Согласно Пьеру Бурдону, слагаемые успешного парфюмера — это «artistic sensibility, motivation and good taste».

«Это не работа для ленивых», — резюмирует Маль. «И ещё надо быть немного мазохистом», — уточняет Бурдон.

Некоторые люди еще в 1884 году всё понимали о парфюмерии, а некоторые и в 2020 продолжают задавать вопросы про натуральные материалы.

"И действительно, запахи почти никогда не связаны с теми цветами, чье имя носят. Если бы художник работал только с исходным материалом природы, то создал бы не произведение искусства, а бессмысленную и лишенную стиля подделку, потому что эссенция, полученная при перегонке лепестков, лишь очень отдаленно, очень приблизительно напоминает об аромате живого, еще не сорванного цветка.

И, пожалуй, любое благоухание, за исключением аромата неподражаемого жасмина, который противится быть похожим на что бы то ни было, может быть передано посредством искусного сочетания спиртов и солей. Оно не только воссоздает дух своего образца, но еще и добавляет к нему некую неуловимую изюминку, печать изысканности и исключительности, что является верным признаком шедевра.

Следовательно, в парфюмерном искусстве творец как бы завершает создание исходно данного природой запаха, который берется за основу, а затем обрабатывается и доводится до совершенства на манер того, как гранится драгоценный камень."

Ж.-К. Гюисманс, "Наоборот" (1884) - роман, без которого, скорее всего, не было бы ни "Парфюмера", ни "Портрета Дориана Грея".

Лучший из отзывов!

Matin Blanc Yves Rocher - очень удачная классическая композиция, колонь-унисекс. В начале это очень характерный неролиевый аромат "по-испански" - если кто-то совал нос в местные каталонские парфюмерные продукты, то знает этот оттенок; собственно, он там встречается практически везде. Легкая часть цветка, без томности. Чистота и прозрачная свежесть летнего утра на море.

Затем - приятный сюрприз: отыграв всю неролиевую партию, Matin Blanc не скатывается в унылую базу из белого мускуса, как обычно это бывает, а развивается в цветочно-зеленую тему, тоже чистую и легкую, совсем нескучную. Мускусы и тема чистого белья тут тоже есть, но хорошим белым фоном для бергамота и петигрейна, а не сольной партией.

В общем, если у вас в шкафчике нет образцового колоня - принюхайтесь к Matin Blanc, он хорош.

Прямо скажем, неожиданный коллаб - но горячо одобряю. В человеке все должно быть прекрасно, а не только помада :)

Главная проблема парфюмерной журналистики - это проблема бьюти-журналистики в целом и то, что парфюмерные блогеры, скорее всего, не вполне осознанно, переняли оттуда одну идею: писать о духах, помаде или креме легко. Гораздо проще, чем об автомобилях, нефти, фьючерсах или программировании. Там за откровенные глупости могут так высмеять, что обидно будет. А тут - ну в крайнем случае скажут, "ну подумаешь, ахинея, ну и что, это же всего-то ахинея про помаду, а не про лекарство".

Когда-то во время бума российской беллетристики (1996-2010 примерно) то же самое происходило в литературном мире. Чтобы писать детективы, нужно хотя бы арест от задержания отличать, чтобы писать фантастику - хотя бы немного разобраться в астрономии или технике, напрягаться неохота - а пойду-ка я писать фэнтези! Там чего, там магия, ничего знать не надо - выдумывай как хочешь, а если что, так "если елки стали красными - значит, автору видней". Результат такого подхода не замедлил себя ждать: вал говна, написанного на коленке, обрушил рынок. А сколько еще осталось между писателем и читателем, потому что редактор лег грудью на амбразуру, не поспал две ночи и исправил все же перлы типа "отстегнул шенкеля"...

Теперь мы имеем то же самое в бьюти. Писать легко, кто угодно может. Фактчекинг? Зачем, это же бьюти, это же всем понятно да и кто вообще заметит косяки? Отсюда мы и имеем порошковые вина, розы Тюдоров там, где их ни разу не цвело, духи, пахнущие мамами и бабушками, гордые "я не знаю нот и счастлива этим", бесконечные опусы "как я провел отпуск", прилепленные к парфюмерии и прочее, прочее, прочее.

Даже интересно, коллапсирует ли и этот рынок за счет некачественного контента, или на "это ж бьюти, чотам" можно ехать вечно...

Сколько ни говори людям, что лучше всего учиться нюхать у себя на кухне, что попытка разнюхать и описать свежеразмолотый перец научит их гораздо большему, чем набор веществ, заказанный в Интернете, что абсолютно каждый элемент любого салата, но особенно травы и пряности - это тема для отдельных смеллинг-сессий - нет, бесполезно.

То ли дело повести носом над блоттером и сообщить, что дигидромирценол индолит ветиверилацетатом!.. Фокус-покус, магия-шмагия, аудитория в восторге, ты эксперт.

Стойкость Brocard Franca Feretti Siesta: 12 часов назад нанесла 2 пшика на затылок, прекрасно слышу его до сих пор. Это, заметим, лёгкий колонь, жасминово-неролиево-цитрусовый аромат, который, по отзывам, нестойкий или средней стойкости, "4 часа" - да по жанру ему больше и не надо.

Небольшой пример про кухню как лучшую школу для носа (и языка заодно):

"— Какой приятный запах! — воскликнул Дюрталь, вдыхая пряный аромат селедки. — Он навевает мысль об очаге с навесом, потрескивающих ветках можжевельника, о доме в большом портовом городе. Мне чудится дух смолы и просоленных водорослей, витающий над закоптелой позолотой селедки, как будто покрытой легким налетом ржавчины."

Гюисманс, "Без дна" - у него вообще множество очень подробных описаний вкусов, запахов, оттенков, фактур.

Да, всего лишь копчёная селёдка, никаких слез единорога, собранных девственницами в тропическом лесу 🤷‍♀

Беседой в соседнем чате мне в понедельник напомнили о том, что существует и такой шипровый современный аромат как Comme Une Evidence Yves Rocher. С тех пор, как в 2003 году Анник Менардо сделала первый вариант, аромат успел обрасти парой вариаций - edp, Intense - вот мне попался Comme Une Evidence L'Eau de Parfum (2017).

И это хорошо. Это по конструкции еще скорее традиционный шипр, чем современный неошипр на пачули, хотя настоящего мха я там не заметила практически ни тени, но его довольно успешно заменяет зеленый аккорд. А все вместе - такой ультралегкий вариант зеленого шипра, Sisley Eau Du Soir на минималках, прозрачный и воздушный, и все же еще шипр.

Очень свежий ландыш, лишенный дурманной части, нежный фиалковый лист и слегка колкие пачули, мягкие цитрусы и веселый ревень, и все это показывает язык серьезным шипрам: я такая же, только моложе и веселее, бебебе!

Хочу в формате геля для душа.

"the scent was called Like This after a poem by the Sufi mystic Rumi" - про аромат ELDO.

Интересно, есть ли у них хотя бы одно название, которое не является отсылкой? Мне кажется, нет. Если мы что-то не узнаем, то оно просто не из нашего культурного багажа.

Женщинам тоже отлично 👌

Буду выкладывать прочитанные книги о парфюмерии с небольшими аннотациями. Часть на английском и перевода, скорее всего, нет и не будет - тут ничего поделать не могу.

1. Для начинающих интересоваться парфюмерией как культурным явлением. Хрестоматия на русском языке, содержащая множество статей и отрывков из научных работ и философских произведений. Часть, как мне кажется, можно пролистать, но в основном интересно.
#книги

Хотела написать про Une Rose Маля, зашла на сайт уточнить, кто парфюмер, как-то попала на русскую версию - теперь сижу борюсь с острым финским/испанским стыдом за локализованную версию. Переперли Фредерика на язык родных осин, ага...

Все же про Une Rose, которую делал Эдуард Флешье, 2003 г.

Для меня это какая-то роза слегка навыворот. Обычно аромат про розу начинается с легких, свежих нот, а потом постепенно через фрукты приходит к косметическому фиалко-помадному или пачулиевому завершению.

Une Rose я ощущаю в обратной последовательности. Сначала это ярко выраженно косметическая, помадно-пудровая роза. Потом постепенно начинает проступать та свежесть и легкие абрикосовые оттенки, которую чувствуешь за несколько шагов до розового куста, потом бокал теплого гевюрцтраминера (фиалка, роза, абрикос, сухофрукты), потом - мокрая земля свежеполитой клумбы, а под конец вообще роза-нероза, роза-отдушка.

Этим вращением вокруг одной идеи Une Rose Frederic Malle отличается от Tea Rose Perfumer's Workshop, с ее линейным развитием, хотя в первом занюхе их можно и перепутать: и там, и там - теплица роз с жирненькой почвой.

Очень красивая конструкция.

В каналах пишут про пирамидки, нужны они или нет.

У меня на пирамидки некоторый зуб, но здесь дело не в инструменте как таковом, а в его применении. Молоток-то хорошая вещь, пока вас им по пальцам не бьют.

Все, конечно, видели ужасающие маркетинговые описания, где к каждому элементу пирамиды бездумно приделана пара прилагательных. Сладострастные ноты розы и чувственный трюфельный аккорд. ⬆️⬆️ И наверняка вы не раз видели не менее ужасающие любительские описания, где энтузиаст шпарит по пирамидке, с ужасающей серьезностью, как будто ЕГЭ сдает, да еще и ругается - "где малина, нет малины?!" или внушает себе, что вот это и есть малина. Написано - должно быть. Ну, приврем, в конце концов. Следующий автор отзыва, видя что перед ним все нашли малину, не хочет отставать...

Так разнюхивание аромата превращается в унылую невротическую соревновательную обязаловку. Ну действительно, что тут может не нравиться-то?

А ответ на вопрос "почему я не слышу малины" простой. В аромате нет ноты малины. Там есть вещество, на которое на любом профессиональном ресурсе дают пяток определений. Например, какой-нибудь (условный!) анисилацетат: "обладает фруктово-цветочным запахом с бальзамической нотой и нотой малины". То есть, вы можете его воспринимать как "какие-то абстрактные ягоды или фрукты". Или как вишню. Или как пион. А в пирамиду его запишут как перечень популярных вариантов восприятия: малина, пион, вишня. И будете вы там пытаться унюхать и пион, и малину, и вишню, и может быть, преуспеете, а может и нет, а может быть, огорчитесь от того, что у вас обоняние такое неразвитое, вон же все пишут.

Тут остается только, перефразируя анекдот, сказать "и вы пишите!" - но зачем?

Пирамида у аромата, конечно, удивительная - "ноты сливы, клубники и пачули". Не самые прямые ассоциации с книжным магазином. Да и тема, в общем, уже отработанная - хотя обычно так идеи и спускаются в масс-маркет. Но будем пробовать.

https://knife.media/zara-bookshop/

Теперь меня в ближайшем к дому магазине запомнят как "эта женщина, которая нюхает средства для мытья посуды". А персонал там много лет не меняется, так что развлечение обеим сторонам гарантировано.

Зато впридачу ко второму уже Fairy с лавандой и розмарином (великолепный аромат!) прибрала с чайным деревом и мятой, оба по наводке феи https://t.me/evaluatrix. У них же занюхала жасмин (не понравился), ромашку (убила громкостью, но отличная аптечная ромашка) и нашла средство без запаха вообще. Обратите внимание, кому принципиально.

Где-то тут меня и приметил охранник торгового зала и поинтересовался, не пофиг ли, чем оно пахнет. Нет, конечно! - ответствовала я, и поинтересовалась ответно, кто у них дома посуду моет. Оказалось, что он - но ему без разницы, лишь бы мыло нормально. Мужчины, что скажешь 🤷‍♀️