Какая хорошая схема, жаль только, на меня вообще никак не действует. На меня в этом качестве вообще ничего не действует, ни запахи, ни вкусы, прости, Пруст!.. 🤷♀
Forwarded from Smell Spirit
Как сделать аромат-воспоминание. Инструкция.
1. Выберите незнакомый аромат. Это должно быть что-то новое, неизвестное мозгу, чтобы не вызывать ненужных ассоциаций (нам понадобятся только нужные). И что-то не сильно красивое, чтобы не возникало соблазна носить аромат повседневно или просто часто. Что-то, что можно будет без особого сожаления надолго убрать.
2. Раздобудьте пару мл. этого аромата - закажите вслепую, по отзывам, отлейте вооон из той позабытой банки в темном шкафу у подруги, найдите в закромах затерявшийся семпл, который совершенно не отзывается в вашей памяти.
3. Когда наступит час X, который вам хочется зафиксировать в аромате, то приступайте к активному использованию - наносите этот аромат на себя, вдыхайте его из пробирки, возвращайтесь к нему на всем протяжении события как можно чаще. Возьмите его с собой в долгожданную поездку, на концерт или другое мероприятие, память о котором вы хотите сохранить в ольфакторном варианте.
4. После того, как событие произошло - спрячьте пробирку с остатками подальше, можете даже завести себе memory box - своеобразную "коробку с воспоминаниями", где будут храниться только те ароматы, которые вы использовали для фиксации. Дайте аромату полежать там несколько месяцев-полгода или больше.
5. (a few years later) Достаньте пробирку, понюхайте и удивитесь тому, какая невероятная телепортация в прошлое произойдет, и как достоверно передадутся ощущения тех событий.
Например, случайно оказавшийся во время короткой поездки семпл gucci guilty pour homme теперь работает у меня машиной времени в два дня февраля 2019.
1. Выберите незнакомый аромат. Это должно быть что-то новое, неизвестное мозгу, чтобы не вызывать ненужных ассоциаций (нам понадобятся только нужные). И что-то не сильно красивое, чтобы не возникало соблазна носить аромат повседневно или просто часто. Что-то, что можно будет без особого сожаления надолго убрать.
2. Раздобудьте пару мл. этого аромата - закажите вслепую, по отзывам, отлейте вооон из той позабытой банки в темном шкафу у подруги, найдите в закромах затерявшийся семпл, который совершенно не отзывается в вашей памяти.
3. Когда наступит час X, который вам хочется зафиксировать в аромате, то приступайте к активному использованию - наносите этот аромат на себя, вдыхайте его из пробирки, возвращайтесь к нему на всем протяжении события как можно чаще. Возьмите его с собой в долгожданную поездку, на концерт или другое мероприятие, память о котором вы хотите сохранить в ольфакторном варианте.
4. После того, как событие произошло - спрячьте пробирку с остатками подальше, можете даже завести себе memory box - своеобразную "коробку с воспоминаниями", где будут храниться только те ароматы, которые вы использовали для фиксации. Дайте аромату полежать там несколько месяцев-полгода или больше.
5. (a few years later) Достаньте пробирку, понюхайте и удивитесь тому, какая невероятная телепортация в прошлое произойдет, и как достоверно передадутся ощущения тех событий.
Например, случайно оказавшийся во время короткой поездки семпл gucci guilty pour homme теперь работает у меня машиной времени в два дня февраля 2019.
215893024_Alain_Corbin_M_Kochan_The_Foul_and_the_Fragrant_Odour.pdf
15.3 MB
Следующая книжка - "Миазм и нарцисс. Обоняние и социальное воображение в XVIII-XIX веках" - увы, на английском и в нередактируемом pdf. Автор - Ален Корбэн, французский историк, последователь школы "Анналов", специалист по 19 веку. Это фундаментальное исследование, на которое ссылаются и будут ссылаться еще много лет, пока кто-то не создаст сопоставимый труд. Читается, тем не менее, легко и увлекательно, и содержит тысячи подробностей ольфакторного быта и места запахов в менталитете Западной Европы.
#книги
#книги
А вот небольшой перевод отрывка Корбэна на русский, из него можно составить представление о книге: http://vneshnii-oblik.ru/kultura/istoriya-kulturi/korben-aromatyi.html
Были вчера в Рив Гоше в Цветном. Впечатления довольно интересные. Тренд года - ароматы для дома. В основном, свечи. Свечи и диффузоры делают все, кто делал раньше и кто не делал раньше.
Второй тренд - маленькие флаконы. Maison Martin Margiela - самый юзер-френдли бренд - к десяткам, у которых все-таки себестоимость выходит неутешительная - добавил 30-ки по 4930 (по золотой карте), просто идеальное комбо.
Второй тренд - маленькие флаконы. Maison Martin Margiela - самый юзер-френдли бренд - к десяткам, у которых все-таки себестоимость выходит неутешительная - добавил 30-ки по 4930 (по золотой карте), просто идеальное комбо.
Нюхано было много, напишу только о том, что осталось на подписанных блоттерах.
1. Santo Incienso, Sillage Sacré The Different Company - начинается приятно, хотя и вторично, как все благовония и деревяшки CdG разом. Развивается очень скучно, в дженериковую кедро-амбровую базу. К счастью, концентрация ее не такова, чтоб было уже больно мозгу. Но в целом "не продано", а уж учитывая цену...
2. Roses On Ice By Kilian - огурец (фиалковый лист), акватические ноты и немножко можжевельника. Вообще добротно сделано, но где-то на противоположном полюсе от моих предпочтений. Жалко, "Долю ангелов" попробовать не удалось.
3. Eau Capitale Diptyque - начинается все очень даже симпатично, хотя к 2019 году уже очень знакомо: винно-перечно-пачулиево-ягодная роза. Развивается, увы, не так хорошо. Постепенно проступает резкая неошипровая база, где вместо мха, кажется, использован кориандр, к тому же она еще и кислит. В общем как бы зелено-розовый хлесткий шипр в духе Agent Provocateur, но многовато углов, шипов и дребезга. Зато громкость - во! стойкость - во! - провела с этим блоттером насыщенную ночь, всю комнату заполнил...
1. Santo Incienso, Sillage Sacré The Different Company - начинается приятно, хотя и вторично, как все благовония и деревяшки CdG разом. Развивается очень скучно, в дженериковую кедро-амбровую базу. К счастью, концентрация ее не такова, чтоб было уже больно мозгу. Но в целом "не продано", а уж учитывая цену...
2. Roses On Ice By Kilian - огурец (фиалковый лист), акватические ноты и немножко можжевельника. Вообще добротно сделано, но где-то на противоположном полюсе от моих предпочтений. Жалко, "Долю ангелов" попробовать не удалось.
3. Eau Capitale Diptyque - начинается все очень даже симпатично, хотя к 2019 году уже очень знакомо: винно-перечно-пачулиево-ягодная роза. Развивается, увы, не так хорошо. Постепенно проступает резкая неошипровая база, где вместо мха, кажется, использован кориандр, к тому же она еще и кислит. В общем как бы зелено-розовый хлесткий шипр в духе Agent Provocateur, но многовато углов, шипов и дребезга. Зато громкость - во! стойкость - во! - провела с этим блоттером насыщенную ночь, всю комнату заполнил...
Турин_Л_Санчес_Т_Парфюмерный_гид_.fb2
1.1 MB
Книга, которую наверняка многие читали в отрывках или целиком. В любительском переводе группы энтузиастов, местами отличном, местами ужасающем.
Я очень не люблю стиль Турина и Санчес, хотя отдаю должное их нанюханности и вездесущести, но, к сожалению, именно этот стиль породил множество подражаний на просторах русскоязычного Интернета. Так что читать имеет смысл не только как гид по парфюмерии (он довольно спорный), но и как первоисточник популярного заламывания рук, ног, хвостов и педипальп с вердиктами типа "сжечь!".
#книги
Я очень не люблю стиль Турина и Санчес, хотя отдаю должное их нанюханности и вездесущести, но, к сожалению, именно этот стиль породил множество подражаний на просторах русскоязычного Интернета. Так что читать имеет смысл не только как гид по парфюмерии (он довольно спорный), но и как первоисточник популярного заламывания рук, ног, хвостов и педипальп с вердиктами типа "сжечь!".
#книги
Уже довольно давно думаю над способами пробы ароматов, и постепенно прихожу к выводу, что напшикать на блоттер и подносить прямо к самому носу - вовсе не самый оптимальный.
Расстояние имеет значение. Мы не носим ароматы на верхней губе. Мы не ощущаем ароматы в такой концентрации на такой дистанции, когда носим их. Это впечатление немного напоминает попытку сфотографировать трехэтажный дом, стоя у его стены. "Все на месте, да что-то не так". Проблема с перспективой.
И наилучшее представление дает, конечно, проба на том месте, где вы в основном и носите ароматы, но за отсутствием возможности - например, запястье и движение его в воздухе на некотором расстоянии. Либо такое же движение блоттера перед собой или ношение его с собой, скажем, в нагрудном кармане.
Да, внутри парфюмерного магазина ничего нельзя разобрать, пока не прилепишь нос прямо к блоттеру. Но там вообще ничего нельзя разобрать, кроме общих черт, и не надо покупать на месте с первого пшика, это практически гарантия разочарования. Блоттер нужно унести, прожить с ним несколько часов в атмосфере, свободной от огромного количества ароматных веществ, а потом уже делать выводы.
Вот положите его у подушки, и если вам наутро захочется бежать в магазин, а не к мусорке - это более взвешенное решение.
Расстояние имеет значение. Мы не носим ароматы на верхней губе. Мы не ощущаем ароматы в такой концентрации на такой дистанции, когда носим их. Это впечатление немного напоминает попытку сфотографировать трехэтажный дом, стоя у его стены. "Все на месте, да что-то не так". Проблема с перспективой.
И наилучшее представление дает, конечно, проба на том месте, где вы в основном и носите ароматы, но за отсутствием возможности - например, запястье и движение его в воздухе на некотором расстоянии. Либо такое же движение блоттера перед собой или ношение его с собой, скажем, в нагрудном кармане.
Да, внутри парфюмерного магазина ничего нельзя разобрать, пока не прилепишь нос прямо к блоттеру. Но там вообще ничего нельзя разобрать, кроме общих черт, и не надо покупать на месте с первого пшика, это практически гарантия разочарования. Блоттер нужно унести, прожить с ним несколько часов в атмосфере, свободной от огромного количества ароматных веществ, а потом уже делать выводы.
Вот положите его у подушки, и если вам наутро захочется бежать в магазин, а не к мусорке - это более взвешенное решение.
Что делать маловнушаемому парфманьяку, которому маркетинговой легендой и отзывами наобещали кровь, хищников, ужасы по любимой книге и все такое - и вот он заполучил несколько капель...
А на заборе-то тоже написано, а за ним и дрова все вынесли давно.
А в аромате нарочито грубо (а может, просто неумело) собранный, узнаваемо нишевый по почерку замах на кожу с цветами, с дымно-копчеными, нефтяными и креозотовыми нотами, куда-то в сторону Black Afgano / Nudiflorum - и даже в своем роде приятно это, но нет, ни крови, ни хищников, ни ужасов, ни Хопкинса, ни даже сериала Фуллера. Easy Rider есть.
Ничего, видимо, не делать. Сделает рано или поздно кто-то не только легенду, но и аромат, который сам все расскажет запахом, а не текстом. But not today.
А на заборе-то тоже написано, а за ним и дрова все вынесли давно.
А в аромате нарочито грубо (а может, просто неумело) собранный, узнаваемо нишевый по почерку замах на кожу с цветами, с дымно-копчеными, нефтяными и креозотовыми нотами, куда-то в сторону Black Afgano / Nudiflorum - и даже в своем роде приятно это, но нет, ни крови, ни хищников, ни ужасов, ни Хопкинса, ни даже сериала Фуллера. Easy Rider есть.
Ничего, видимо, не делать. Сделает рано или поздно кто-то не только легенду, но и аромат, который сам все расскажет запахом, а не текстом. But not today.
Очень важный, на мой взгляд, момент. Имела несчастье наблюдать литературоведов, переставших видеть в тексте историю за метафорами и прочими приёмами и методами. С парфюмерией зачем-то многие так хотят - весь этот культ разбора на нотки и вещества, он по-моему, во многом об избегании своих эмоций, переживаний и впечатлений и подмену их сплошным анализом и отчётом.
Ведь даже ловля отсылок, аллюзий и реминисценций нужна для углубления удовольствия, для открытия его новых и новых слоев через понимание, а не для очков статуса.
Ведь даже ловля отсылок, аллюзий и реминисценций нужна для углубления удовольствия, для открытия его новых и новых слоев через понимание, а не для очков статуса.
Forwarded from Парфюмерный панк от кутюр
Один из очевидных вариантов ответа - "потому что нравится". Потому что более глубокое восприятие - это интересно. Это значит больше удовольствия чисто на физиологическом уровне: больше включение разных участков мозга, что мозг любит, больше перекличек, что он тоже любит. Банально, но так.
Я, кстати, сейчас не про "смыслы" а пока про чистое восприятие (которое тоже, как я много раз писала, ни фига не чистое но культурно обусловленное)
А вот смыслы и прочий подтекст - они, кстати, создают а) глубину, если мы хотим в нее лезть б) они очень хорошо "собирают" даже условный "первый слой" продукта, чем бы он ни был - текстом, картинкой, запахом. Плюс подтекст - он всегда ощущается. Более того, когда продукт (сорри но как еще сказать "произведение искусства? Так не только про них речь") собран на основе подтекста - пусть даже не вписанного автором в тело текста-картины (как цитирование одного в пику другому и тд) - продукт этот обладает способностью вызывать резонанс, интеллектуальный и эмоциональный.
Вообще, надо сказать, вот этот псевдоинтеллектуализм "разобрать все на ниточки" (или на "нотки") он не всегда улучшает нашу жизнь и наши отношения с текстом-духами. В некоторое степени - да, разумеется, некоторые продукты сложнее по структуре чем другие, и к ним без кривой козы не подъедешь.
Но этот подход зачастую не принимает во внимание как раз эмоциональные резонансы и то, что, собственно, с человеком-то происходит, когда он читает-нюхает.
И если ты литературовед (кстати, прекрасный был спор искусствоведов, Элкинс спрашивал Гомбриха: когда ты, товарищ, в последний раз плакал от полноты чувств, глядя на картину? Дальше тут очевидная вилка: должен ли "профи" оставаться человеком или нет, и если нет - есть ли смысл вообще в таком подходе к искусству, которое, вообще-то, не для "критиков" создается) или искусствовед - возможно, можно, как Сальери, взять скальпель и тело текста-духов-музыки разъять как труп на запчасти. И составить систему, найти закономерности и, наконец уже, "окончательно разобраться".
Нужен ли этот скальпель, если мы не собираемся писать научную работу? Это вопрос.
Хотя, понятно, я как раз думаю что нужно настраивать свои чувства и связываться с ними: понимать, какие вкусы и запахи нам нравятся, как они называются, где их брать. Если нас вообще радуют вино и чай, например - то, начиная "разбираться", мы делаем приобретаем опыт и наше удовольствие становится более устойчивым, мы получаем еще один ключик к "порадовать себя прямо сейчас". Если мы понимаем какие виды чая вообще есть, и какие нам нравятся, в какой ситуации и почему, в области чая наша жизнь станет очевидно лучше. И не только в области чая)
Я, кстати, сейчас не про "смыслы" а пока про чистое восприятие (которое тоже, как я много раз писала, ни фига не чистое но культурно обусловленное)
А вот смыслы и прочий подтекст - они, кстати, создают а) глубину, если мы хотим в нее лезть б) они очень хорошо "собирают" даже условный "первый слой" продукта, чем бы он ни был - текстом, картинкой, запахом. Плюс подтекст - он всегда ощущается. Более того, когда продукт (сорри но как еще сказать "произведение искусства? Так не только про них речь") собран на основе подтекста - пусть даже не вписанного автором в тело текста-картины (как цитирование одного в пику другому и тд) - продукт этот обладает способностью вызывать резонанс, интеллектуальный и эмоциональный.
Вообще, надо сказать, вот этот псевдоинтеллектуализм "разобрать все на ниточки" (или на "нотки") он не всегда улучшает нашу жизнь и наши отношения с текстом-духами. В некоторое степени - да, разумеется, некоторые продукты сложнее по структуре чем другие, и к ним без кривой козы не подъедешь.
Но этот подход зачастую не принимает во внимание как раз эмоциональные резонансы и то, что, собственно, с человеком-то происходит, когда он читает-нюхает.
И если ты литературовед (кстати, прекрасный был спор искусствоведов, Элкинс спрашивал Гомбриха: когда ты, товарищ, в последний раз плакал от полноты чувств, глядя на картину? Дальше тут очевидная вилка: должен ли "профи" оставаться человеком или нет, и если нет - есть ли смысл вообще в таком подходе к искусству, которое, вообще-то, не для "критиков" создается) или искусствовед - возможно, можно, как Сальери, взять скальпель и тело текста-духов-музыки разъять как труп на запчасти. И составить систему, найти закономерности и, наконец уже, "окончательно разобраться".
Нужен ли этот скальпель, если мы не собираемся писать научную работу? Это вопрос.
Хотя, понятно, я как раз думаю что нужно настраивать свои чувства и связываться с ними: понимать, какие вкусы и запахи нам нравятся, как они называются, где их брать. Если нас вообще радуют вино и чай, например - то, начиная "разбираться", мы делаем приобретаем опыт и наше удовольствие становится более устойчивым, мы получаем еще один ключик к "порадовать себя прямо сейчас". Если мы понимаем какие виды чая вообще есть, и какие нам нравятся, в какой ситуации и почему, в области чая наша жизнь станет очевидно лучше. И не только в области чая)
Были, были уже такие времена. До 19 века примерно так и было. В обязанности хозяйки уровнем от зажиточной горожанки и выше входило приготовление душистых вод, лосьонов, мыла, шампуня, и рецепты были общие и семейные, и компоненты продавались в аптеках и бакалейных лавках. Потом профессиональная парфюмерия это взяла на себя и вытеснила из обихода.
Forwarded from БУПКа
Мимолетное.
Я мечтаю о тех временах, когда возможность составлять ольфакторные композиции перестанет быть чем-то экзотическим и станет вполне обыденным делом, как фотография, например. Когда вполне работоспособный парфюмерный орган с книжечкой формул, советов и наставлений можно будет приобрести также легко, как и набор акварели "профессионального" качества. Когда у каждой хозяйки будет не только свой фирменный рецепт яблочного пирога, но и одеколона. Когда вместо обычной библиотеки, можно будет посетить ольфакторную, чтобы разобраться с новым запахом. А уединиться с блоттером на какое-то время будет также обыденно, как почитать книгу или посмотреть фильм. Профессиональная парфюмерия в этих мечтах никуда не денется. Возможно станет более профессиональной и освободится, наконец, от тяжкого бремени мифов и легенд. А в искусстве появится новая ниша. Местами, эта мечта, конечно, уже осуществляется. И да, у этой медали есть обратная сторона...
Я мечтаю о тех временах, когда возможность составлять ольфакторные композиции перестанет быть чем-то экзотическим и станет вполне обыденным делом, как фотография, например. Когда вполне работоспособный парфюмерный орган с книжечкой формул, советов и наставлений можно будет приобрести также легко, как и набор акварели "профессионального" качества. Когда у каждой хозяйки будет не только свой фирменный рецепт яблочного пирога, но и одеколона. Когда вместо обычной библиотеки, можно будет посетить ольфакторную, чтобы разобраться с новым запахом. А уединиться с блоттером на какое-то время будет также обыденно, как почитать книгу или посмотреть фильм. Профессиональная парфюмерия в этих мечтах никуда не денется. Возможно станет более профессиональной и освободится, наконец, от тяжкого бремени мифов и легенд. А в искусстве появится новая ниша. Местами, эта мечта, конечно, уже осуществляется. И да, у этой медали есть обратная сторона...
Ю_Риммель_Энциклопедия_парфюмерии.epub
542.8 KB
Очень старая (1864) и страдающая кучей неточностей, но все равно увлекательная книжка британского парфюмера и бизнесмена Юджина Риммеля (да-да, тот самый бренд Rimmel!), поставщика королевы Виктории, человека, посмертно названного "The Prince of Perfumers".
Читать легко и приятно. Некоторые ошибки, связанные не с недостатком эрудиции у автора, а с общими ошибками эпохи (например, по египтологии) старательно отмечены переводчиком, за что ему спасибо.
#книги
Читать легко и приятно. Некоторые ошибки, связанные не с недостатком эрудиции у автора, а с общими ошибками эпохи (например, по египтологии) старательно отмечены переводчиком, за что ему спасибо.
#книги
Парфюмерные тенденции озадачивают: уже у кондиционеров для белья и средств для уборки появляются пирамиды, у бюджетных гелей для душа сложность и стойкость приближаются к нишевым ароматам, а люксовые ароматы все скучнее, короче и однообразнее, "как шампунь" - уже незаслуженный комплимент.
Видимо, это как-то отражает тенденции к мытью два раза в день и стирке вещей после одного ношения. Зачем нужен сложно и долго развивающийся аромат, если его никто не дослушает и до середины, да и на фоне всего ароматного шквала - только самыми громкими частями...
Видимо, это как-то отражает тенденции к мытью два раза в день и стирке вещей после одного ношения. Зачем нужен сложно и долго развивающийся аромат, если его никто не дослушает и до середины, да и на фоне всего ароматного шквала - только самыми громкими частями...
Подумалось тут: хуже всего увлечение парфюмерией сочетается с одним из самых популярных у нас паттернов отношения с вещным миром - "все лучшее на праздник". (Если кто-то тут решит что-нибудь сказать про проклятый совок - лучше не пробуйте; это универсальный международный паттерн, который общество фаст фешн и перепотребления с его "чем старое чинить лучше новое купить" потихоньку выживает, но мы пока еще в переходной стадии).
Потому что у этого паттерна есть вменяемый полюс, переходящий в модный тренд разумного потребления, и невменяемый, с замариванием вещей на выход в ресторан, отпуск за границей, китайскую Пасху и грядущий праздник торжества мирового феминизма.
А парфюмерию, конечно, можно потреблять разумно - но это не про сильно увлеченных, потому что как ни своди объемы к отливантам в 2 мл, а все равно понятно, что за всю жизнь не извести. Но совершенно точно нельзя потреблять на ту самую китайскую Пасху раз в год, потому что она стухнет при таком подходе. Как вещи выйдут из моды, шубы облезут, кожа потрескается...
И тут вот получается такое между двух стульев: с одной стороны, драгоценную покупочку хочется заховать в темный уголок и лелеять на какое-то светлое завтра, а с другой стороны, пока оно настанет, парфюм испортится, и вместо удовольствия сплошная печаль.
Мне самой не чуждо вот это трепетное сбережение на некое волшебное будущее и я с трудом от него избавляюсь, и очень завидую тем, кто может купить и впасть в запой, не заботясь о завтрашнем дне. Поэтому стараюсь разбирать, продавать и раздаривать то, что не носится и носить то, что ни за что никому - сегодня.
В общем, будем же как лилии полевые. И в лилиях полевых, или у кого там что. У меня, например, сегодня Gris Clair Serge Lutens старенький, с Пале. Да, дома, да, лично для себя, да, не на выход, не в честь особенного дня, а просто потому что люблю я его.
Потому что у этого паттерна есть вменяемый полюс, переходящий в модный тренд разумного потребления, и невменяемый, с замариванием вещей на выход в ресторан, отпуск за границей, китайскую Пасху и грядущий праздник торжества мирового феминизма.
А парфюмерию, конечно, можно потреблять разумно - но это не про сильно увлеченных, потому что как ни своди объемы к отливантам в 2 мл, а все равно понятно, что за всю жизнь не извести. Но совершенно точно нельзя потреблять на ту самую китайскую Пасху раз в год, потому что она стухнет при таком подходе. Как вещи выйдут из моды, шубы облезут, кожа потрескается...
И тут вот получается такое между двух стульев: с одной стороны, драгоценную покупочку хочется заховать в темный уголок и лелеять на какое-то светлое завтра, а с другой стороны, пока оно настанет, парфюм испортится, и вместо удовольствия сплошная печаль.
Мне самой не чуждо вот это трепетное сбережение на некое волшебное будущее и я с трудом от него избавляюсь, и очень завидую тем, кто может купить и впасть в запой, не заботясь о завтрашнем дне. Поэтому стараюсь разбирать, продавать и раздаривать то, что не носится и носить то, что ни за что никому - сегодня.
В общем, будем же как лилии полевые. И в лилиях полевых, или у кого там что. У меня, например, сегодня Gris Clair Serge Lutens старенький, с Пале. Да, дома, да, лично для себя, да, не на выход, не в честь особенного дня, а просто потому что люблю я его.
Classen_C_,_Howes_D_&Synott_A_Aroma_The_history_of_smell_.pdf
125 MB
Classen, Howes &Synott - "Aroma. The history of smell" - фундаментальное исследование запахов в культуре, от античности до современности.
Из него вы узнаете, что применение парфюмерии "для сексуальности" и демонстрации статуса "дороха-бахато" насчитывает пару тысяч лет, так что не надейтесь, что это пройдет в ближайшее время; почему Roses Musk Montale очень понравился бы Елизавете I, как мыло продавалось в качестве средства от безработицы и еще много прекрасных подробностей давнего и недавнего быта.
Английский.
#книги
Из него вы узнаете, что применение парфюмерии "для сексуальности" и демонстрации статуса "дороха-бахато" насчитывает пару тысяч лет, так что не надейтесь, что это пройдет в ближайшее время; почему Roses Musk Montale очень понравился бы Елизавете I, как мыло продавалось в качестве средства от безработицы и еще много прекрасных подробностей давнего и недавнего быта.
Английский.
#книги