Iris Shot Olfactive Studio - кардамоново-миндальный, морковный, но при этом совершенно негурманский ирис. Как из стольких нот съедобного собрать совершенно несъедобное, зато очень элегантное - знает великий и могучий Доминик Ропьон, создавший какое-то невероятное количество столпов парфюмерии 20-21 веков. Не за все мы ему благодарны, но хиты он плодит как Василиса в сказке: махнет блоттером влево - Amarige Givenchy, махнет вправо - La Vie Est Belle Lancome. Но любим мы его не за это, а за Dune, Carnal Flower, Portrait of a Lady и Superstitious, например.

В Iris Shot есть некоторые пересечения с его другой работой, Anglomania Vivienne Westwood: кардамоново-пудровые оттенки. Но все это крутится вокруг ириса 3D: все его оттенки и ракурсы, каждый подсвечен своей нотой, и получается очень много отпечатков ириса: от кофейного до замшевого, включая пудровый, миндальный, кокосовый, травяной, даже фруктовый и пряный. И все это вместе невыносимо элегантное, изящное и гармоничное.

Хороших ароматов с ирисом, особенно не упирающихся в морковку или водянистую сладость, мало. Если вы поклонник ирисов - вам необходимо припасть. Если вы просто любите спокойные, интровертные, нежно обволакивающие ароматы - тоже ищите.

Vanilla Shot Olfactive Studio - один из предыдущей тройки "снимков" Olfactive Studio (Vanilla, Leather и Chypre). Всю тройку сделал Бертран Дюшофур. У меня есть только Vanilla Shot и это определенно не мой кусок торта.

Ваниль тут густо перемешана с апельсиновой цедрой и благовониями, так что результат совершенно несъедобный. Ближайший родственник Gustave Eiffel Porto Vintage с его апельсинами на пропитанных портвейном мокрых досках. Доски очень достоверные, хотя если начать их разбирать, то выступает мирра с металлическими оттенками окисленного железа, усиливающий их шафран, сливочный бензоин и холодный кориандр как бы поперек всей конструкции. А потом еще и проступает амбродеревяшка, вполне любимая Дюшофуром.

Ежегодное развлечение "вырасти гиацинт к весне" начинается. Ожидаются один лиловый и один белый.

У любителей чая есть свой набор "ноток" - вкусовой чайный круг. Функция примерно та же: помогает подбирать слова для описания ощущений.

Рекомендации по его применению на сайте chay.info вполне могут быть адаптированы к знакомству с большинством пахнущих веществ и собственно парфюмами:

"Как использовать вкусовой круг?

Прислушайтесь к ощущениям от вкуса и аромата. Оцените какого он типа: скорее солодовый или травянистый? А может цветочный?

Найдите соответствующие сегменты на колесе вкусов. Уточните какая нота точнее опишет ваше ощущение вкуса.

Ноты на колесе вкуса - подсказки. Вы можете почувствовать что-то свое. Главное будьте свободны в ассоциациях!

Заварите одновременно два разных чая одной группы. Например, китайский и индийский черный. Так вы сможете более выпукло почувствовать разницу и уловить ноты.

Каждый способен отличать вкусы и чувствовать ноты. Вкус и навык развивается вдумчивостью процесса и опытом. Попробуйте!"

На месте слова "чай" могут быть кофе, вино, эфирные масла, приправы, табак, ну вы понимаете...

Новый размер побеждает

Sintra Memo Paris — гораздо менее сладкая новинка, чем можно подумать по "пирамидке". Сначала она вообще пронзительно терпко-кислая и немного мыльная, как раздавленный лайм и турецкий колонь. Потом постепенно проступают нероли, лишённые всей тяжёлой составляющей, прозрачные и немного сладкие. Идея не нова, в Cap Neroli, например, можно услышать ту же композицию минус база из амбродеревяшки, и этот минус для меня лично огромный плюс, да и цена у Николаи приятнее.

Но флакон с португальским азульежу - единственное, что у меня здесь вызвало ассоциации с названием - великолепный.

H24 - новинка, про которую я как-то забыла и не собиралась пробовать, пока не предложили блоттер - а напрасно. У Hermès пустых новых запусков не бывает. Со фланкерами случается всяко, а так нет.

Для начала - несмотря на замечательно пошлый слоган "новое измерение мужественности" (гусары, молчать!), это гендерно-нейтральный аромат, который воспринимается так, словно его до последнего момента готовили для запуска в линейку Jardin, а потом вспомнили, что давно не выпускали ничего мужского. В H24 есть отчетливые параллели с Садами, особенно здоровенный блок из Le Jardin de Monsieur Li, и немного дыни из Un Jardin Apres la Mousson.

Еще там есть горячие утюги, пчелиный воск, огромный букет нарциссов, горькие травы, что-то совершенно неприродное, металлическое и заставляющее подумать про химчистку - и при этом притягательное. Первое впечатление - что этот аромат мог бы быть выпущен Comme des Garcons и встал бы в их линейку как родной. Потом он постепенно сдвигается от очаровательного урбанизма к природе, обнаруживая петигрейн с капелькой сена, натертые воском перила и нагретый солнцем песок.

И никакой амбродеревяшки. Ни следа. Кристин Нажель услышала мои молитвы, не иначе.

Все вместе - очень гармонично, очень современно, носко. Для тех, кому это важно: стойкость ого-го, шлейфовость даже избыточная, с блоттера пропах мне все пальто и ароматизирует всю комнату третий день. Очень интенсивный аромат, несмотря на легкость и прозрачность.

Izia La Nuit Sisley - не самая долгожданная новинка, которую, тем не менее, нужно идти и нюхать.

Это очень интересно, как в 2021 году Sisley взяли да выпустили настоящий шипр. Не неошипр, а традиционный шипр на традиционной базе, очень напоминающей ароматы 80-х, такие как Paloma и Animale. Медово-мшистый скелет там крепкий, красивый и прочный. У Sisley, конечно, есть в активе два таких же настоящих шипра, но все равно приятно видеть такой новый запуск: может быть, парфюмерная промышленность как-то адаптировалась к ограничениям, нашла новые материалы, позволяющие делать шипры, крайне похожие на прежние. Возвращение Knowing Estée Lauder тоже крайне радует, да и реакция аудитории на него.

До этого скелета - помадная роза в густом черносмородиновом (без "котиков") джеме, красиво, с кисловатой ноткой меда. Потом меда станет чуть больше, но мед, опять же, "с учетом пожеланий зрителей" - без уринального оттенка. Красиво, не слишком тяжело, не особенно ретро, но достаточно классично.

ps Аромат прямо просится в какое-нибудь хулиганское сочетание типа комбинезона унисекс для разбиения унылых набивших оскомину ассоциаций шипров с вечерними платьями, мехами и золотом. 21 год на дворе, честно-честно.

"Внутри Галтьери жуть и мрак". Исключительно залипательный квест: https://cos.flacon-magazine.com/gualtieri-room/4/

Читаю новенького Кинга, Later.

"I could smell her perfume, that old sweet smell of La Vie est Belle, which always took me back to my childhood." (Я чувствовал ее духи, старый сладкий аромат La Vie est Belle, который всегда возвращал меня в детство. )

Вот и выросло поколение, для которого это аромат детства (2012)!..

Завидую я людям, которым многие ароматы нестойкие, на час или на два. Окружающим их не завидую, а им самим — весьма.

Потому что с учетом того, что 99% современной парфюмерии не с первого раза смывается и отстирывается, жизнь их гораздо проще. Не слышишь - полился еще раз. А не сидишь во вчерашнем Bottega Veneta как в только нанесенном, с интересом читая отзывы поиском по "стойк". Нет, это далеко не единственный такой отзыв...

Случайно обнаружена линейка бюджетных, но вполне профессиональных диффузоров для дома: https://breesal.ru/catalog/diffuzory/

"Сладкие грезы" реально сладкие, и были выселены в место раздумий, а "Свежесть чувств" - мускусный розовый пион в духе Lancôme Idôle, и в таком формате весьма приятен.

Оба очень диффузные, мгновенно заполняют помещение.

К посту Любы https://www.instagram.com/p/CM40ypUByvm/

Я никогда не питала иллюзий на тему нравов бьюти-мира — кто наблюдал разнообразные форумы от косметисты до багини, того удивить уже довольно сложно — но есть все же граница между взаимным злословием разных компашек и откровенным кибербуллингом, включая публикацию таких материалов, что инстаграм их по жалобе убивает мгновенно (доказательства есть у меня).

И некоторые люди, немногочисленные, но удивительно упрямые, эту границу перешли. То, что начиналось на ютубе как лживая, но в целом безобидная возня с мелкой клеветой, превратилось в одержимость, переходящую далеко за черту правил инстаграма и российского законодательства, не говоря о приличиях. Безнаказанность — большое зло в таких случаях, поскольку сами люди остановиться уже не могут, травля увлекает и засасывает.

Не знаю, как вам, а мне не хочется находиться в среде, где нормальными становятся нравы неблагополучной средней школы. Поэтому давайте остановим травлю в зародыше.

Rose de Caroline Chopard — это аромат по цене чугунного моста на избитую тему удово-замшевой розы, который еще и то ли снят, то ли выведен из продажи в РФ... короче, если вы до сих пор без него успешно жили, то и не начинайте искать.

Потому что это не просто бордовая восточная роза с легкой примесью аптеки, замши, а какая-то эталонная. Как можно было сделать настолько хорошо, ведомо только Морийясу, но результат впечатляет своей выверенностью. Закрыли, в общем, тему.

А еще это идеальный аромат для ношения в публичные места, где вас норовят то обдать чем-то из Великих Неназываемых в концентрации "десять пшиков и через час подновлять приходится", то осчастливить хорошо настоянным экологически чистым организмом, который уже месяц без sls и sles, то и тем и другим разом.

Образует тонкую, но непроницаемую защитную вуаль прекрасного. И очень, очень прочную и долговременную. Хватит и на перелет, и на поезд.

Новинку Osmanthus Molinard уже все похвалили, а я немного поругаю: вообще она классно сделана, но мне не нравится вот эта нежная уходовая первая часть. Я ждала прямо османтуса в духе PMK, а это поначалу практически люксовый крем для тела.

Зато после этой стадии - имбирно-цитрусово-белоцветочная, и это не только очень оригинально сделано (обычно же наоборот, сначала цитрусы, потом кремики), но ещё и очень красиво и комфортно. Османтус с испанским акцентом. На лето должно быть идеально.

В том же РГ Цветной встретила Tubéreuse Vertigineuse Molinard — вроде аромат не новый, но не помню его у нас на полках. Очень сливочная, кокосовая, жасминовая, кремовая. Интересно, надо бы перенюхать более внимательно.

Забыла как-то отметить круглую дату, а теперь через 5 дней будет 1 год и 1 месяц с того, как Все Началось (и пока еще не кончилось) — но в нашем разрезе принципиален переход из офиса на удаленку как практически революция моих ольфакторных практик.

Что самое интересное я замечаю?

Дома, особенно на небольшом пространстве, одного пшика — достаточно с лихвой. Если его недостаточно, то нужно что-то делать с носом и окружающим воздухом (особенно актуально зимой при интенсивном центральном отоплении, тут нам поможет увлажнитель воздуха и "Олифрин" в нос).

Ароматы еще более стойкие, чем мне казалось раньше, а мне всегда казалось, что они стойкие. На одежде — до стирки, на волосах и коже — до душа. Ароматы переползают с волос на подушку, например, и это реально заметно еще довольно долгое время, а уж если это был плед...

Шампунь, бальзам или гель для душа могут вполне заменить аромат, если не эстетически, то нагрузочно уж точно. Очень часто парфюм просто в крынку уже не лезет, потому что вокруг еще сохраняется ароматный кокон.

Откровение первое, вскоре после начала карантина: дома тоже можно носить парфюмерию; да, и на ночь тоже. Откровение второе, ближе к концу карантина: а можно и не носить ничего. Много дней подряд. Блоттер с какой-то новинкой или старинкой на рабочем столе вполне обеспечивает все эстетическое удовольствие.

Откровение номер ноль, главное: улица пахнет. Очень сильно и каждый день года по-разному. Пахнет все. Воздух, снег, асфальт, пыль, земля, деревья, скамейки под солнцем и соседское белье на балконах. Просто нужно сначала поймать это (тут очень способствует контраст), а потом удерживать фокус усилием. Выходишь из подъезда — и набираешь через нос полную грудь воздуха, практически как собачка. Если выходишь каждый день, то эти впечатления переходят в фон и их нужно оттуда вытаскивать сознательно. Но так-то для носа что другое полушарие, что другой день — там масса ощущений, главное обратить на них внимание.

Заходит в лифт соседка. От соседки восхитительно пахнет.

- Я не слишком духами полилась?

- Нет, что вы, отличный аромат, прекрасный шипр.

- Чтоо?! Да вы что? Ужас какой! Мои духи на вас сейчас обидятся, они дорогие американские!..

(тут как бы звучит сигнал, сопровождающий фиаско)

"Я думал, будет хорошо, а вышло не очень"©

Вот и делай людям комплименты... 🙊

Третий день по белоцветочным ароматам: Atelier Cologne Grand Neroli —> Parfums de Nicolaï Cap Néroli —> Franca Feretti Siesta — и вылезать не хочется. Если мы не можем поехать к цветущей весне лично, то можем привезти ее к себе.

Как-то сюда дальше просится, например, Frederic Malle Carnal Flower, но это мы завтра посмотрим. А пока о пользе параллельных тестов. Как-то мне до сих пор казалось, что Grand Neroli и Cap Néroli — это родные братья, а оно не вполне так. Братья они скорее двоюродные. Общая ДНК там проступает через пару часов, и вот тогда их можно даже спутать, а старт весьма разный. Там, где у Grand Neroli прозрачные кислые очень достоверные цитрусы, как будто чистишь лайм, у Cap Néroli довольно томный, немного мускусный флердоранж.

Друг друга не заменяют. Люблю оба. К счастью, Grand Neroli вернулся в продажу, а то одно время его убирали с полок и даже говорили, что все, снят совсем.