Coco Mademoiselle L'Eau Privée Chanel - хороший запуск, отличная попытка переставить на новые рельсы уже теряющий актуальность аромат.
Оригинальный Coco Mademoiselle несет на себе мощный отпечаток 2001 года выпуска, а в парфюмерии 20 лет - это то самое поколение, которое еще не "ах, винтаж!", зато уже вполне "прощай, молодость!" для тех, кто впервые надел его как горячую новинку. К тому же, Coco Mademoiselle - в отличие от №5 или №19, например - очень характерный, выражающий l'air du temps аромат. Эти фручули нас в конце концов замучили.
L'Eau Privée - во-первых, аромат с прикрученной интенсивностью, сидящий близко к коже, без попытки перекричать всю дискотеку, во-вторых, менее приторный. За счет этого в нем гораздо лучше слышна красота пачули. Он мягко обволакивает, стелется по коже шелковой пижамкой, создает уютный шоколадно-кокосовый кокон вокруг. Один пшик после горячего душа - и под пледик, с бокалом вина и планшетом с любимым фильмом.
Помимо кремовой легкости, он несколько более монотонный, чем основной запуск, и под конец тихо улетучивается с кожи, что очень хорошо соответствует идее аромата для сна.
Оригинальный Coco Mademoiselle несет на себе мощный отпечаток 2001 года выпуска, а в парфюмерии 20 лет - это то самое поколение, которое еще не "ах, винтаж!", зато уже вполне "прощай, молодость!" для тех, кто впервые надел его как горячую новинку. К тому же, Coco Mademoiselle - в отличие от №5 или №19, например - очень характерный, выражающий l'air du temps аромат. Эти фручули нас в конце концов замучили.
L'Eau Privée - во-первых, аромат с прикрученной интенсивностью, сидящий близко к коже, без попытки перекричать всю дискотеку, во-вторых, менее приторный. За счет этого в нем гораздо лучше слышна красота пачули. Он мягко обволакивает, стелется по коже шелковой пижамкой, создает уютный шоколадно-кокосовый кокон вокруг. Один пшик после горячего душа - и под пледик, с бокалом вина и планшетом с любимым фильмом.
Помимо кремовой легкости, он несколько более монотонный, чем основной запуск, и под конец тихо улетучивается с кожи, что очень хорошо соответствует идее аромата для сна.
Mon Rouge Yves Roche - довольно странный запуск сразу по нескольким параметрам.
Во-первых, начинается аромат как ягодно-мускусный, разом очень сладкий, на уровне La vie, одновременно пронзительно-кислый, с практически сразу проступающим очень громким мускусом. Да там вообще все очень громкое, один пшик - на весь вагон метро. А вот через пару часов он меняется до неузнаваемости, превращаясь в очень яркий неошипр с камфарными пачули, практически на уровне Perles De Lalique. Попытка запрячь в одну упряжку вола и трепетную лань мне кажется довольно странной, так как гиперсладкие ягодки и шершавые шипры обычно любят разные люди.
Во-вторых, в обеих частях раскрытие и развитие аромата сопровождается могучими дежа вю, можно вспомнить, откуда взялись те или иные ходы от начала до конца. К тому же, это "остановись, мгновенье!" как-то запоздало по стилю лет на 5-7.
Во-первых, начинается аромат как ягодно-мускусный, разом очень сладкий, на уровне La vie, одновременно пронзительно-кислый, с практически сразу проступающим очень громким мускусом. Да там вообще все очень громкое, один пшик - на весь вагон метро. А вот через пару часов он меняется до неузнаваемости, превращаясь в очень яркий неошипр с камфарными пачули, практически на уровне Perles De Lalique. Попытка запрячь в одну упряжку вола и трепетную лань мне кажется довольно странной, так как гиперсладкие ягодки и шершавые шипры обычно любят разные люди.
Во-вторых, в обеих частях раскрытие и развитие аромата сопровождается могучими дежа вю, можно вспомнить, откуда взялись те или иные ходы от начала до конца. К тому же, это "остановись, мгновенье!" как-то запоздало по стилю лет на 5-7.
Если кто-то скучал по Yves Rocher Neonatura Cocoon - то возрадуйтесь и бегите в те же магазины, Yves Rocher возродили его в Nouveau Genre.
Жанр, конечно, совсем не новый - даже в масс-люксе, потому что был Cocoon, а в нише был Lutens и не только, так что божоле ваше далеко не нуво, но в остальном - очень хорошо. Все оттенки гурманики, которые только можно выжать из дуэта тонка и пачули: шоколад молочный и обычный, кокос, кофейный ликер, ореховое пралине, сникерсы, какао, ваниль...
Сладко, но не приторно, гурманика, но не пошло, не переходя за грань "уже не парфюм, а отдушка для еды". В базе - стандартная амбродеревяшка, но смягченная кокосом и какао, так что вполне приемлемо. Бюджетный вариант Coco Mademoiselle L'Eau Privée, притом весьма симпатичный.
Жанр, конечно, совсем не новый - даже в масс-люксе, потому что был Cocoon, а в нише был Lutens и не только, так что божоле ваше далеко не нуво, но в остальном - очень хорошо. Все оттенки гурманики, которые только можно выжать из дуэта тонка и пачули: шоколад молочный и обычный, кокос, кофейный ликер, ореховое пралине, сникерсы, какао, ваниль...
Сладко, но не приторно, гурманика, но не пошло, не переходя за грань "уже не парфюм, а отдушка для еды". В базе - стандартная амбродеревяшка, но смягченная кокосом и какао, так что вполне приемлемо. Бюджетный вариант Coco Mademoiselle L'Eau Privée, притом весьма симпатичный.
Учитывая бесконечную литературоцентричность названий ароматов бренда, готова поспорить на что-нибудь, что это не "Падение короля" и не "Выход короля", а "Выход из короля" - так на английский переводится название пьесы Эжена Ионеско, буквально на французском значащее "Король умирает". На русский тоже переводится как "Король умирает".
Forwarded from hab tales
Алло, ELDO, у вас там все в порядке? Или на карантине открыли для себя волшебный мир аяуаски?
Exit the King, парфюм мечты об энтропии? Наконец-то, Этьен, тебя уносит поток, разум покинул тебя, энтропия не имеет ничего общего с парфюмом.
Да, Лола, ты слышала, Exit the King, парфюм мечты об энтропии. Энтропия прекрасна, разве нет? Тебе так не кажется?"
Эти три слова звенят в вашем голосе, как сумерки, как прощание с миром, взошедшим на эшафот, разваливающимся на части.
[...]
Вы имеете в виду, добро пожаловать в новый мир?
Да, Лола, если он шипровый, путешествующий из прошлого в настоящее и из настоящего в прошлое, как этот парфюм."
Анонс
Exit the King, парфюм мечты об энтропии? Наконец-то, Этьен, тебя уносит поток, разум покинул тебя, энтропия не имеет ничего общего с парфюмом.
Да, Лола, ты слышала, Exit the King, парфюм мечты об энтропии. Энтропия прекрасна, разве нет? Тебе так не кажется?"
Эти три слова звенят в вашем голосе, как сумерки, как прощание с миром, взошедшим на эшафот, разваливающимся на части.
[...]
Вы имеете в виду, добро пожаловать в новый мир?
Да, Лола, если он шипровый, путешествующий из прошлого в настоящее и из настоящего в прошлое, как этот парфюм."
Анонс
Allegria Rouge Bunny Rouge - если вы хотите обрадовать человека, который больше всего любит пахнуть чистотой, то расскажите ему, что есть такой аромат.
Если посмотреть в пирамиду, можно подумать, что это очень насыщенный фужер с кучей пряных трав. Но если сунуть нос, то это в первую очередь аромат про порошок и кондиционер - да, из прачечной отеля 5*, но это главное впечатление. Мохито и смородиновый лист и другие интересные оттенки проступают потом и держатся очень долго, так что в итоге образуется идеальный небанальный офисный аромат: чистота, изящество, ненавязчивость, ореол свежести до самого вечера. Еще так может пахнуть идеальный массажист, косметолог или медсестра - в общем, человек, о котором вы неосознанно составите хорошее мнение о его аккуратности и деликатности.
То, что остается после затихания первой, подчеркнуто гигиенической части, больше всего походит на воды Патрисии Николаи.
Если посмотреть в пирамиду, можно подумать, что это очень насыщенный фужер с кучей пряных трав. Но если сунуть нос, то это в первую очередь аромат про порошок и кондиционер - да, из прачечной отеля 5*, но это главное впечатление. Мохито и смородиновый лист и другие интересные оттенки проступают потом и держатся очень долго, так что в итоге образуется идеальный небанальный офисный аромат: чистота, изящество, ненавязчивость, ореол свежести до самого вечера. Еще так может пахнуть идеальный массажист, косметолог или медсестра - в общем, человек, о котором вы неосознанно составите хорошее мнение о его аккуратности и деликатности.
То, что остается после затихания первой, подчеркнуто гигиенической части, больше всего походит на воды Патрисии Николаи.
Вчера забежала в Элизэ в ТЦ Соларис, где, кажется, самый большой магазин этой сети, и во внезапном порыве любопытства припала к двум флагманам Brocard, которые можно найти в самых разных магазинах по всей России - вот еще бы все прочие коллекции так же возили...
И знаете что? Прекрасно понимаю, почему они до сих пор нужны публике. Потому что они не только качественные по содержимому и оформлению, но и на удивление современные.
Brocard Светская Львица - пудрово-яблочный, пушисто-мускусный, в духе кубиков Родригеза - вот только первый Narciso появился на шесть лет позже, а Светская Львица гораздо, гораздо менее приторная и громогласная.
Brocard Oksana Robski Casual - звонкий фруктово-ягодный мускусный, звучащий так, будто его запустили не в 2010, а в 2020 году. Причем несмотря на хор, говорящий, что это ответ L'Imperatrice D&G, я бы сказала, что общего там только направление. Casual - действительно кэжуал, несложный, непретенциозный, веселый, сочный и оптимистичный.
Оба очень хорошо себя ведут в раскрытии и не обнаруживают в шлейфе ничего неприятного. Как хорошо мы жили без этих нынче популярных баз, а?..
И знаете что? Прекрасно понимаю, почему они до сих пор нужны публике. Потому что они не только качественные по содержимому и оформлению, но и на удивление современные.
Brocard Светская Львица - пудрово-яблочный, пушисто-мускусный, в духе кубиков Родригеза - вот только первый Narciso появился на шесть лет позже, а Светская Львица гораздо, гораздо менее приторная и громогласная.
Brocard Oksana Robski Casual - звонкий фруктово-ягодный мускусный, звучащий так, будто его запустили не в 2010, а в 2020 году. Причем несмотря на хор, говорящий, что это ответ L'Imperatrice D&G, я бы сказала, что общего там только направление. Casual - действительно кэжуал, несложный, непретенциозный, веселый, сочный и оптимистичный.
Оба очень хорошо себя ведут в раскрытии и не обнаруживают в шлейфе ничего неприятного. Как хорошо мы жили без этих нынче популярных баз, а?..
Давно не брал я в руки инсту))
https://www.instagram.com/p/CFjyX52BljO
https://www.instagram.com/p/CFjyX52BljO
Instagram
Tatyana @freescent
Как носить #YSL #LibreIntense :)
Forwarded from Богдан и его нос по ветру (B Z)
Пара резких слов о креативных директорах в больших корпорациях: «Они даже не любят духи, которые продают. Впрочем, то же касается и автомобилей. Современные заказчики — это менеджеры, которые просто переходят из одной индустрии в другую. Они не любят продукт, который они продают».
На месте слова "парфюмер" может быть любая другая создающая профессия, от кулинара до композитора. Рецепт всегда один.
Forwarded from Богдан и его нос по ветру (B Z)
Согласно Пьеру Бурдону, слагаемые успешного парфюмера — это «artistic sensibility, motivation and good taste».
«Это не работа для ленивых», — резюмирует Маль. «И ещё надо быть немного мазохистом», — уточняет Бурдон.
«Это не работа для ленивых», — резюмирует Маль. «И ещё надо быть немного мазохистом», — уточняет Бурдон.
Некоторые люди еще в 1884 году всё понимали о парфюмерии, а некоторые и в 2020 продолжают задавать вопросы про натуральные материалы.
"И действительно, запахи почти никогда не связаны с теми цветами, чье имя носят. Если бы художник работал только с исходным материалом природы, то создал бы не произведение искусства, а бессмысленную и лишенную стиля подделку, потому что эссенция, полученная при перегонке лепестков, лишь очень отдаленно, очень приблизительно напоминает об аромате живого, еще не сорванного цветка.
И, пожалуй, любое благоухание, за исключением аромата неподражаемого жасмина, который противится быть похожим на что бы то ни было, может быть передано посредством искусного сочетания спиртов и солей. Оно не только воссоздает дух своего образца, но еще и добавляет к нему некую неуловимую изюминку, печать изысканности и исключительности, что является верным признаком шедевра.
Следовательно, в парфюмерном искусстве творец как бы завершает создание исходно данного природой запаха, который берется за основу, а затем обрабатывается и доводится до совершенства на манер того, как гранится драгоценный камень."
Ж.-К. Гюисманс, "Наоборот" (1884) - роман, без которого, скорее всего, не было бы ни "Парфюмера", ни "Портрета Дориана Грея".
"И действительно, запахи почти никогда не связаны с теми цветами, чье имя носят. Если бы художник работал только с исходным материалом природы, то создал бы не произведение искусства, а бессмысленную и лишенную стиля подделку, потому что эссенция, полученная при перегонке лепестков, лишь очень отдаленно, очень приблизительно напоминает об аромате живого, еще не сорванного цветка.
И, пожалуй, любое благоухание, за исключением аромата неподражаемого жасмина, который противится быть похожим на что бы то ни было, может быть передано посредством искусного сочетания спиртов и солей. Оно не только воссоздает дух своего образца, но еще и добавляет к нему некую неуловимую изюминку, печать изысканности и исключительности, что является верным признаком шедевра.
Следовательно, в парфюмерном искусстве творец как бы завершает создание исходно данного природой запаха, который берется за основу, а затем обрабатывается и доводится до совершенства на манер того, как гранится драгоценный камень."
Ж.-К. Гюисманс, "Наоборот" (1884) - роман, без которого, скорее всего, не было бы ни "Парфюмера", ни "Портрета Дориана Грея".
Matin Blanc Yves Rocher - очень удачная классическая композиция, колонь-унисекс. В начале это очень характерный неролиевый аромат "по-испански" - если кто-то совал нос в местные каталонские парфюмерные продукты, то знает этот оттенок; собственно, он там встречается практически везде. Легкая часть цветка, без томности. Чистота и прозрачная свежесть летнего утра на море.
Затем - приятный сюрприз: отыграв всю неролиевую партию, Matin Blanc не скатывается в унылую базу из белого мускуса, как обычно это бывает, а развивается в цветочно-зеленую тему, тоже чистую и легкую, совсем нескучную. Мускусы и тема чистого белья тут тоже есть, но хорошим белым фоном для бергамота и петигрейна, а не сольной партией.
В общем, если у вас в шкафчике нет образцового колоня - принюхайтесь к Matin Blanc, он хорош.
Затем - приятный сюрприз: отыграв всю неролиевую партию, Matin Blanc не скатывается в унылую базу из белого мускуса, как обычно это бывает, а развивается в цветочно-зеленую тему, тоже чистую и легкую, совсем нескучную. Мускусы и тема чистого белья тут тоже есть, но хорошим белым фоном для бергамота и петигрейна, а не сольной партией.
В общем, если у вас в шкафчике нет образцового колоня - принюхайтесь к Matin Blanc, он хорош.
Главная проблема парфюмерной журналистики - это проблема бьюти-журналистики в целом и то, что парфюмерные блогеры, скорее всего, не вполне осознанно, переняли оттуда одну идею: писать о духах, помаде или креме легко. Гораздо проще, чем об автомобилях, нефти, фьючерсах или программировании. Там за откровенные глупости могут так высмеять, что обидно будет. А тут - ну в крайнем случае скажут, "ну подумаешь, ахинея, ну и что, это же всего-то ахинея про помаду, а не про лекарство".
Когда-то во время бума российской беллетристики (1996-2010 примерно) то же самое происходило в литературном мире. Чтобы писать детективы, нужно хотя бы арест от задержания отличать, чтобы писать фантастику - хотя бы немного разобраться в астрономии или технике, напрягаться неохота - а пойду-ка я писать фэнтези! Там чего, там магия, ничего знать не надо - выдумывай как хочешь, а если что, так "если елки стали красными - значит, автору видней". Результат такого подхода не замедлил себя ждать: вал говна, написанного на коленке, обрушил рынок. А сколько еще осталось между писателем и читателем, потому что редактор лег грудью на амбразуру, не поспал две ночи и исправил все же перлы типа "отстегнул шенкеля"...
Теперь мы имеем то же самое в бьюти. Писать легко, кто угодно может. Фактчекинг? Зачем, это же бьюти, это же всем понятно да и кто вообще заметит косяки? Отсюда мы и имеем порошковые вина, розы Тюдоров там, где их ни разу не цвело, духи, пахнущие мамами и бабушками, гордые "я не знаю нот и счастлива этим", бесконечные опусы "как я провел отпуск", прилепленные к парфюмерии и прочее, прочее, прочее.
Даже интересно, коллапсирует ли и этот рынок за счет некачественного контента, или на "это ж бьюти, чотам" можно ехать вечно...
Когда-то во время бума российской беллетристики (1996-2010 примерно) то же самое происходило в литературном мире. Чтобы писать детективы, нужно хотя бы арест от задержания отличать, чтобы писать фантастику - хотя бы немного разобраться в астрономии или технике, напрягаться неохота - а пойду-ка я писать фэнтези! Там чего, там магия, ничего знать не надо - выдумывай как хочешь, а если что, так "если елки стали красными - значит, автору видней". Результат такого подхода не замедлил себя ждать: вал говна, написанного на коленке, обрушил рынок. А сколько еще осталось между писателем и читателем, потому что редактор лег грудью на амбразуру, не поспал две ночи и исправил все же перлы типа "отстегнул шенкеля"...
Теперь мы имеем то же самое в бьюти. Писать легко, кто угодно может. Фактчекинг? Зачем, это же бьюти, это же всем понятно да и кто вообще заметит косяки? Отсюда мы и имеем порошковые вина, розы Тюдоров там, где их ни разу не цвело, духи, пахнущие мамами и бабушками, гордые "я не знаю нот и счастлива этим", бесконечные опусы "как я провел отпуск", прилепленные к парфюмерии и прочее, прочее, прочее.
Даже интересно, коллапсирует ли и этот рынок за счет некачественного контента, или на "это ж бьюти, чотам" можно ехать вечно...
Сколько ни говори людям, что лучше всего учиться нюхать у себя на кухне, что попытка разнюхать и описать свежеразмолотый перец научит их гораздо большему, чем набор веществ, заказанный в Интернете, что абсолютно каждый элемент любого салата, но особенно травы и пряности - это тема для отдельных смеллинг-сессий - нет, бесполезно.
То ли дело повести носом над блоттером и сообщить, что дигидромирценол индолит ветиверилацетатом!.. Фокус-покус, магия-шмагия, аудитория в восторге, ты эксперт.
То ли дело повести носом над блоттером и сообщить, что дигидромирценол индолит ветиверилацетатом!.. Фокус-покус, магия-шмагия, аудитория в восторге, ты эксперт.