Youth-Dew Amber Nude - попытка осовременить оригинальный Youth-Dew, сделать его ближе к нынешним представлениям. Судя по тому, что Youth-Dew все еще выпускается, а Youth-Dew Amber Nude в продаже больше нет, попытка не удалась. Раньше говорили, что этот фланкер сделал Том Форд, по новым данным - нет, Кристоф Лодамьель. Ну да и не суть важно...

Youth-Dew Amber Nude - очень амбровый аромат. Примерно та же история, что и Ambre de Cabochard Gres. Амбра, много приторно-сладкой, гурманской томной амбры, не так, как это делают сейчас - то с деревяшкой, то с солью, то со стероидными качками. А еще сандал, шоколадные пачули, крепкий черный чай, немного рома и иланг.

Итого: невероятно шлейфово. Даже микронамаз заполняет все пространство. Томно, жарко, по-восточному роскошно. Однако по сравнению с оригинальным Youth-Dew - и недостаточно пряно, и недостаточно анималистично, увы - зато приторно. В общем, любителям однозначного востока без сюрпризов имеет смысл искать, а так - даже и не знаю. Для меня это опыт, который не слишком интересно повторять, я уже все услышала.

Вот оно как!
Так у EL и завелась своя "Черная орхидея"...

Конечно Лодамьель был парфюмером, все правильно, никакого противоречия тут нет. Иногда даже указывают парфюмера Жозефин Катапано, автора оригинального Youth Dew и наставницу Софии Гройсман. Скорее всего тут дань уважения авторства оригинальной формулы. Все-таки Катапано к тому времени была очень пожилой, но она умерла в 2012 году, в возрасте 93 лет. А значит в теории Лодамьель мог ей показывать свою работу или о чем-то советовался. Ну по крайней мере такая вероятность есть, даже если жест был больше символическим. Ну а Форд был арт-директором этого запуска. Это вот те самые два аромата (плюс декоративная линейка), которую в 2005 году он курировал для EL до полноценного запуска бренда. Вторым ароматом был Azuree Soleil Eau Fraiche Skinscent (именно из него потом вырос собственный Soleil Blanc), в котором тоже сотрудничество подчеркивалось на всех носителях. Выбирал ароматы он, в том числе потом еще недовольные винтажисты писали "зачем брал Azuree, его же характер совсем про иное". Хотя, очевидно, цель была подтянуть их к современности.

А теперь собственно к Форду. Сравниваю два сэмпла - Black Orchid Tom Ford, самый первый выпуск, 2006, и фланкер Black Orchid Voile de Fleur (2007). Первую делал некто из компании Givaudan, вторую Давид Апель из компании Symrise, если Фрагрантика нам все правильно сообщает.

Создание ароматов в разных компаниях разными парфюмерами многое объяснило бы, потому что Black Orchid и Voile de Fleur похожи весьма условно.

Voile de Fleur - гардениевый, черносмородиновый, молочный, иланговый аромат. Шершавое молоко с медом и пляжно-тропические цветы, интересное сочетание. На коже больше иланга и загарного масла, на ткани - гардении.

Black Orchid - не вполне тот, который продается сейчас, и тем более не тот, что сейчас продается в версии EDT. Ну, те кто неоднократно прикладывался к Black Orchid на протяжении последних 15 лет наверняка замечали, что аромат меняется. Причем я бы сказала, что в лучшую сторону. В моем сэмпле очень много кашмерана с его мягкими пледами и шершавой упаковочной бумагой, зато сравнительно мало пресловутых трюфелей и подвалов. С подвалами-то интереснее. Хотя и так хорошо. От прочих фручули того периода Black Orchid отличается значительно меньшей сладостью и приторностью. Солоноватые пачули, амбра, смолы... хорошая была штука, пока не стала слишком уж популярна. А то как постоишь в транспорте летом в шлейфе очередной "делаю восемь пшиков - слетает через полчаса" - и ассоциации уже вовсе не те, что автор закладывал.

Добралась до пробирок с Diptyque Tam Dao (2003) и Keiko Mecheri Bois De Santal (2004) - обнаружила, что "рассольный" сандал появился много раньше, чем мне казалось, просто Santal Le Labo и к нам добрался, и мир заполонил не сразу после выхода (2011), и в нем этого сандала столько, что уже не пропустишь, а раньше использовали не в овердозе, но - использовали вполне.

Bois De Santal - нежный пудровый сладко-солоноватый аромат. Поскольку именно сандал для меня выставлен где-то по индийскому сандаловому мылу, то есть, вообще другое направление, то сандаловым я Bois De Santal никак не назову. Пудра, смолы, сладость, солоноватая нота чего-то, что у меня ассоциируется с потом и пластиком, не слишком громкая и даже не слишком неприятная, но не люблю я ее. В целом аромат скорее уходового направления, без драмы и изюминки.

С Tam Dao я пытаюсь найти общий язык давным-давно, и это очень смешная история, потому что можно сказать, что по четным он мне нравится вплоть до стадии "хочу на полку", а по нечетным не нравится, какое счастье, что не купила. Когда я в первую очередь ощущаю в нем распил сухого дерева, кипарисовые шарики, растертые веточки туи и смолу - хочу, когда на первый план выходит то самое пластиково-потное нечто - не хочу.

Но в общем и целом - остается ждать, когда этот материал выйдет из моды. Гораздо более "мои" древесные ароматы, в качестве референса - это Coal Andrea Maack и Siberie Mon Amour Natura Siberica.

Количество самоизоляции перешло в качество: два месяца смотрела по фильму в день, наконец решила делиться впечатлениями. Заходите, если что: @amovieaday

Сегодня в Москве по моему личному носу настало лето. Трудно объяснить, чем отличается запах конца весны от начала лета, но вчера ещё была весна, а сегодня уже лето.

Мокрая земля, вода в лужах, сломанные ветром ветки - всё летнее.

И ещё цветет что-то - не видно, но пахнет вроде черемухи. Рябина?

Чем дальше идет наша самоизоляция, тем естественнее делается нанесение ароматов не на себя, а на окружающие предметы. То, что раньше казалось мне какой-то безумной в плохом смысле роскошью и растратой - пресловутое "Мицуко на занавески" - становится совершенно нормальным.

Несколько дней назад случайно пшикнула L'Ombre Dans L'Eau Diptyque (edp, черненькую) куда-то мимо и попала на мебель. Долго меня преследовали эти призраки теней над водой... пока я не сдалась и не обрызгала ей аромалампу. Стенку.

Теперь ветерок из открытого окна гоняет по комнате струи аромата - и это просто замечательно. Занавески, то есть жалюзи, на очереди.

#sotd Eau de Campagne Sisley - дождливая погода этой ботве, герани и пряным травам очень помогает раскрыться.

Колючий и шершавый как помидорные листья, пряный, горький и терпкий.

Для парфюмерии такая влажная погода очень полезна - неожиданно ярко раскрываются самые нежные и тихие ароматы, в знакомых проявляются новые оттенки... а вот для меня такое количество воды при доминирующей температуре +11 и отсутствии отопления - уже не очень полезна и совсем не приятна.

Так что всю неделю носилось все сплошь теплое и согревающее - от Chanel Cuir de Russie и Rue Cambon Chanel до Le Labo Labdanum 18. Это он раньше мне зимним казался, а теперь с такой погодой уже не кажется. Обнаружила в нем кучу новых оттенков: зелень, горькие цитрусы, теплого человека под одеялком...

Все-таки Морис Русель (Maurice Roucel) очень хорошо умеет в телесность. Dans Tes Bras, например - по-моему, идеальные объятия идеализированного папы, в Musc Ravageur - роскошные восточные мускусы, а вот в Le Labo Labdanum 18 человек унисексовый, а тепло жаркое.

Посещения парфюмерных откладываются, судя по репортажу с мест. 😞

В «Л’Этуаль» тестеры также доступны, но использовать их могут только консультанты. В «Золотом яблоке» их спрятали.

В «Рив Гош» тестеров также нет.

#sotd Miller Harris - L`Air de Rien - в теплую погоду он сухой, чуточку пыльный, с несъедобной ванилью, лакированным шкафом, апельсиновой корочкой и мускусом.

Люблю ароматы, в которых прослеживается связь времен. L`Air de Rien - это Shalimar, освоенный хиппи 60-х, и выпущенный Alyssa Ashley, а потом перевыпущенный британцами.

Кстати, "l'air de rien" - это не "воздух пустоты", а "без усилий", "беспечно".

#sotd Un Zeste de Rose Les Parfums de Rosine

К обеду мысль, которая томно ходила между чем-нибудь восточным и чем-нибудь свежим, склонилась ко второму варианту. Простая, уже традиционная, цитрусово-зеленочайная роза. Как будто под мой нос сделанная - ничего не вылезает, не кусает за нос.

Был у меня когда-то аромат в таком духе, O-Zone Woman Sergio Tacchini, который и до сих пор широко продается. Un Zeste de Rose - как исправленная улучшенная версия и повод не покупать Under The Lemon Trees Maison Margiela, потому что не люблю, когда на полке собираются "но с перламутровыми пуговицами".

Приходит жара - приходит вопрос "что носить в жару". Хотя у нас в Москве пока успеешь дописать размышления на эту тему, жара уже кончилась...

Есть два очевидных варианта: свежее (цитрусы, травы, колони) и восточное (благовония). Первое понятно: освежает, заменяет кондиционер и превращает офис или комнату в цветущий сад или лесную полянку. Второе понятно: все эти сложные полифоничные благовонные ароматы неспроста были придуманы в жарких странах, им там самое место.

Мой менее очевидный вариант: винтажи. В винтажных ароматах использовалась несколько другая конструкция, в которой очень большое и важное место занимала база. Создавалась она с идеей подстраиваться под естественный аромат человеческой кожи, сливаться с ней и создавать основу для раскрытия нот головы и сердца. Сейчас этот принцип неактуален и такое звучание считается старомодным - ну и с современными гигиеническими привычками он не сочетается. Этой структуре попросту негде раскрыться. Но в жару можно услышать изначальный замысел и понять его хотя бы частично.

Если же вы по духу вообще не винтажник и на вашей полочке нет ни одного флакона или пробирки с содержимым старше 40 лет, то попробуйте что-нибудь из списка:

- Superstitious Frederic Malle - цветочно-мускусное "красавица и чудовище" в одном флаконе
- Cuir de Russie Chanel - теплая имитация кожи из цветов и смол
- Liu Guerlain - нежный цветочный букет
- Habanita Molinard - табачный, телесный и пудровый
- Aromatics Elixir Clinique - классический розный шипр на богатой базе

Еще раз о вечном: "восемь пшиков - мне нестойко!"

Аксиома, в которую надо просто поверить: современная парфюмерия очень стойкая. Вся. Есть буквально пара брендов (нишевых, малоизвестных) которые экспериментируют с натуральностью и получают быстро улетучивающиеся парфюмы. Все остальные - ровно наоборот, ситуация дошла до абсурда: легкие цитрусово-травяные колони, которые должны бы улетучиваться через час, по крайней мере, из них должны уходить верхние ноты - цитрусы, апельсиновый цвет - звучат по половине суток, а то и до мыла с мочалкой.

Это нужно просто принять за факт и начать искать другие объяснения тому, что вам не слышно. Дело не в аромате, инфа 100%! И самое простое из них - те самые восемь пшиков. Хотя никому не хочется думать, что его так откровенно и нагло подводят органы чувств, это факт. От вас пахнет, и даже очень сильно. Настолько сильно, что ваш мозг объявил забастовку, как мозг человека, живущего у трамвайных путей, перестает реагировать на постоянный лязг и скрежет.

Как победить эту забастовку, если вы уже щедро оросили себя?

- Спросите окружающих
- Возьмите кружку с теплой водой (не кипятком) и понюхайте ее пару минут
- Подвигайтесь
- Проветрите комнату
- Промойте нос любым аптечным средством с изотонической морской водой
- Возьмите веер (сделайте веер из подручного листка бумаги) и тщательно обмахивайте себя

Следующий раз (на следующий день) сделайте один-единственный пшик - и лучше другого аромата, максимально непохожего на первый. И убедитесь в том, что все прекрасно слышно.

Не успели мы и глазом моргнуть, как жара прошла, настали +12 и деревню Гадюкино в очередной раз смыло дождями.

В такую погоду хочется чего-то горячего, согревающего, уютного. #sotd Caftan Yves Saint Laurent - пасхальная ярмарка выпечки в воскресной школе.

Заварные трубочки с кремом, ореховое пралине, кофе с пряностями, имбирные пряники с кардамоном, сдобные куличи с сахарной пудрой и гвоздикой на фоне свечей из пчелиного воска, праздничных благовоний в кадиле и свежеобструганных досок помоста.

Даже не представляю, откуда у меня обнаружился маленький самодельный сэмпл Pour L'Amour de L'Inde ID Parfums (Isabel Derroisne). Явный комплимент к какой-то покупке.

Аромат 1996 года и отчетливо похож на какой-то из хитов того десятилетия, но на какой - никак вспомнить не могу. А вокруг Pour L'Amour de L'Inde хожу полдня в амбивалентном состоянии lovehate. Потому что он одновременно и сладкий, даже приторный, и сочетание ванили, кардамона и сандала я не люблю, и бархатцы обещанные мне пахнут вовсе не бархатцами - а с другой стороны в раскрытии все это складывается в прекрасную парфюмерную... лилию!

И вы ж посмотрите, какой прекрасный флакон был! Что-то отчетливо гаррипоттеровское в нем вижу я.