Третий день по белоцветочным ароматам: Atelier Cologne Grand Neroli —> Parfums de Nicolaï Cap Néroli —> Franca Feretti Siesta — и вылезать не хочется. Если мы не можем поехать к цветущей весне лично, то можем привезти ее к себе.

Как-то сюда дальше просится, например, Frederic Malle Carnal Flower, но это мы завтра посмотрим. А пока о пользе параллельных тестов. Как-то мне до сих пор казалось, что Grand Neroli и Cap Néroli — это родные братья, а оно не вполне так. Братья они скорее двоюродные. Общая ДНК там проступает через пару часов, и вот тогда их можно даже спутать, а старт весьма разный. Там, где у Grand Neroli прозрачные кислые очень достоверные цитрусы, как будто чистишь лайм, у Cap Néroli довольно томный, немного мускусный флердоранж.

Друг друга не заменяют. Люблю оба. К счастью, Grand Neroli вернулся в продажу, а то одно время его убирали с полок и даже говорили, что все, снят совсем.

Карина подняла интересную тему - путь ароматов от парфюмерии до бытовой химии и обратно.

Я как большой поклонник продукции Glade, особенно лимиток, наблюдаю этот путь даже в слегка расширенном виде — от ниши до освежителей воздуха. Веселые ребята Glade не просто не боятся выходить за пределы стандартного пакета "морской бриз - цитрусы - после дождя", но еще и цинично переносят на этот уровень трендовые аккорды. Сандал (модный рассольный), уд (очень даже достоверный), роза с ревенем (RUBEUS MILANO rouge нервно курит в углу и всхлипывая спрашивает "а это вообще законно?!").

Очень забавно, учитывая РРЦ продукта ниже 300 рублей и прекрасное качество. Не знаю, насколько это корректно по отношению к потребителю и коллегам по ароматному рынку — вызывать такие ассоциации (а они ведь закрепляются намертво!), но пользуюсь с удовольствием и желаю здравия и вдохновения их разработчикам.

Эпитафия маркетинговым (и не только) текстам в парфюмерной индустрии:

"Когда человек пишет достаточно внятно, фальшь видна любому. Когда он напускает мистического туману, стремясь избегать высказываний по существу, — что в корне отличается от нарушения так называемых правил синтаксиса или грамматики для достижения эффекта, которого по-иному не добьешься, — уходит больше времени, чтобы раскусить в авторе фальшивку, причем другие писатели, пораженные, в силу необходимости, тем же недугом, будут его превозносить и целях собственной защиты. Не надо путать подлинный мистицизм с писательским дилетантством, которое стремится создать ореол таинственности там, где все как на ладони; все эти потуги от вынужденного вранья, лишь бы скрыть нехватку знаний или неспособность ясно излагать. Мистицизм предполагает тайну, и тайн на свете немало; но некомпетентность к ним не относится; и витийствующая журналистика не станет литературой, если в нее впрыснуть поддельной эпичности."

© Хэмингуэй.

Byredo Mixed Emotions - это и правда смешанные чувства. Очень кошачья смородина и что-то подгорело. При этом нельзя сказать, что запах отталкивает. Скорее интригует: и что, вот у этого аромата есть коммерческий потенциал? Учитывая что Byredo - парфюмерная ИКЕА в хорошем смысле, должен быть. Но непонятно.

А вот L'Interdit Eau de Parfum Intense Givenchy - до которого я только сейчас дошла - это вполне однозначные чувства: хорошо!

Насколько на меня не произвёл впечатления первый запуск, настолько нравится версия Intense. Там, где в нотах заявлена тубероза, мне почему-то слышится красивый османтус, который постепенно движется от абрикосовой шкурки к мягкой замше - наверное, это за счёт пачули, и приходит к чему-то около Bottega Veneta Eau de Velours, только без перца, или Gucci Rush, который встретил своего Генри Хиггинса и из шпаны превратился в настоящую леди. Немного приторно, но не как сахар, а как взбитые сливки. Отличный!

Я как-то обычно игнорирую нанохоливарчик про слушать/нюхать ароматы, но сегодня не стерпела молодых людей консультантов, которые навязчиво пихали мне в уши "послушайте этот аромат, а ещё послушайте вот этот аромат".

Для меня это такой же маркер, как пресловутое звОнят. Я могу это долго игнорировать (хорошее воспитание - это не когда вы не проливаете соус, это когда вы не замечаете, как это сделал сосед) - но это хороший способ отвадить меня от прилавка.

Jazmin Yucatan D.S. & Durga — это банановый жасмин, тот редкий случай, когда салицилаты не душат томностью, а придают прикольную урбанистическую минеральную современность. На фоне немного зелёного чая, смородинового листа и морской воды. Для разнообразия, видимо, у бренда это один из немногих просто носибельных, комфортных ароматов без закидонов.

Ps - то ли мне кажется, то ли появилась новая популярная база из чего-то вроде зелёного чая с лёгкими котиками и цитрусами, удивительно стойкая для таких легких нот. Очень радует, что из-под новых ароматов проступает оно, а не амбродеревяшки или мокрые собаки.

Наконец-то смогла поносить Bubble Bath Maison Martin Margiela на себе. На блоттере он мне понравился, но это ж аромат вокруг кокоса — а это в принципе мой ярко выраженный репеллент. Однако МММ в очередной раз сумел удивить. У меня, кажется, с этим брендом такая же гармония, как у других с Малем или Мюглером: все, что ни сделают, мне кажется хорошим; даже если не хочется приобрести, то все равно нравится. В принципе, мне кажется, что только два изначально непарфюмерных бренда — CdG и MMM — сумели показать на парфюмерном рынке что-то действительно стабильно сильное и интересное.

Удивление №1: это отчетливо загарно-пляжный кокос — а мне его носить не тяжело вообще, и смыть немедленно вместе с кожей не хочется. Возможно, потому, что кокос не масляно-приторный и без тиарэ, а взбитый в чистую мыльную пену (очень люксового мыла с колдкремом) и немного разбавленный цитрусами. Вот это ощущение чистоты, свежести, утреннего душа и махрового халата висит вокруг коконом даже если вы бегаете по душному ТЦ.

Удивление №2: к этому пляжно-мыльному кокосу добавлена не типовая база из белого мускуса, как это обычно делается, под девизом "да кому же интересно, что там через 6 часов", а очень приятная, продуманная и не менее полная, чем сам аромат. Даже более серьезная и менее расслабленно-игривая, чем верх и сердце. Тот же кокос и мускус прорастают игривыми, но не приторными шоколадными и алкогольными оттенками. Аромат отдыха на весь день: с утра душ, потом пляж, вечером бар с коктейлями.

Стойкость этого всего - часов 20 уже прошло, а мой кокос со мною.

💯лет Chanel №5, а в доме-то и нет! 🤦‍♀️

Несколько раз порывалась купить классическую Пятерку, особенно вариант в красном стекле (не только из-за цвета флакона, там особо удачная партия, на мой вкус) — и так и не купила, а потом они и вообще исчезли из легкого доступа.

При всем понимании культурного отпечатка и красоты аромата, это далеко не самый любимый мой аромат у Chanel. Хотя мне очень нравится, как у них получается год за годом аккуратно и осторожно омолаживать №5, не позволяя ей свалиться в категорию "бабкин сундук", а ведь учитывая неизменный выраженно альдегидный скелет композиции — это реальный труд. Тут и визуал, который идет в ногу со временем, и работа с самим ароматом. Сколько других упало в эту бездну — и прекраснейший Femme Rochas, и шедевры Dior — а №5 непотопляема как сама Мадемуазель.

Это, конечно, все замечательно — но исследования и отдельных компонентов, и косметических средств на людях-добровольцах проводятся давно, постоянно и по всему миру. Желающие даже могут записаться, как и в исследования лекарств. Спросить в гугл "добровольцы в исследования", оставить заявки, выбирать по вкусу.

Один из примеров конкретно с косметическими средствами: https://www.cnikvi.ru/content.php?id=2.121_2011

Уткнулся мозгом в пост Максима и почему-то подумал. Ну ок, зверушек я тоже люблю, а вот людей как раз нет. А давайте будем всё это испытывать на человеческих существах, желательно добровольцах (но совсем не обязательно) из числа тех активистов , что призывают быть гуманнее к лабораторным животным и одновременно хотят безопасное для себя всё. Много, интересно, таких насобирается, что пожертвуют собой ради животных? А можно ведь и не добровольно: крыс ведь никто не спрашивает... Может народ так быстрее определится: трусы или крестик, б*** !

Если серьезно, есть сто миллионов причин, почему пока еще полный отказ от испытаний на животных невозможен, но главная из них — можно отказаться от избыточных действий и не мазать каждый раз несчастного кролика, а использовать ранее полученные данные, но кто-то эти данные должен получить хотя бы раз. На ком-то. И нет, доброволец-фанатик не подойдет, потому что эвтаназировать его, чтобы провести исследования его тканей — незаконно и очень жестоко по отношению к исследователям. Тем более, что одним не обойдешься, нужна целая партия.

Нужно определять целый спектр критично важных параметров, в первую очередь, летальную дозу, накопление в тканях, влияние на зачатие и вынашивание, и так далее. Если вы думаете, что вещества в парфюмерии или косметике по определению безвредны — то нет, на свете вообще нет ничего в принципе безвредного, вопрос в дозе и способе применения. «Всё — яд, всё — лекарство; то и другое определяет доза». И все эти дозы кто-то должен установить и в Паспорт безопасности химической продукции внести, чтоб другие пользовались.

Иначе — какие-нибудь сюрпризы типа рождения детей без конечностей после использования одним из родителей непроверенного крема или геля после бритья, или врачи, не очень представляющие, что делать, если наружное средство по ошибке было принято внутрь. Нет данных — нет безопасности.

В общем, доктор Менгеле — он не среди тех, кто на животных испытывает токсичность и тератогенность веществ, а среди тех, кто предлагает от них отказаться. Sad but true на данный момент.

Сирень в Москве практически готова цвести. Ждём 🙏

Наступило тепло, решила перепробовать Eau De Magnolia Frederic Malle, которая зимой мне не понравилась вообще. Магнолия в названии либо в списке нот для меня обычно антирекомендация, совершенно не мой цветок, и зимой Eau De Magnolia показалась мне осовремененной вариацией легендарной Magnolia Yves Rocher (и это комплимент!), которую я вообще-то тоже изрядно недолюбливаю, несмотря на то, что сделана она была отлично.

Ну что ж, Eau De Magnolia, определенно, создана для лета и тепла. В тепле в ней намного больше красивых воздушных цитрусов и прохладных минеральных нот — росы, лежащей на цветах. Красиво, воздушно, освежающе как бокал очень хорошего игристого. Магнолия... м-мм, ну если вы ее любите, то вообще никаких проблем, а если нет, то хорошие новости: тут она не пищит оглушительно о вечной женственности.

Вторая часть аромата, которая наконец-то раскрылась в подходящей погоде, мне понравилась меньше — но если вы любите современный мох, он там и правда есть. С ветивером и пачули, то есть, в принципе, Eau De Magnolia — по конструкции шипр. Цитрусы — цветы — корни. Такой вот прозрачный почти что колоневый шипр, Карлос Бенаим весьма коварный.

Когда говоришь о парфюмерии с посторонними :)

Вот если прямо в пик грозы, при открытом окне, сидя спиной к окну, брызнуть между лопаток старенькую Dune Dior в духах... да, это рецепт эфемерного счастья.

Хотя, в принципе, это не ее время — но вот так возникает иллюзия балтийского берега...

Самое лучшее описание того, что такое индольный запах — в "По ком звонит колокол" Хэмингуэя, в сцене, где герои обсуждают, чем пахнет смерть.

Длинно, натуралистично, физиологично и может задеть чувства парфюмерных фей, я предупредила 🤷‍♀️

Хохотавшись под столом...