell'Oro. "Во-первых, это красиво..." — ароматы в линейке на любой вкус, но все очень хорошо сделаны, — но, главное, обладают какой-то фантастической громкостью, способностью расползаться по всей одежде, и, главное, стойкостью запредельного уровня. На коже или волосах живут несколько суток. Смывать их мочалкой с мылом бесполезно, только разогреваются и пахнут еще громче. На одежде — видимо, вечность, потому что после обычной щадящей стирки все прекрасно слышно.

В общем, если вам очень нужно, чтобы аромат отработал все инвестиции до последней копеечки — вам сюда.

(все еще под впечатлением от приключений одного пшика сначала Ambrosine, а потом Envoutant Francesca dell'Oro)

Заходите, будет весело!

В эту субботу у нас в гостях приглашённый эксперт, бывалый парфманьяк, очень грамотный человек, как я её называю - ходячая энциклопедия ))) - Татьяна!
Автор канала @freescent

Татьяна поможет в выборе, расскажет об ароматах, в общем, побудет у нас за прилавком!💃
Приходите! Будет интересно!)))

Полфлакона в начале рабочего дня. Заходите!

New York Intense Nicolai Parfumeur Createur - для тех, кому не хватает старых добрых Magie Noire Lancome и Miss Dior.

Корсет, даже экзоскелет: жёсткий мох, цитрусовая цедра, перец, ароматические травы и нешуточная анималика в глубине.

Sel-Vanille Maison Tahité Officine Creative Profumi - нестандартная ваниль: горькая ваниль в морской воде на просоленном дереве.

Zoologist, которого вы рискуете упустить, если не придёте или не закажете прямо сейчас, потому что тут аншлаг :)

Rose Gold Ormonde Jayne - замечательная необычная роза от недооцененного у нас британского бренда.

Холодная солёная роза с мускатным шалфеем и перцем.

Rosae Mundi Profumum Roma - ещё одна нетипичная роза, в роскошном восточном стиле, с сандалом и анималикой, что называется, пьянящая и головокружительная. Аромат, чтоб томно возлежать, предаваться гедонизму, лени и самолюбованию.

French Bouquet BDK Parfums - отличный современный пряный древесно-розовый шипр. Стоит попробовать как любителям классики (Пятёрки и Русской кожи), так и всем любителям жанра.

Читая ленту телеграма, встретила крайне огорчительную для меня идею, что шипры, дескать, не наденешь ни со спортивными штанами, ни на работу — это только вечером, в театр и ресторан.

Всю жизнь как могу доношу людям, что это — просто рамочка в их восприятии, притом совершенно лишняя, и если ее убрать, то счастья в жизни прибавится.

В шипре нет ничего такого, что настучит вам по рукам, если вы наденете его в недостаточно парадной обстановке. Это просто аромат, ароматная жидкость, он ничего не требует, и если он вас радует — он уместен. Наряд, макияж и маникюр не обязательны для такой чести, это не прием в посольстве.

Носите шипры дома и на работу, с трениками и косухами, с вечерними платьями и пижамами. Как говорится, "летайте самолётами и сами по себе — из дома на работу, а потом по магазинам..."

В связи с нововведениями телеграма хочу уточнить, что владельцы каналов официальную рекламу телеграма не только не выбирают, но и даже не видят объявления в своём канале и никак этот процесс не контролируют.

Так что не стреляйте в пианиста, не виноватые мы, она сама к нам пришла 🤷‍♀

Это настолько прекрасно и так хорошо описывает ситуацию с разборами парфюмерии по нотам и веществам, что не могу не поделиться. 😝

congregatio: Но справедливости ради, без детальных пояснений специалистов кости обычному человеку и правда не сильно интересны, чисто в духе "гыы, кость". Просто потому что обычный человек в этих костях ничего не поймет. Ну вот, например, подсела я на Дробышевского пресловутого, слушаю-смотрю его лекции уже второй, кажется, год. Минимум процентов семьдесят, а то и больше, всего того, что он показывает и рассказывает — повторяется из лекции в лекцию, но при этом я до сих пор "на глаз" научилась отличать от остальных только "четвертый череп из Дманиси" :) А остальное — ну вот он показывает какую-то черепушку и вдохновенно говорит: "Как можно четко видеть, пятая херпойминная кость на височной херовине очень большая и соединяется с подфиговным отростком, что говорит нам о несомненной сапиентности!". Радостный такой. И я такая: м-м, подфиговный отросток, да-да, я его тут четко вижу, а как же :)

Цитата #86658 | 7 ноября 2021 | добавлено: bash.org.ru

В Москве такая погода, в которую надо бы лежать у камина ногами к огню, закутавшись в теплый плед по уши, и глядеть как за окном кружатся снежинки размером с бабочек...

Но страшно жить на этом свете, в нем отсутствует уют. Вместо камина монитор, вместо лежать — работать, ну разве что снежинки кружатся, кружатся, кружатся... задолбали кружиться-то.

Единственное утешение — ванна с шампанским, парфюмерная, без отрыва от производства. Royal Bain de Caron, она же Bain de Champagne Caron. Аромат с двойным названием, созданный по заказу некоего миллионера, возможно, Говарда Хьюза. Что-то подсказывает нам, что Говарду Хьюзу тоже особо некогда было слишком долго нежиться в ванных, поэтому он решил оптимизировать процесс и заказал аромат тогдашнему штатному парфюмеру Caron Эрнесту Дальтрофф.

Шли годы, смеркалось, Bain de Champagne утратил "шампанское" в названии трудами виноделов Франции (в той же битве пал и Champagne Yves Saint Laurent, превратившись в Yvresse), да и былое великолепие к 21 веку, судя по всему, подрастерял.

Что осталось? Розы и сирень, мед и газировка "Дюшес". Очень жизнерадостно, хотя и не особенно роскошно. Купить можно издание в виде бутылки игристого, причем цены очень скромные по нынешним меркам. Плотное винтажное звучание в аромате сохранилось, и это не тот аромат, который я бы посоветовала покупать всем подряд вслепую, но ознакомиться при случае рекомендую.

По моим ощущениям, лучше всего он звучит на холодном сухом морозище под -20 и ниже. Тогда вокруг вас образуется непробиваемый щит из алых роз и золотых пузырьков.

Пока у меня все плохо со временем и вдохновением (и даже на духи не хватает) — читайте замечательную Оксану, которая наконец-то завела собственный канал.

И мне пришло в голову - а почему мы вообще ищем натуральное в духах? Почему хотим пахнуть чем-то очень натуральным? Реалистичная сирень крайне утомительна, порой, просто потому, что наше обоняние уже очень давно привыкло к композитным, сложным запахам, которые заставляют наш мозг думать, принюхиваться и анализировать. Наши попытки найти самый реалистичный пион, к примеру, терпят одно фиаско за другим. Почему? Причины три:
1. На самом деле, вы ищете не реалистичный условный пион (землянику, мимозу, подставьте свое). Вы ищете какой-то конкретный личный опыт. Не зря парфюмерно увлеченные регулярно ходят на выставки пионов, ирисов и роз... это бесценный опыт - обогатить ольфакторный опыт, а так же еще раз напомнить себе, что даже розы (очень узнаваемый профиль) разные до умопомрачения, а вот пион... это вообще сложный композитный запах (ментоловое древесное-ландышевое-розное-жасминово-индольное-псинка-липа-мускус-пудра). И один Бог знает, что нанюхали имено вы в именно вашем цветке из анналов памяти. Какая грань данного цветка впечатлила именно вас? Ее и следует искать.
2. Наш мозг - прикладной инструмент и выполняет наши хотелки. Некий аналог компьютера. Если компьютеру поставить невыполнимую задачу, задачу с заложенным в нее противоречием, он подвиснет. А мозг поступит хитрее - превратит задачу в процесс. Вечный. Так как подсознательно, выискивая тот самый условный пион, вы ищете его в духах. В композиции. Которой не простите плоскость и монотонность.
3. На мой скромный взгляд, фразы, типа «химозная тубероза», «химозненькая клубника» это что-то из разряда «слишком химическая Н2О». Из моих друзей парфманьяков большая часть не нюхала туберозу вообще, а клубника тоже очень разная по запаху. И слово «химозный» генерируется из-за синестетического несовпадения… духи пахнут клубникой химозно, но если на кухне поставить тарелку с парниковой клубникой с капельками влаги и слегка распылить химозный парфюм - неожиданно будет пахнуть вкусно)) проверяла не раз…. Короче, это я к чему… искать знакомые натуральные запахи в духах можно и нужно (в детстве я, например, натиралась одуванчиками, желая так пахнуть)). Но если не искать моно-реалистичность, а находить любимое в контексте, то парфюмерия заиграет новыми гранями). Иначе такой поиск, скорее, об аленьком цветочке!