А вот небольшой перевод отрывка Корбэна на русский, из него можно составить представление о книге: http://vneshnii-oblik.ru/kultura/istoriya-kulturi/korben-aromatyi.html
Были вчера в Рив Гоше в Цветном. Впечатления довольно интересные. Тренд года - ароматы для дома. В основном, свечи. Свечи и диффузоры делают все, кто делал раньше и кто не делал раньше.
Второй тренд - маленькие флаконы. Maison Martin Margiela - самый юзер-френдли бренд - к десяткам, у которых все-таки себестоимость выходит неутешительная - добавил 30-ки по 4930 (по золотой карте), просто идеальное комбо.
Второй тренд - маленькие флаконы. Maison Martin Margiela - самый юзер-френдли бренд - к десяткам, у которых все-таки себестоимость выходит неутешительная - добавил 30-ки по 4930 (по золотой карте), просто идеальное комбо.
Нюхано было много, напишу только о том, что осталось на подписанных блоттерах.
1. Santo Incienso, Sillage Sacré The Different Company - начинается приятно, хотя и вторично, как все благовония и деревяшки CdG разом. Развивается очень скучно, в дженериковую кедро-амбровую базу. К счастью, концентрация ее не такова, чтоб было уже больно мозгу. Но в целом "не продано", а уж учитывая цену...
2. Roses On Ice By Kilian - огурец (фиалковый лист), акватические ноты и немножко можжевельника. Вообще добротно сделано, но где-то на противоположном полюсе от моих предпочтений. Жалко, "Долю ангелов" попробовать не удалось.
3. Eau Capitale Diptyque - начинается все очень даже симпатично, хотя к 2019 году уже очень знакомо: винно-перечно-пачулиево-ягодная роза. Развивается, увы, не так хорошо. Постепенно проступает резкая неошипровая база, где вместо мха, кажется, использован кориандр, к тому же она еще и кислит. В общем как бы зелено-розовый хлесткий шипр в духе Agent Provocateur, но многовато углов, шипов и дребезга. Зато громкость - во! стойкость - во! - провела с этим блоттером насыщенную ночь, всю комнату заполнил...
1. Santo Incienso, Sillage Sacré The Different Company - начинается приятно, хотя и вторично, как все благовония и деревяшки CdG разом. Развивается очень скучно, в дженериковую кедро-амбровую базу. К счастью, концентрация ее не такова, чтоб было уже больно мозгу. Но в целом "не продано", а уж учитывая цену...
2. Roses On Ice By Kilian - огурец (фиалковый лист), акватические ноты и немножко можжевельника. Вообще добротно сделано, но где-то на противоположном полюсе от моих предпочтений. Жалко, "Долю ангелов" попробовать не удалось.
3. Eau Capitale Diptyque - начинается все очень даже симпатично, хотя к 2019 году уже очень знакомо: винно-перечно-пачулиево-ягодная роза. Развивается, увы, не так хорошо. Постепенно проступает резкая неошипровая база, где вместо мха, кажется, использован кориандр, к тому же она еще и кислит. В общем как бы зелено-розовый хлесткий шипр в духе Agent Provocateur, но многовато углов, шипов и дребезга. Зато громкость - во! стойкость - во! - провела с этим блоттером насыщенную ночь, всю комнату заполнил...
Турин_Л_Санчес_Т_Парфюмерный_гид_.fb2
1.1 MB
Книга, которую наверняка многие читали в отрывках или целиком. В любительском переводе группы энтузиастов, местами отличном, местами ужасающем.
Я очень не люблю стиль Турина и Санчес, хотя отдаю должное их нанюханности и вездесущести, но, к сожалению, именно этот стиль породил множество подражаний на просторах русскоязычного Интернета. Так что читать имеет смысл не только как гид по парфюмерии (он довольно спорный), но и как первоисточник популярного заламывания рук, ног, хвостов и педипальп с вердиктами типа "сжечь!".
#книги
Я очень не люблю стиль Турина и Санчес, хотя отдаю должное их нанюханности и вездесущести, но, к сожалению, именно этот стиль породил множество подражаний на просторах русскоязычного Интернета. Так что читать имеет смысл не только как гид по парфюмерии (он довольно спорный), но и как первоисточник популярного заламывания рук, ног, хвостов и педипальп с вердиктами типа "сжечь!".
#книги
Уже довольно давно думаю над способами пробы ароматов, и постепенно прихожу к выводу, что напшикать на блоттер и подносить прямо к самому носу - вовсе не самый оптимальный.
Расстояние имеет значение. Мы не носим ароматы на верхней губе. Мы не ощущаем ароматы в такой концентрации на такой дистанции, когда носим их. Это впечатление немного напоминает попытку сфотографировать трехэтажный дом, стоя у его стены. "Все на месте, да что-то не так". Проблема с перспективой.
И наилучшее представление дает, конечно, проба на том месте, где вы в основном и носите ароматы, но за отсутствием возможности - например, запястье и движение его в воздухе на некотором расстоянии. Либо такое же движение блоттера перед собой или ношение его с собой, скажем, в нагрудном кармане.
Да, внутри парфюмерного магазина ничего нельзя разобрать, пока не прилепишь нос прямо к блоттеру. Но там вообще ничего нельзя разобрать, кроме общих черт, и не надо покупать на месте с первого пшика, это практически гарантия разочарования. Блоттер нужно унести, прожить с ним несколько часов в атмосфере, свободной от огромного количества ароматных веществ, а потом уже делать выводы.
Вот положите его у подушки, и если вам наутро захочется бежать в магазин, а не к мусорке - это более взвешенное решение.
Расстояние имеет значение. Мы не носим ароматы на верхней губе. Мы не ощущаем ароматы в такой концентрации на такой дистанции, когда носим их. Это впечатление немного напоминает попытку сфотографировать трехэтажный дом, стоя у его стены. "Все на месте, да что-то не так". Проблема с перспективой.
И наилучшее представление дает, конечно, проба на том месте, где вы в основном и носите ароматы, но за отсутствием возможности - например, запястье и движение его в воздухе на некотором расстоянии. Либо такое же движение блоттера перед собой или ношение его с собой, скажем, в нагрудном кармане.
Да, внутри парфюмерного магазина ничего нельзя разобрать, пока не прилепишь нос прямо к блоттеру. Но там вообще ничего нельзя разобрать, кроме общих черт, и не надо покупать на месте с первого пшика, это практически гарантия разочарования. Блоттер нужно унести, прожить с ним несколько часов в атмосфере, свободной от огромного количества ароматных веществ, а потом уже делать выводы.
Вот положите его у подушки, и если вам наутро захочется бежать в магазин, а не к мусорке - это более взвешенное решение.
Что делать маловнушаемому парфманьяку, которому маркетинговой легендой и отзывами наобещали кровь, хищников, ужасы по любимой книге и все такое - и вот он заполучил несколько капель...
А на заборе-то тоже написано, а за ним и дрова все вынесли давно.
А в аромате нарочито грубо (а может, просто неумело) собранный, узнаваемо нишевый по почерку замах на кожу с цветами, с дымно-копчеными, нефтяными и креозотовыми нотами, куда-то в сторону Black Afgano / Nudiflorum - и даже в своем роде приятно это, но нет, ни крови, ни хищников, ни ужасов, ни Хопкинса, ни даже сериала Фуллера. Easy Rider есть.
Ничего, видимо, не делать. Сделает рано или поздно кто-то не только легенду, но и аромат, который сам все расскажет запахом, а не текстом. But not today.
А на заборе-то тоже написано, а за ним и дрова все вынесли давно.
А в аромате нарочито грубо (а может, просто неумело) собранный, узнаваемо нишевый по почерку замах на кожу с цветами, с дымно-копчеными, нефтяными и креозотовыми нотами, куда-то в сторону Black Afgano / Nudiflorum - и даже в своем роде приятно это, но нет, ни крови, ни хищников, ни ужасов, ни Хопкинса, ни даже сериала Фуллера. Easy Rider есть.
Ничего, видимо, не делать. Сделает рано или поздно кто-то не только легенду, но и аромат, который сам все расскажет запахом, а не текстом. But not today.
Очень важный, на мой взгляд, момент. Имела несчастье наблюдать литературоведов, переставших видеть в тексте историю за метафорами и прочими приёмами и методами. С парфюмерией зачем-то многие так хотят - весь этот культ разбора на нотки и вещества, он по-моему, во многом об избегании своих эмоций, переживаний и впечатлений и подмену их сплошным анализом и отчётом.
Ведь даже ловля отсылок, аллюзий и реминисценций нужна для углубления удовольствия, для открытия его новых и новых слоев через понимание, а не для очков статуса.
Ведь даже ловля отсылок, аллюзий и реминисценций нужна для углубления удовольствия, для открытия его новых и новых слоев через понимание, а не для очков статуса.
Forwarded from Парфюмерный панк от кутюр
Один из очевидных вариантов ответа - "потому что нравится". Потому что более глубокое восприятие - это интересно. Это значит больше удовольствия чисто на физиологическом уровне: больше включение разных участков мозга, что мозг любит, больше перекличек, что он тоже любит. Банально, но так.
Я, кстати, сейчас не про "смыслы" а пока про чистое восприятие (которое тоже, как я много раз писала, ни фига не чистое но культурно обусловленное)
А вот смыслы и прочий подтекст - они, кстати, создают а) глубину, если мы хотим в нее лезть б) они очень хорошо "собирают" даже условный "первый слой" продукта, чем бы он ни был - текстом, картинкой, запахом. Плюс подтекст - он всегда ощущается. Более того, когда продукт (сорри но как еще сказать "произведение искусства? Так не только про них речь") собран на основе подтекста - пусть даже не вписанного автором в тело текста-картины (как цитирование одного в пику другому и тд) - продукт этот обладает способностью вызывать резонанс, интеллектуальный и эмоциональный.
Вообще, надо сказать, вот этот псевдоинтеллектуализм "разобрать все на ниточки" (или на "нотки") он не всегда улучшает нашу жизнь и наши отношения с текстом-духами. В некоторое степени - да, разумеется, некоторые продукты сложнее по структуре чем другие, и к ним без кривой козы не подъедешь.
Но этот подход зачастую не принимает во внимание как раз эмоциональные резонансы и то, что, собственно, с человеком-то происходит, когда он читает-нюхает.
И если ты литературовед (кстати, прекрасный был спор искусствоведов, Элкинс спрашивал Гомбриха: когда ты, товарищ, в последний раз плакал от полноты чувств, глядя на картину? Дальше тут очевидная вилка: должен ли "профи" оставаться человеком или нет, и если нет - есть ли смысл вообще в таком подходе к искусству, которое, вообще-то, не для "критиков" создается) или искусствовед - возможно, можно, как Сальери, взять скальпель и тело текста-духов-музыки разъять как труп на запчасти. И составить систему, найти закономерности и, наконец уже, "окончательно разобраться".
Нужен ли этот скальпель, если мы не собираемся писать научную работу? Это вопрос.
Хотя, понятно, я как раз думаю что нужно настраивать свои чувства и связываться с ними: понимать, какие вкусы и запахи нам нравятся, как они называются, где их брать. Если нас вообще радуют вино и чай, например - то, начиная "разбираться", мы делаем приобретаем опыт и наше удовольствие становится более устойчивым, мы получаем еще один ключик к "порадовать себя прямо сейчас". Если мы понимаем какие виды чая вообще есть, и какие нам нравятся, в какой ситуации и почему, в области чая наша жизнь станет очевидно лучше. И не только в области чая)
Я, кстати, сейчас не про "смыслы" а пока про чистое восприятие (которое тоже, как я много раз писала, ни фига не чистое но культурно обусловленное)
А вот смыслы и прочий подтекст - они, кстати, создают а) глубину, если мы хотим в нее лезть б) они очень хорошо "собирают" даже условный "первый слой" продукта, чем бы он ни был - текстом, картинкой, запахом. Плюс подтекст - он всегда ощущается. Более того, когда продукт (сорри но как еще сказать "произведение искусства? Так не только про них речь") собран на основе подтекста - пусть даже не вписанного автором в тело текста-картины (как цитирование одного в пику другому и тд) - продукт этот обладает способностью вызывать резонанс, интеллектуальный и эмоциональный.
Вообще, надо сказать, вот этот псевдоинтеллектуализм "разобрать все на ниточки" (или на "нотки") он не всегда улучшает нашу жизнь и наши отношения с текстом-духами. В некоторое степени - да, разумеется, некоторые продукты сложнее по структуре чем другие, и к ним без кривой козы не подъедешь.
Но этот подход зачастую не принимает во внимание как раз эмоциональные резонансы и то, что, собственно, с человеком-то происходит, когда он читает-нюхает.
И если ты литературовед (кстати, прекрасный был спор искусствоведов, Элкинс спрашивал Гомбриха: когда ты, товарищ, в последний раз плакал от полноты чувств, глядя на картину? Дальше тут очевидная вилка: должен ли "профи" оставаться человеком или нет, и если нет - есть ли смысл вообще в таком подходе к искусству, которое, вообще-то, не для "критиков" создается) или искусствовед - возможно, можно, как Сальери, взять скальпель и тело текста-духов-музыки разъять как труп на запчасти. И составить систему, найти закономерности и, наконец уже, "окончательно разобраться".
Нужен ли этот скальпель, если мы не собираемся писать научную работу? Это вопрос.
Хотя, понятно, я как раз думаю что нужно настраивать свои чувства и связываться с ними: понимать, какие вкусы и запахи нам нравятся, как они называются, где их брать. Если нас вообще радуют вино и чай, например - то, начиная "разбираться", мы делаем приобретаем опыт и наше удовольствие становится более устойчивым, мы получаем еще один ключик к "порадовать себя прямо сейчас". Если мы понимаем какие виды чая вообще есть, и какие нам нравятся, в какой ситуации и почему, в области чая наша жизнь станет очевидно лучше. И не только в области чая)
Были, были уже такие времена. До 19 века примерно так и было. В обязанности хозяйки уровнем от зажиточной горожанки и выше входило приготовление душистых вод, лосьонов, мыла, шампуня, и рецепты были общие и семейные, и компоненты продавались в аптеках и бакалейных лавках. Потом профессиональная парфюмерия это взяла на себя и вытеснила из обихода.
Forwarded from БУПКа
Мимолетное.
Я мечтаю о тех временах, когда возможность составлять ольфакторные композиции перестанет быть чем-то экзотическим и станет вполне обыденным делом, как фотография, например. Когда вполне работоспособный парфюмерный орган с книжечкой формул, советов и наставлений можно будет приобрести также легко, как и набор акварели "профессионального" качества. Когда у каждой хозяйки будет не только свой фирменный рецепт яблочного пирога, но и одеколона. Когда вместо обычной библиотеки, можно будет посетить ольфакторную, чтобы разобраться с новым запахом. А уединиться с блоттером на какое-то время будет также обыденно, как почитать книгу или посмотреть фильм. Профессиональная парфюмерия в этих мечтах никуда не денется. Возможно станет более профессиональной и освободится, наконец, от тяжкого бремени мифов и легенд. А в искусстве появится новая ниша. Местами, эта мечта, конечно, уже осуществляется. И да, у этой медали есть обратная сторона...
Я мечтаю о тех временах, когда возможность составлять ольфакторные композиции перестанет быть чем-то экзотическим и станет вполне обыденным делом, как фотография, например. Когда вполне работоспособный парфюмерный орган с книжечкой формул, советов и наставлений можно будет приобрести также легко, как и набор акварели "профессионального" качества. Когда у каждой хозяйки будет не только свой фирменный рецепт яблочного пирога, но и одеколона. Когда вместо обычной библиотеки, можно будет посетить ольфакторную, чтобы разобраться с новым запахом. А уединиться с блоттером на какое-то время будет также обыденно, как почитать книгу или посмотреть фильм. Профессиональная парфюмерия в этих мечтах никуда не денется. Возможно станет более профессиональной и освободится, наконец, от тяжкого бремени мифов и легенд. А в искусстве появится новая ниша. Местами, эта мечта, конечно, уже осуществляется. И да, у этой медали есть обратная сторона...
Ю_Риммель_Энциклопедия_парфюмерии.epub
542.8 KB
Очень старая (1864) и страдающая кучей неточностей, но все равно увлекательная книжка британского парфюмера и бизнесмена Юджина Риммеля (да-да, тот самый бренд Rimmel!), поставщика королевы Виктории, человека, посмертно названного "The Prince of Perfumers".
Читать легко и приятно. Некоторые ошибки, связанные не с недостатком эрудиции у автора, а с общими ошибками эпохи (например, по египтологии) старательно отмечены переводчиком, за что ему спасибо.
#книги
Читать легко и приятно. Некоторые ошибки, связанные не с недостатком эрудиции у автора, а с общими ошибками эпохи (например, по египтологии) старательно отмечены переводчиком, за что ему спасибо.
#книги
Парфюмерные тенденции озадачивают: уже у кондиционеров для белья и средств для уборки появляются пирамиды, у бюджетных гелей для душа сложность и стойкость приближаются к нишевым ароматам, а люксовые ароматы все скучнее, короче и однообразнее, "как шампунь" - уже незаслуженный комплимент.
Видимо, это как-то отражает тенденции к мытью два раза в день и стирке вещей после одного ношения. Зачем нужен сложно и долго развивающийся аромат, если его никто не дослушает и до середины, да и на фоне всего ароматного шквала - только самыми громкими частями...
Видимо, это как-то отражает тенденции к мытью два раза в день и стирке вещей после одного ношения. Зачем нужен сложно и долго развивающийся аромат, если его никто не дослушает и до середины, да и на фоне всего ароматного шквала - только самыми громкими частями...
Подумалось тут: хуже всего увлечение парфюмерией сочетается с одним из самых популярных у нас паттернов отношения с вещным миром - "все лучшее на праздник". (Если кто-то тут решит что-нибудь сказать про проклятый совок - лучше не пробуйте; это универсальный международный паттерн, который общество фаст фешн и перепотребления с его "чем старое чинить лучше новое купить" потихоньку выживает, но мы пока еще в переходной стадии).
Потому что у этого паттерна есть вменяемый полюс, переходящий в модный тренд разумного потребления, и невменяемый, с замариванием вещей на выход в ресторан, отпуск за границей, китайскую Пасху и грядущий праздник торжества мирового феминизма.
А парфюмерию, конечно, можно потреблять разумно - но это не про сильно увлеченных, потому что как ни своди объемы к отливантам в 2 мл, а все равно понятно, что за всю жизнь не извести. Но совершенно точно нельзя потреблять на ту самую китайскую Пасху раз в год, потому что она стухнет при таком подходе. Как вещи выйдут из моды, шубы облезут, кожа потрескается...
И тут вот получается такое между двух стульев: с одной стороны, драгоценную покупочку хочется заховать в темный уголок и лелеять на какое-то светлое завтра, а с другой стороны, пока оно настанет, парфюм испортится, и вместо удовольствия сплошная печаль.
Мне самой не чуждо вот это трепетное сбережение на некое волшебное будущее и я с трудом от него избавляюсь, и очень завидую тем, кто может купить и впасть в запой, не заботясь о завтрашнем дне. Поэтому стараюсь разбирать, продавать и раздаривать то, что не носится и носить то, что ни за что никому - сегодня.
В общем, будем же как лилии полевые. И в лилиях полевых, или у кого там что. У меня, например, сегодня Gris Clair Serge Lutens старенький, с Пале. Да, дома, да, лично для себя, да, не на выход, не в честь особенного дня, а просто потому что люблю я его.
Потому что у этого паттерна есть вменяемый полюс, переходящий в модный тренд разумного потребления, и невменяемый, с замариванием вещей на выход в ресторан, отпуск за границей, китайскую Пасху и грядущий праздник торжества мирового феминизма.
А парфюмерию, конечно, можно потреблять разумно - но это не про сильно увлеченных, потому что как ни своди объемы к отливантам в 2 мл, а все равно понятно, что за всю жизнь не извести. Но совершенно точно нельзя потреблять на ту самую китайскую Пасху раз в год, потому что она стухнет при таком подходе. Как вещи выйдут из моды, шубы облезут, кожа потрескается...
И тут вот получается такое между двух стульев: с одной стороны, драгоценную покупочку хочется заховать в темный уголок и лелеять на какое-то светлое завтра, а с другой стороны, пока оно настанет, парфюм испортится, и вместо удовольствия сплошная печаль.
Мне самой не чуждо вот это трепетное сбережение на некое волшебное будущее и я с трудом от него избавляюсь, и очень завидую тем, кто может купить и впасть в запой, не заботясь о завтрашнем дне. Поэтому стараюсь разбирать, продавать и раздаривать то, что не носится и носить то, что ни за что никому - сегодня.
В общем, будем же как лилии полевые. И в лилиях полевых, или у кого там что. У меня, например, сегодня Gris Clair Serge Lutens старенький, с Пале. Да, дома, да, лично для себя, да, не на выход, не в честь особенного дня, а просто потому что люблю я его.
Classen_C_,_Howes_D_&Synott_A_Aroma_The_history_of_smell_.pdf
125 MB
Classen, Howes &Synott - "Aroma. The history of smell" - фундаментальное исследование запахов в культуре, от античности до современности.
Из него вы узнаете, что применение парфюмерии "для сексуальности" и демонстрации статуса "дороха-бахато" насчитывает пару тысяч лет, так что не надейтесь, что это пройдет в ближайшее время; почему Roses Musk Montale очень понравился бы Елизавете I, как мыло продавалось в качестве средства от безработицы и еще много прекрасных подробностей давнего и недавнего быта.
Английский.
#книги
Из него вы узнаете, что применение парфюмерии "для сексуальности" и демонстрации статуса "дороха-бахато" насчитывает пару тысяч лет, так что не надейтесь, что это пройдет в ближайшее время; почему Roses Musk Montale очень понравился бы Елизавете I, как мыло продавалось в качестве средства от безработицы и еще много прекрасных подробностей давнего и недавнего быта.
Английский.
#книги
Я такая: - Но, конечно, интрига года - это Лев Шанель...
Оля @polflacona: - Да ладно... (достаёт сэмпл).
Оля @polflacona: - Да ладно... (достаёт сэмпл).
Ну ок, я донюхала и додумала Le Lion de Chanel до некоторой степени. Есть еще к чему подойти, но уже понятно основное.
Льва, конечно, будут сравнивать с Шалимаром, но если вы знакомы с первыми выпусками Lux Mona di Orio, еще при жизни Моны, то вы узнаете эти яркие цитрусовые цукаты на печеньках ("лимонные пирожные Сансы Старк"). Прямо весь этот блок, я аж полезла за своей пробиркой и сравнила. Потом они переходят в Chanel N°5 Eau Premiere - в облегченную, обновленную, более легкую, цитрусово-кремовую, но вполне узнаваемую "пятерку". Потом проступает практически Chanel Cuir de Russie, но облегченная, без кожи как таковой, только с легким дымным намеком на березовый деготь, а в основном - опять песочные печеньки, ваниль, и все те же цукаты.
Легкий, изящный, прозрачный и чистый по- современному практически гурманский аромат. Очень герленовский, не очень - несмотря на два огромных блока-цитаты - шанелевский.
Думаю, что мне надо, с другой стороны - ноги не подгибаются, перед глазами от восторга не мутится. Еще буду делать подходы.
Льва, конечно, будут сравнивать с Шалимаром, но если вы знакомы с первыми выпусками Lux Mona di Orio, еще при жизни Моны, то вы узнаете эти яркие цитрусовые цукаты на печеньках ("лимонные пирожные Сансы Старк"). Прямо весь этот блок, я аж полезла за своей пробиркой и сравнила. Потом они переходят в Chanel N°5 Eau Premiere - в облегченную, обновленную, более легкую, цитрусово-кремовую, но вполне узнаваемую "пятерку". Потом проступает практически Chanel Cuir de Russie, но облегченная, без кожи как таковой, только с легким дымным намеком на березовый деготь, а в основном - опять песочные печеньки, ваниль, и все те же цукаты.
Легкий, изящный, прозрачный и чистый по- современному практически гурманский аромат. Очень герленовский, не очень - несмотря на два огромных блока-цитаты - шанелевский.
Думаю, что мне надо, с другой стороны - ноги не подгибаются, перед глазами от восторга не мутится. Еще буду делать подходы.
Пройдусь по вчерашней добыче на блоттерах.
Нравится мне бренд Gustave Eiffel. Хотя они почти всегда работают в рамках популярных профилей (Porto Vintage, пожалуй, исключение) - есть у них такой свой собственный ракурс, заметно выше уровня "но с перламутровыми пуговицами". Плюс дизайн, конечно. Практичность так себе, зато как центр фотогеничного туалетного столика...
New York Liberty Gustave Eiffel - вот это, конечно, сразу мимо, это тот самый стероидный фужер, который мне пахнет грязной собакой, скончавшейся под лавкой для работы со свободными весами. Но, по слухам (точнее, по словам Матвея Юдова), эти вещества, и впрямь родственные стероидам, "пахнут самцом". Ок, собака была самцом, я не спорю. Там же и объяснение, почему профиль становится так популярен (в каждом вагоне по одному): оказывается, мужчинам-то он пахнет печеньками. Эх.
Bois de Panama Gustave Eiffel - Serge Lutens Feminite Du Bois, которую мы потеряли при непонятных переделках легендарных ароматов дома. Схожи даже официальные пирамиды, запахи схожи еще больше. Но это та, старая Феминитэ, еще с сухим деревом и без сахара. Остальное на месте: и слива/персик, и пряности, и фиалка.
Anne de Russie Gustave Eiffel - вот, вот что должно называться дуэтом Shalimar Guerlain и Chanel Cuir de Russie, а не Le Lion! От Шалимара там плотная, густая, смолистая ваниль, аж резиновая, и бергамот. От Русской кожи - цветы, смолы, амбра, животинка, пудра и мускус. Это прекрасно, это мне надо.
Нравится мне бренд Gustave Eiffel. Хотя они почти всегда работают в рамках популярных профилей (Porto Vintage, пожалуй, исключение) - есть у них такой свой собственный ракурс, заметно выше уровня "но с перламутровыми пуговицами". Плюс дизайн, конечно. Практичность так себе, зато как центр фотогеничного туалетного столика...
New York Liberty Gustave Eiffel - вот это, конечно, сразу мимо, это тот самый стероидный фужер, который мне пахнет грязной собакой, скончавшейся под лавкой для работы со свободными весами. Но, по слухам (точнее, по словам Матвея Юдова), эти вещества, и впрямь родственные стероидам, "пахнут самцом". Ок, собака была самцом, я не спорю. Там же и объяснение, почему профиль становится так популярен (в каждом вагоне по одному): оказывается, мужчинам-то он пахнет печеньками. Эх.
Bois de Panama Gustave Eiffel - Serge Lutens Feminite Du Bois, которую мы потеряли при непонятных переделках легендарных ароматов дома. Схожи даже официальные пирамиды, запахи схожи еще больше. Но это та, старая Феминитэ, еще с сухим деревом и без сахара. Остальное на месте: и слива/персик, и пряности, и фиалка.
Anne de Russie Gustave Eiffel - вот, вот что должно называться дуэтом Shalimar Guerlain и Chanel Cuir de Russie, а не Le Lion! От Шалимара там плотная, густая, смолистая ваниль, аж резиновая, и бергамот. От Русской кожи - цветы, смолы, амбра, животинка, пудра и мускус. Это прекрасно, это мне надо.
Telegram
Freescent
Porto Vintage Gustave Eiffel - 2016 год, парфюмер Dorothee Piot, леди, умеющая в пряности.
Бренд Gustave Eiffel - какой-то загадочный, почти ничего найти про него невозможно, кроме коротенького ролика с Esxence 2016, из которого мы узнаем, что спродюсировал…
Бренд Gustave Eiffel - какой-то загадочный, почти ничего найти про него невозможно, кроме коротенького ролика с Esxence 2016, из которого мы узнаем, что спродюсировал…