В Москву пришла осень. Не календарная, а ольфакторная. Вроде бы неуловимая разница в запахе дождя и земли - чуть больше тления мокрой листвы, чуть меньше теплого пара поднимается от земли, а уже поводишь носом и совершенно ясно: кончилось лето. Настала ранняя, но несомненная осень. Еще будет тепло, но это уже будет осеннее тепло, бабье лето.
Как нынче выглядит парфюмерный магазин? Рядами стоят коробки, за ними стоят тестеры. Чтобы соприкоснуться с ароматом, нужно попросить консультанта нанести его. Возможно, это хорошо для консультантов, но для любителя просто ходить и нюхать - обескураживающе. Слишком много взаимодействия с консультантом, притом заведомо бесплодного.
Granada Salvia Aqua Allegoria Guerlain - довольно странный опыт. Мгновенно испаряющийся гранат (он же смородина), а то, что остается через 5 минут - это типичный продукт из bodycare, шампунь или гель для душа "смородина и мускус". Прошлогодние АА были гораздо более выразительные при той же легкости и прозрачности.
Granada Salvia Aqua Allegoria Guerlain - довольно странный опыт. Мгновенно испаряющийся гранат (он же смородина), а то, что остается через 5 минут - это типичный продукт из bodycare, шампунь или гель для душа "смородина и мускус". Прошлогодние АА были гораздо более выразительные при той же легкости и прозрачности.
Попробовала Angel Nova Mugler. Очень интересный запуск на идейном уровне.
К оригинальному Angel Mugler новинка Nova имеет крайне мало отношения. Совершенно другой сюжет (малина-личи-роза на древесной базе), другая тональность, другие эмоции. Вот где-то тут и кроется самое интересное.
Мне кажется, Nova идеально выражает идею "новой женственности" как ее понимает современный бьюти-мир. Nova - вовсе не просто сладенький приторный аромат, хотя в первые полчаса эта сладость малинового варенья просто сшибает с ног. Это еще и постепенно проступающий из-под варенья жесткий, слегка терпкий, шершавый фужерный скелет, унисексовый и вовсе лишенный какой-либо показной сладкой милоты. В этом контрасте гипертрофированной милой фруктовой сладости и внутренней металлической твердости есть интересное "двойное послание" (double bind) - не могу сказать, что оно мне нравится, но в Nova оно выражено решительно и однозначно, что тоже хорошо.
К оригинальному Angel Mugler новинка Nova имеет крайне мало отношения. Совершенно другой сюжет (малина-личи-роза на древесной базе), другая тональность, другие эмоции. Вот где-то тут и кроется самое интересное.
Мне кажется, Nova идеально выражает идею "новой женственности" как ее понимает современный бьюти-мир. Nova - вовсе не просто сладенький приторный аромат, хотя в первые полчаса эта сладость малинового варенья просто сшибает с ног. Это еще и постепенно проступающий из-под варенья жесткий, слегка терпкий, шершавый фужерный скелет, унисексовый и вовсе лишенный какой-либо показной сладкой милоты. В этом контрасте гипертрофированной милой фруктовой сладости и внутренней металлической твердости есть интересное "двойное послание" (double bind) - не могу сказать, что оно мне нравится, но в Nova оно выражено решительно и однозначно, что тоже хорошо.
La Couche du Diable Serge Lutens вышел в 2019 году, но до нас из-за всех событий этого года добрался только недавно. Хотя если посмотреть в список нот, возникает подозрение, что аромат был выпущен в 2012 и что-то его задержало: уд, роза, шафран, дерево, лабданум, мускус. Звучит слегка по-монталевски, да?
La Couche du Diable, конечно, звучит по-лютансовски. Более того, он звучит как бенефис Serge Lutens, попурри всех восточных ароматов дома, и это немного грустно, как прощальное выступление великого актера, в котором он вспоминает о своих лучших ролях. Не удивлюсь, если это и вправду последний запуск, рядом с которым сам Серж хотя бы стоял, а дальше мы увидим совсем другой дом.
В первой половине звучания мне La Couche du Diable очень нравится. Здесь все восточное - и вино, и розы, и чернослив, и табак, и лабданум, и кожа, и шафран - и все это уложено красиво, элегантно, томно и изящно. Уд, как мне кажется, собран из шафрана и изобутилхинолина. А вот во второй половине - беда. Вся эта красота уложена на ту самую стандартную дженериковую амбростероиднодеревяшечную базу, которые многие из нас так "любят" (я лично аж до мигрени, и это не фигура речи, увы). Символично даже: ложе дьявола под роскошью наружного убранства таит дешевый порок.
В первый заход обоняние сыграло со мной шутку - мне показалось, что аромат через 3-4 часа тихо испаряется по-английски. Оказывается, прошлый раз мое восприятие просто вычеркнуло раздражитель, но со второго разноса сказало "ну на, ощущай". Ощущаю, да, почти сутки спустя. Ну что ж, спасибо за повод сэкономить.
La Couche du Diable, конечно, звучит по-лютансовски. Более того, он звучит как бенефис Serge Lutens, попурри всех восточных ароматов дома, и это немного грустно, как прощальное выступление великого актера, в котором он вспоминает о своих лучших ролях. Не удивлюсь, если это и вправду последний запуск, рядом с которым сам Серж хотя бы стоял, а дальше мы увидим совсем другой дом.
В первой половине звучания мне La Couche du Diable очень нравится. Здесь все восточное - и вино, и розы, и чернослив, и табак, и лабданум, и кожа, и шафран - и все это уложено красиво, элегантно, томно и изящно. Уд, как мне кажется, собран из шафрана и изобутилхинолина. А вот во второй половине - беда. Вся эта красота уложена на ту самую стандартную дженериковую амбростероиднодеревяшечную базу, которые многие из нас так "любят" (я лично аж до мигрени, и это не фигура речи, увы). Символично даже: ложе дьявола под роскошью наружного убранства таит дешевый порок.
В первый заход обоняние сыграло со мной шутку - мне показалось, что аромат через 3-4 часа тихо испаряется по-английски. Оказывается, прошлый раз мое восприятие просто вычеркнуло раздражитель, но со второго разноса сказало "ну на, ощущай". Ощущаю, да, почти сутки спустя. Ну что ж, спасибо за повод сэкономить.
Пресловутое "если меня разбудят через сто лет" в отношении парфюмерии:
"В области производства тонких духов более или менее дорогих сортов Генриху Афанасьевичу в течение длинного ряда лет пришлось вести трудную борьбу с заблуждением публики, упорно ставящей духи заграничных марок значительно выше духов, изготовленных в России, хотя бы качество последних было безусловно лучше заграничных духов.
Эта борьба ведется и поныне, хотя, конечно, в настоящее время уже весьма многие знатоки убедились в том, что русская фабрика, пользующаяся самыми лучшими материалами, выписываемыми из-за границы, обслуживаемая превосходными знатоками парфюмерного искусства и заграничными же химиками-лаборантами, вполне в состоянии выработать духи качеством не хуже заграничных, причем цена всегда будет ниже однородных духов заграничной выработки, ибо дорогие пошлины на духи заграничных фабрик намного увеличивают их стоимость. Что касается внешней упаковки, флакона, футляра и проч., то в настоящее время русские фабрики хрусталя и футлярного производства достигли самых совершенных результатов в смысле изящества работы; таким образом, не только в качестве самых духов, но даже в изяществе внешней упаковки духи, изготовленные в России при условиях производства, упомянутых выше, несомненно, нисколько не уступают духам заграничных фабрик, столь прославленным и принятым у нас в России.
Чтобы дать наиболее яркую обрисовку этого заблуждения публики и трудность разъяснения последней сущности этого вопроса о качестве духов русского производства, мы приводим следующий опыт, произведенный Генрихом Афанасьевичем в конце 80-х гг.
С целью уличения некоторой части публики в абсолютном незнании качества духов Генрих Афанасьевич приказал в присутствии свидетелей разлить духи лучшего качества самой известной фабрики «Любэн» в Париже в флаконы фирмы «Брокар». Эти духи были проданы покупателю и возвращены в магазин с жалобою на плохое качество их."
Как вы лодку назовёте, в общем... 😂
"В области производства тонких духов более или менее дорогих сортов Генриху Афанасьевичу в течение длинного ряда лет пришлось вести трудную борьбу с заблуждением публики, упорно ставящей духи заграничных марок значительно выше духов, изготовленных в России, хотя бы качество последних было безусловно лучше заграничных духов.
Эта борьба ведется и поныне, хотя, конечно, в настоящее время уже весьма многие знатоки убедились в том, что русская фабрика, пользующаяся самыми лучшими материалами, выписываемыми из-за границы, обслуживаемая превосходными знатоками парфюмерного искусства и заграничными же химиками-лаборантами, вполне в состоянии выработать духи качеством не хуже заграничных, причем цена всегда будет ниже однородных духов заграничной выработки, ибо дорогие пошлины на духи заграничных фабрик намного увеличивают их стоимость. Что касается внешней упаковки, флакона, футляра и проч., то в настоящее время русские фабрики хрусталя и футлярного производства достигли самых совершенных результатов в смысле изящества работы; таким образом, не только в качестве самых духов, но даже в изяществе внешней упаковки духи, изготовленные в России при условиях производства, упомянутых выше, несомненно, нисколько не уступают духам заграничных фабрик, столь прославленным и принятым у нас в России.
Чтобы дать наиболее яркую обрисовку этого заблуждения публики и трудность разъяснения последней сущности этого вопроса о качестве духов русского производства, мы приводим следующий опыт, произведенный Генрихом Афанасьевичем в конце 80-х гг.
С целью уличения некоторой части публики в абсолютном незнании качества духов Генрих Афанасьевич приказал в присутствии свидетелей разлить духи лучшего качества самой известной фабрики «Любэн» в Париже в флаконы фирмы «Брокар». Эти духи были проданы покупателю и возвращены в магазин с жалобою на плохое качество их."
Как вы лодку назовёте, в общем... 😂
Coco Mademoiselle L'Eau Privée Chanel - хороший запуск, отличная попытка переставить на новые рельсы уже теряющий актуальность аромат.
Оригинальный Coco Mademoiselle несет на себе мощный отпечаток 2001 года выпуска, а в парфюмерии 20 лет - это то самое поколение, которое еще не "ах, винтаж!", зато уже вполне "прощай, молодость!" для тех, кто впервые надел его как горячую новинку. К тому же, Coco Mademoiselle - в отличие от №5 или №19, например - очень характерный, выражающий l'air du temps аромат. Эти фручули нас в конце концов замучили.
L'Eau Privée - во-первых, аромат с прикрученной интенсивностью, сидящий близко к коже, без попытки перекричать всю дискотеку, во-вторых, менее приторный. За счет этого в нем гораздо лучше слышна красота пачули. Он мягко обволакивает, стелется по коже шелковой пижамкой, создает уютный шоколадно-кокосовый кокон вокруг. Один пшик после горячего душа - и под пледик, с бокалом вина и планшетом с любимым фильмом.
Помимо кремовой легкости, он несколько более монотонный, чем основной запуск, и под конец тихо улетучивается с кожи, что очень хорошо соответствует идее аромата для сна.
Оригинальный Coco Mademoiselle несет на себе мощный отпечаток 2001 года выпуска, а в парфюмерии 20 лет - это то самое поколение, которое еще не "ах, винтаж!", зато уже вполне "прощай, молодость!" для тех, кто впервые надел его как горячую новинку. К тому же, Coco Mademoiselle - в отличие от №5 или №19, например - очень характерный, выражающий l'air du temps аромат. Эти фручули нас в конце концов замучили.
L'Eau Privée - во-первых, аромат с прикрученной интенсивностью, сидящий близко к коже, без попытки перекричать всю дискотеку, во-вторых, менее приторный. За счет этого в нем гораздо лучше слышна красота пачули. Он мягко обволакивает, стелется по коже шелковой пижамкой, создает уютный шоколадно-кокосовый кокон вокруг. Один пшик после горячего душа - и под пледик, с бокалом вина и планшетом с любимым фильмом.
Помимо кремовой легкости, он несколько более монотонный, чем основной запуск, и под конец тихо улетучивается с кожи, что очень хорошо соответствует идее аромата для сна.
Mon Rouge Yves Roche - довольно странный запуск сразу по нескольким параметрам.
Во-первых, начинается аромат как ягодно-мускусный, разом очень сладкий, на уровне La vie, одновременно пронзительно-кислый, с практически сразу проступающим очень громким мускусом. Да там вообще все очень громкое, один пшик - на весь вагон метро. А вот через пару часов он меняется до неузнаваемости, превращаясь в очень яркий неошипр с камфарными пачули, практически на уровне Perles De Lalique. Попытка запрячь в одну упряжку вола и трепетную лань мне кажется довольно странной, так как гиперсладкие ягодки и шершавые шипры обычно любят разные люди.
Во-вторых, в обеих частях раскрытие и развитие аромата сопровождается могучими дежа вю, можно вспомнить, откуда взялись те или иные ходы от начала до конца. К тому же, это "остановись, мгновенье!" как-то запоздало по стилю лет на 5-7.
Во-первых, начинается аромат как ягодно-мускусный, разом очень сладкий, на уровне La vie, одновременно пронзительно-кислый, с практически сразу проступающим очень громким мускусом. Да там вообще все очень громкое, один пшик - на весь вагон метро. А вот через пару часов он меняется до неузнаваемости, превращаясь в очень яркий неошипр с камфарными пачули, практически на уровне Perles De Lalique. Попытка запрячь в одну упряжку вола и трепетную лань мне кажется довольно странной, так как гиперсладкие ягодки и шершавые шипры обычно любят разные люди.
Во-вторых, в обеих частях раскрытие и развитие аромата сопровождается могучими дежа вю, можно вспомнить, откуда взялись те или иные ходы от начала до конца. К тому же, это "остановись, мгновенье!" как-то запоздало по стилю лет на 5-7.
Если кто-то скучал по Yves Rocher Neonatura Cocoon - то возрадуйтесь и бегите в те же магазины, Yves Rocher возродили его в Nouveau Genre.
Жанр, конечно, совсем не новый - даже в масс-люксе, потому что был Cocoon, а в нише был Lutens и не только, так что божоле ваше далеко не нуво, но в остальном - очень хорошо. Все оттенки гурманики, которые только можно выжать из дуэта тонка и пачули: шоколад молочный и обычный, кокос, кофейный ликер, ореховое пралине, сникерсы, какао, ваниль...
Сладко, но не приторно, гурманика, но не пошло, не переходя за грань "уже не парфюм, а отдушка для еды". В базе - стандартная амбродеревяшка, но смягченная кокосом и какао, так что вполне приемлемо. Бюджетный вариант Coco Mademoiselle L'Eau Privée, притом весьма симпатичный.
Жанр, конечно, совсем не новый - даже в масс-люксе, потому что был Cocoon, а в нише был Lutens и не только, так что божоле ваше далеко не нуво, но в остальном - очень хорошо. Все оттенки гурманики, которые только можно выжать из дуэта тонка и пачули: шоколад молочный и обычный, кокос, кофейный ликер, ореховое пралине, сникерсы, какао, ваниль...
Сладко, но не приторно, гурманика, но не пошло, не переходя за грань "уже не парфюм, а отдушка для еды". В базе - стандартная амбродеревяшка, но смягченная кокосом и какао, так что вполне приемлемо. Бюджетный вариант Coco Mademoiselle L'Eau Privée, притом весьма симпатичный.
Учитывая бесконечную литературоцентричность названий ароматов бренда, готова поспорить на что-нибудь, что это не "Падение короля" и не "Выход короля", а "Выход из короля" - так на английский переводится название пьесы Эжена Ионеско, буквально на французском значащее "Король умирает". На русский тоже переводится как "Король умирает".
Forwarded from hab tales
Алло, ELDO, у вас там все в порядке? Или на карантине открыли для себя волшебный мир аяуаски?
Exit the King, парфюм мечты об энтропии? Наконец-то, Этьен, тебя уносит поток, разум покинул тебя, энтропия не имеет ничего общего с парфюмом.
Да, Лола, ты слышала, Exit the King, парфюм мечты об энтропии. Энтропия прекрасна, разве нет? Тебе так не кажется?"
Эти три слова звенят в вашем голосе, как сумерки, как прощание с миром, взошедшим на эшафот, разваливающимся на части.
[...]
Вы имеете в виду, добро пожаловать в новый мир?
Да, Лола, если он шипровый, путешествующий из прошлого в настоящее и из настоящего в прошлое, как этот парфюм."
Анонс
Exit the King, парфюм мечты об энтропии? Наконец-то, Этьен, тебя уносит поток, разум покинул тебя, энтропия не имеет ничего общего с парфюмом.
Да, Лола, ты слышала, Exit the King, парфюм мечты об энтропии. Энтропия прекрасна, разве нет? Тебе так не кажется?"
Эти три слова звенят в вашем голосе, как сумерки, как прощание с миром, взошедшим на эшафот, разваливающимся на части.
[...]
Вы имеете в виду, добро пожаловать в новый мир?
Да, Лола, если он шипровый, путешествующий из прошлого в настоящее и из настоящего в прошлое, как этот парфюм."
Анонс
Allegria Rouge Bunny Rouge - если вы хотите обрадовать человека, который больше всего любит пахнуть чистотой, то расскажите ему, что есть такой аромат.
Если посмотреть в пирамиду, можно подумать, что это очень насыщенный фужер с кучей пряных трав. Но если сунуть нос, то это в первую очередь аромат про порошок и кондиционер - да, из прачечной отеля 5*, но это главное впечатление. Мохито и смородиновый лист и другие интересные оттенки проступают потом и держатся очень долго, так что в итоге образуется идеальный небанальный офисный аромат: чистота, изящество, ненавязчивость, ореол свежести до самого вечера. Еще так может пахнуть идеальный массажист, косметолог или медсестра - в общем, человек, о котором вы неосознанно составите хорошее мнение о его аккуратности и деликатности.
То, что остается после затихания первой, подчеркнуто гигиенической части, больше всего походит на воды Патрисии Николаи.
Если посмотреть в пирамиду, можно подумать, что это очень насыщенный фужер с кучей пряных трав. Но если сунуть нос, то это в первую очередь аромат про порошок и кондиционер - да, из прачечной отеля 5*, но это главное впечатление. Мохито и смородиновый лист и другие интересные оттенки проступают потом и держатся очень долго, так что в итоге образуется идеальный небанальный офисный аромат: чистота, изящество, ненавязчивость, ореол свежести до самого вечера. Еще так может пахнуть идеальный массажист, косметолог или медсестра - в общем, человек, о котором вы неосознанно составите хорошее мнение о его аккуратности и деликатности.
То, что остается после затихания первой, подчеркнуто гигиенической части, больше всего походит на воды Патрисии Николаи.
Вчера забежала в Элизэ в ТЦ Соларис, где, кажется, самый большой магазин этой сети, и во внезапном порыве любопытства припала к двум флагманам Brocard, которые можно найти в самых разных магазинах по всей России - вот еще бы все прочие коллекции так же возили...
И знаете что? Прекрасно понимаю, почему они до сих пор нужны публике. Потому что они не только качественные по содержимому и оформлению, но и на удивление современные.
Brocard Светская Львица - пудрово-яблочный, пушисто-мускусный, в духе кубиков Родригеза - вот только первый Narciso появился на шесть лет позже, а Светская Львица гораздо, гораздо менее приторная и громогласная.
Brocard Oksana Robski Casual - звонкий фруктово-ягодный мускусный, звучащий так, будто его запустили не в 2010, а в 2020 году. Причем несмотря на хор, говорящий, что это ответ L'Imperatrice D&G, я бы сказала, что общего там только направление. Casual - действительно кэжуал, несложный, непретенциозный, веселый, сочный и оптимистичный.
Оба очень хорошо себя ведут в раскрытии и не обнаруживают в шлейфе ничего неприятного. Как хорошо мы жили без этих нынче популярных баз, а?..
И знаете что? Прекрасно понимаю, почему они до сих пор нужны публике. Потому что они не только качественные по содержимому и оформлению, но и на удивление современные.
Brocard Светская Львица - пудрово-яблочный, пушисто-мускусный, в духе кубиков Родригеза - вот только первый Narciso появился на шесть лет позже, а Светская Львица гораздо, гораздо менее приторная и громогласная.
Brocard Oksana Robski Casual - звонкий фруктово-ягодный мускусный, звучащий так, будто его запустили не в 2010, а в 2020 году. Причем несмотря на хор, говорящий, что это ответ L'Imperatrice D&G, я бы сказала, что общего там только направление. Casual - действительно кэжуал, несложный, непретенциозный, веселый, сочный и оптимистичный.
Оба очень хорошо себя ведут в раскрытии и не обнаруживают в шлейфе ничего неприятного. Как хорошо мы жили без этих нынче популярных баз, а?..
Давно не брал я в руки инсту))
https://www.instagram.com/p/CFjyX52BljO
https://www.instagram.com/p/CFjyX52BljO
Instagram
Tatyana @freescent
Как носить #YSL #LibreIntense :)
Forwarded from Богдан и его нос по ветру (B Z)
Пара резких слов о креативных директорах в больших корпорациях: «Они даже не любят духи, которые продают. Впрочем, то же касается и автомобилей. Современные заказчики — это менеджеры, которые просто переходят из одной индустрии в другую. Они не любят продукт, который они продают».
На месте слова "парфюмер" может быть любая другая создающая профессия, от кулинара до композитора. Рецепт всегда один.
Forwarded from Богдан и его нос по ветру (B Z)
Согласно Пьеру Бурдону, слагаемые успешного парфюмера — это «artistic sensibility, motivation and good taste».
«Это не работа для ленивых», — резюмирует Маль. «И ещё надо быть немного мазохистом», — уточняет Бурдон.
«Это не работа для ленивых», — резюмирует Маль. «И ещё надо быть немного мазохистом», — уточняет Бурдон.
Некоторые люди еще в 1884 году всё понимали о парфюмерии, а некоторые и в 2020 продолжают задавать вопросы про натуральные материалы.
"И действительно, запахи почти никогда не связаны с теми цветами, чье имя носят. Если бы художник работал только с исходным материалом природы, то создал бы не произведение искусства, а бессмысленную и лишенную стиля подделку, потому что эссенция, полученная при перегонке лепестков, лишь очень отдаленно, очень приблизительно напоминает об аромате живого, еще не сорванного цветка.
И, пожалуй, любое благоухание, за исключением аромата неподражаемого жасмина, который противится быть похожим на что бы то ни было, может быть передано посредством искусного сочетания спиртов и солей. Оно не только воссоздает дух своего образца, но еще и добавляет к нему некую неуловимую изюминку, печать изысканности и исключительности, что является верным признаком шедевра.
Следовательно, в парфюмерном искусстве творец как бы завершает создание исходно данного природой запаха, который берется за основу, а затем обрабатывается и доводится до совершенства на манер того, как гранится драгоценный камень."
Ж.-К. Гюисманс, "Наоборот" (1884) - роман, без которого, скорее всего, не было бы ни "Парфюмера", ни "Портрета Дориана Грея".
"И действительно, запахи почти никогда не связаны с теми цветами, чье имя носят. Если бы художник работал только с исходным материалом природы, то создал бы не произведение искусства, а бессмысленную и лишенную стиля подделку, потому что эссенция, полученная при перегонке лепестков, лишь очень отдаленно, очень приблизительно напоминает об аромате живого, еще не сорванного цветка.
И, пожалуй, любое благоухание, за исключением аромата неподражаемого жасмина, который противится быть похожим на что бы то ни было, может быть передано посредством искусного сочетания спиртов и солей. Оно не только воссоздает дух своего образца, но еще и добавляет к нему некую неуловимую изюминку, печать изысканности и исключительности, что является верным признаком шедевра.
Следовательно, в парфюмерном искусстве творец как бы завершает создание исходно данного природой запаха, который берется за основу, а затем обрабатывается и доводится до совершенства на манер того, как гранится драгоценный камень."
Ж.-К. Гюисманс, "Наоборот" (1884) - роман, без которого, скорее всего, не было бы ни "Парфюмера", ни "Портрета Дориана Грея".