Прямо скажем, неожиданный коллаб - но горячо одобряю. В человеке все должно быть прекрасно, а не только помада :)

Главная проблема парфюмерной журналистики - это проблема бьюти-журналистики в целом и то, что парфюмерные блогеры, скорее всего, не вполне осознанно, переняли оттуда одну идею: писать о духах, помаде или креме легко. Гораздо проще, чем об автомобилях, нефти, фьючерсах или программировании. Там за откровенные глупости могут так высмеять, что обидно будет. А тут - ну в крайнем случае скажут, "ну подумаешь, ахинея, ну и что, это же всего-то ахинея про помаду, а не про лекарство".

Когда-то во время бума российской беллетристики (1996-2010 примерно) то же самое происходило в литературном мире. Чтобы писать детективы, нужно хотя бы арест от задержания отличать, чтобы писать фантастику - хотя бы немного разобраться в астрономии или технике, напрягаться неохота - а пойду-ка я писать фэнтези! Там чего, там магия, ничего знать не надо - выдумывай как хочешь, а если что, так "если елки стали красными - значит, автору видней". Результат такого подхода не замедлил себя ждать: вал говна, написанного на коленке, обрушил рынок. А сколько еще осталось между писателем и читателем, потому что редактор лег грудью на амбразуру, не поспал две ночи и исправил все же перлы типа "отстегнул шенкеля"...

Теперь мы имеем то же самое в бьюти. Писать легко, кто угодно может. Фактчекинг? Зачем, это же бьюти, это же всем понятно да и кто вообще заметит косяки? Отсюда мы и имеем порошковые вина, розы Тюдоров там, где их ни разу не цвело, духи, пахнущие мамами и бабушками, гордые "я не знаю нот и счастлива этим", бесконечные опусы "как я провел отпуск", прилепленные к парфюмерии и прочее, прочее, прочее.

Даже интересно, коллапсирует ли и этот рынок за счет некачественного контента, или на "это ж бьюти, чотам" можно ехать вечно...

Сколько ни говори людям, что лучше всего учиться нюхать у себя на кухне, что попытка разнюхать и описать свежеразмолотый перец научит их гораздо большему, чем набор веществ, заказанный в Интернете, что абсолютно каждый элемент любого салата, но особенно травы и пряности - это тема для отдельных смеллинг-сессий - нет, бесполезно.

То ли дело повести носом над блоттером и сообщить, что дигидромирценол индолит ветиверилацетатом!.. Фокус-покус, магия-шмагия, аудитория в восторге, ты эксперт.

Стойкость Brocard Franca Feretti Siesta: 12 часов назад нанесла 2 пшика на затылок, прекрасно слышу его до сих пор. Это, заметим, лёгкий колонь, жасминово-неролиево-цитрусовый аромат, который, по отзывам, нестойкий или средней стойкости, "4 часа" - да по жанру ему больше и не надо.

Небольшой пример про кухню как лучшую школу для носа (и языка заодно):

"— Какой приятный запах! — воскликнул Дюрталь, вдыхая пряный аромат селедки. — Он навевает мысль об очаге с навесом, потрескивающих ветках можжевельника, о доме в большом портовом городе. Мне чудится дух смолы и просоленных водорослей, витающий над закоптелой позолотой селедки, как будто покрытой легким налетом ржавчины."

Гюисманс, "Без дна" - у него вообще множество очень подробных описаний вкусов, запахов, оттенков, фактур.

Да, всего лишь копчёная селёдка, никаких слез единорога, собранных девственницами в тропическом лесу 🤷‍♀

Беседой в соседнем чате мне в понедельник напомнили о том, что существует и такой шипровый современный аромат как Comme Une Evidence Yves Rocher. С тех пор, как в 2003 году Анник Менардо сделала первый вариант, аромат успел обрасти парой вариаций - edp, Intense - вот мне попался Comme Une Evidence L'Eau de Parfum (2017).

И это хорошо. Это по конструкции еще скорее традиционный шипр, чем современный неошипр на пачули, хотя настоящего мха я там не заметила практически ни тени, но его довольно успешно заменяет зеленый аккорд. А все вместе - такой ультралегкий вариант зеленого шипра, Sisley Eau Du Soir на минималках, прозрачный и воздушный, и все же еще шипр.

Очень свежий ландыш, лишенный дурманной части, нежный фиалковый лист и слегка колкие пачули, мягкие цитрусы и веселый ревень, и все это показывает язык серьезным шипрам: я такая же, только моложе и веселее, бебебе!

Хочу в формате геля для душа.

"the scent was called Like This after a poem by the Sufi mystic Rumi" - про аромат ELDO.

Интересно, есть ли у них хотя бы одно название, которое не является отсылкой? Мне кажется, нет. Если мы что-то не узнаем, то оно просто не из нашего культурного багажа.

Женщинам тоже отлично 👌

Буду выкладывать прочитанные книги о парфюмерии с небольшими аннотациями. Часть на английском и перевода, скорее всего, нет и не будет - тут ничего поделать не могу.

1. Для начинающих интересоваться парфюмерией как культурным явлением. Хрестоматия на русском языке, содержащая множество статей и отрывков из научных работ и философских произведений. Часть, как мне кажется, можно пролистать, но в основном интересно.
#книги

Хотела написать про Une Rose Маля, зашла на сайт уточнить, кто парфюмер, как-то попала на русскую версию - теперь сижу борюсь с острым финским/испанским стыдом за локализованную версию. Переперли Фредерика на язык родных осин, ага...

Все же про Une Rose, которую делал Эдуард Флешье, 2003 г.

Для меня это какая-то роза слегка навыворот. Обычно аромат про розу начинается с легких, свежих нот, а потом постепенно через фрукты приходит к косметическому фиалко-помадному или пачулиевому завершению.

Une Rose я ощущаю в обратной последовательности. Сначала это ярко выраженно косметическая, помадно-пудровая роза. Потом постепенно начинает проступать та свежесть и легкие абрикосовые оттенки, которую чувствуешь за несколько шагов до розового куста, потом бокал теплого гевюрцтраминера (фиалка, роза, абрикос, сухофрукты), потом - мокрая земля свежеполитой клумбы, а под конец вообще роза-нероза, роза-отдушка.

Этим вращением вокруг одной идеи Une Rose Frederic Malle отличается от Tea Rose Perfumer's Workshop, с ее линейным развитием, хотя в первом занюхе их можно и перепутать: и там, и там - теплица роз с жирненькой почвой.

Очень красивая конструкция.

В каналах пишут про пирамидки, нужны они или нет.

У меня на пирамидки некоторый зуб, но здесь дело не в инструменте как таковом, а в его применении. Молоток-то хорошая вещь, пока вас им по пальцам не бьют.

Все, конечно, видели ужасающие маркетинговые описания, где к каждому элементу пирамиды бездумно приделана пара прилагательных. Сладострастные ноты розы и чувственный трюфельный аккорд. ⬆️⬆️ И наверняка вы не раз видели не менее ужасающие любительские описания, где энтузиаст шпарит по пирамидке, с ужасающей серьезностью, как будто ЕГЭ сдает, да еще и ругается - "где малина, нет малины?!" или внушает себе, что вот это и есть малина. Написано - должно быть. Ну, приврем, в конце концов. Следующий автор отзыва, видя что перед ним все нашли малину, не хочет отставать...

Так разнюхивание аромата превращается в унылую невротическую соревновательную обязаловку. Ну действительно, что тут может не нравиться-то?

А ответ на вопрос "почему я не слышу малины" простой. В аромате нет ноты малины. Там есть вещество, на которое на любом профессиональном ресурсе дают пяток определений. Например, какой-нибудь (условный!) анисилацетат: "обладает фруктово-цветочным запахом с бальзамической нотой и нотой малины". То есть, вы можете его воспринимать как "какие-то абстрактные ягоды или фрукты". Или как вишню. Или как пион. А в пирамиду его запишут как перечень популярных вариантов восприятия: малина, пион, вишня. И будете вы там пытаться унюхать и пион, и малину, и вишню, и может быть, преуспеете, а может и нет, а может быть, огорчитесь от того, что у вас обоняние такое неразвитое, вон же все пишут.

Тут остается только, перефразируя анекдот, сказать "и вы пишите!" - но зачем?

Пирамида у аромата, конечно, удивительная - "ноты сливы, клубники и пачули". Не самые прямые ассоциации с книжным магазином. Да и тема, в общем, уже отработанная - хотя обычно так идеи и спускаются в масс-маркет. Но будем пробовать.

https://knife.media/zara-bookshop/

Теперь меня в ближайшем к дому магазине запомнят как "эта женщина, которая нюхает средства для мытья посуды". А персонал там много лет не меняется, так что развлечение обеим сторонам гарантировано.

Зато впридачу ко второму уже Fairy с лавандой и розмарином (великолепный аромат!) прибрала с чайным деревом и мятой, оба по наводке феи https://t.me/evaluatrix. У них же занюхала жасмин (не понравился), ромашку (убила громкостью, но отличная аптечная ромашка) и нашла средство без запаха вообще. Обратите внимание, кому принципиально.

Где-то тут меня и приметил охранник торгового зала и поинтересовался, не пофиг ли, чем оно пахнет. Нет, конечно! - ответствовала я, и поинтересовалась ответно, кто у них дома посуду моет. Оказалось, что он - но ему без разницы, лишь бы мыло нормально. Мужчины, что скажешь 🤷‍♀️

Какая хорошая схема, жаль только, на меня вообще никак не действует. На меня в этом качестве вообще ничего не действует, ни запахи, ни вкусы, прости, Пруст!.. 🤷‍♀

Как сделать аромат-воспоминание. Инструкция.

1. Выберите незнакомый аромат. Это должно быть что-то новое, неизвестное мозгу, чтобы не вызывать ненужных ассоциаций (нам понадобятся только нужные). И что-то не сильно красивое, чтобы не возникало соблазна носить аромат повседневно или просто часто. Что-то, что можно будет без особого сожаления надолго убрать.
2. Раздобудьте пару мл. этого аромата - закажите вслепую, по отзывам, отлейте вооон из той позабытой банки в темном шкафу у подруги, найдите в закромах затерявшийся семпл, который совершенно не отзывается в вашей памяти.
3. Когда наступит час X, который вам хочется зафиксировать в аромате, то приступайте к активному использованию - наносите этот аромат на себя, вдыхайте его из пробирки, возвращайтесь к нему на всем протяжении события как можно чаще. Возьмите его с собой в долгожданную поездку, на концерт или другое мероприятие, память о котором вы хотите сохранить в ольфакторном варианте.
4. После того, как событие произошло - спрячьте пробирку с остатками подальше, можете даже завести себе memory box - своеобразную "коробку с воспоминаниями", где будут храниться только те ароматы, которые вы использовали для фиксации. Дайте аромату полежать там несколько месяцев-полгода или больше.
5. (a few years later) Достаньте пробирку, понюхайте и удивитесь тому, какая невероятная телепортация в прошлое произойдет, и как достоверно передадутся ощущения тех событий.

Например, случайно оказавшийся во время короткой поездки семпл gucci guilty pour homme теперь работает у меня машиной времени в два дня февраля 2019.

Следующая книжка - "Миазм и нарцисс. Обоняние и социальное воображение в XVIII-XIX веках" - увы, на английском и в нередактируемом pdf. Автор - Ален Корбэн, французский историк, последователь школы "Анналов", специалист по 19 веку. Это фундаментальное исследование, на которое ссылаются и будут ссылаться еще много лет, пока кто-то не создаст сопоставимый труд. Читается, тем не менее, легко и увлекательно, и содержит тысячи подробностей ольфакторного быта и места запахов в менталитете Западной Европы.
#книги

А вот небольшой перевод отрывка Корбэна на русский, из него можно составить представление о книге: http://vneshnii-oblik.ru/kultura/istoriya-kulturi/korben-aromatyi.html

Были вчера в Рив Гоше в Цветном. Впечатления довольно интересные. Тренд года - ароматы для дома. В основном, свечи. Свечи и диффузоры делают все, кто делал раньше и кто не делал раньше.

Второй тренд - маленькие флаконы. Maison Martin Margiela - самый юзер-френдли бренд - к десяткам, у которых все-таки себестоимость выходит неутешительная - добавил 30-ки по 4930 (по золотой карте), просто идеальное комбо.