Maison Margiela's Replica Music Festival - отлично сделанный, как все Реплики, и концептуальный в нормальном смысле этого слова. Аромат-пейзаж, ольфакторная картина. В принципе, по замыслу, Реплики должны напоминать, но какое уж тут напоминать, где мы, а где Вудсток, да и насчет создателей аромата я не особо уверена. Так что любуемся картиной.
Сначала - отвязный клубничный коктейль, табак, потертые косухи, мыло, лето, солнце и трава. Потом - лавка нью-эйджевых товаров: сандаловое мыло, мускусные и пачулиевые аромапалочки, кипарисовые шарики, дым дешевых благовоний "под Индию".
Милый, уютный и добротный.
Сначала - отвязный клубничный коктейль, табак, потертые косухи, мыло, лето, солнце и трава. Потом - лавка нью-эйджевых товаров: сандаловое мыло, мускусные и пачулиевые аромапалочки, кипарисовые шарики, дым дешевых благовоний "под Индию".
Милый, уютный и добротный.
Нет у меня лично удачных сочетаний ароматов с едой или напитками. У меня вообще наиболее актуальны сочетания ароматов с ситуацией, обстановкой, действием или состоянием. Аромат при мигрени, аромат против лени, аромат против нервов, аромат для зимней прогулки, для летней поездки, аромат в близкую компанию, аромат на большое мероприятие, аромат на ночь...
А у вас?
А у вас?
Forwarded from Парфюмерный панк от кутюр
А у вас есть удачные сочетания духов и еды? Или все-таки предпочитаете не мешать?
А Шампанское YSL и шампанское?
А Кофе и шоколад и десерт?
А одеколоны с фруктовыми блюдами?
А Шампанское YSL и шампанское?
А Кофе и шоколад и десерт?
А одеколоны с фруктовыми блюдами?
Для меня основное отличие нишевой парфюмерии от традиционной не в дистрибьюции (это в основном был типичный зеленый виноград), не в качестве компонентов (это и просто маркетинговая легенда на стадии входа в массовые продажи), не в каком-то особом вдохновении известных парфюмеров, не в особой приверженности своему искусству неизвестных гениев (а то мы не знаем, какая куча ниши делается теми же носами на тех же базах и компонентах тех же нескольких компаний)...
Для меня отличие только в звучании. Ну вот на тех же гитарах и синтезаторах те же музыканты из тех же семи нот могут сыграть поп, а могут рок. И вы сразу же слышите: это поп, а это рок. Не марка гитары и не руки гитариста делают мелодию в том или ином жанре, не популярность, не гонорар, не исполнение в маленьком клубе или в большом зале, не оригинальность или вторичность. А определенные коды.
Для меня отличие только в звучании. Ну вот на тех же гитарах и синтезаторах те же музыканты из тех же семи нот могут сыграть поп, а могут рок. И вы сразу же слышите: это поп, а это рок. Не марка гитары и не руки гитариста делают мелодию в том или ином жанре, не популярность, не гонорар, не исполнение в маленьком клубе или в большом зале, не оригинальность или вторичность. А определенные коды.
Спустя полтора месяца после начала продаж YSL презентовал свой новый мужской аромат.
Что-то я его пока в городе не встречала, хотя перед НГ вроде должен был хорошо пойти.
Что-то я его пока в городе не встречала, хотя перед НГ вроде должен был хорошо пойти.
Forwarded from Парфюмерный антиблог
#ysl #2017
Новый мужской Y Yves Saint Laurent имеет крайне мало общего с тем Y. Разве что выраженный альдегидный аспект (похоже, альдегиды возвращаются надолго, ура!).
Новый Y - на все руки мастер, на все случаи жизни швец, жнец и на дуде игрец. То самое, что нужно парфюмерным сетям под праздники. По инфо:
Верхние ноты: Бергамот, Альдегиды, Имбирь, Лимон и Мята; средние ноты: Лист фиалки, Шалфей, Герань, Яблоко и Ананас; базовые ноты: Мускус, Серая амбра, Ладан, Пихтовый бальзам, Белый кедр и Ветивер. - и, пожалуй, все перечисленное в нем действительно есть. Результат, что закономерно... многогранный. И свежак, и гурманский, и бальзамический, и фужерный.
Аромат на коже игривый, то одним аспектом повернется, то другим. Но при этом в очень строгих рамках, без углов и малейшей сложности. Не для знатоков. А дизайн очень хорош. http://colognoisseur.com/wp-content/uploads/2017/09/ysl-y-e1506383261128.jpg
Новый мужской Y Yves Saint Laurent имеет крайне мало общего с тем Y. Разве что выраженный альдегидный аспект (похоже, альдегиды возвращаются надолго, ура!).
Новый Y - на все руки мастер, на все случаи жизни швец, жнец и на дуде игрец. То самое, что нужно парфюмерным сетям под праздники. По инфо:
Верхние ноты: Бергамот, Альдегиды, Имбирь, Лимон и Мята; средние ноты: Лист фиалки, Шалфей, Герань, Яблоко и Ананас; базовые ноты: Мускус, Серая амбра, Ладан, Пихтовый бальзам, Белый кедр и Ветивер. - и, пожалуй, все перечисленное в нем действительно есть. Результат, что закономерно... многогранный. И свежак, и гурманский, и бальзамический, и фужерный.
Аромат на коже игривый, то одним аспектом повернется, то другим. Но при этом в очень строгих рамках, без углов и малейшей сложности. Не для знатоков. А дизайн очень хорош. http://colognoisseur.com/wp-content/uploads/2017/09/ysl-y-e1506383261128.jpg
ПУТЕВОДИТЕЛЬ_ПО_ПАРФЮМЕРНЫМ_ИНГРЕДИЕНТАМ.pdf
1 MB
Маленький, но полезный справочник по веществам и нотам, которые они создают.
Вот когда мы путаем два близких слова - "сексуальный" и "сексапильный" - получается огромная путаница исходных смыслов. Сексуальность - то, что находится в нас, и будить ее может все, что угодно, кому жасмин, а кому машинное масло. Сексапильность - это то, что мы направляем вовне, и здесь уже важно не то, что заводит нас, а то, что заводит того, кого мы хотим привлечь. Кому мускус, кому зефирки, кому, опять же, машинное масло.
Forwarded from Парфюмерный панк от кутюр
"Встречаются ситуации, когда бизнесвумен, продвигаясь по карьерной лестнице, «силой воли» отстраняется от своей женской сущности. Но если подобрать аромат с подходящей степенью сексуальности, комфортный в носке, он будет постоянно напоминать, что его обладательница — прежде всего женщина."
Прочитала и не могу молчать.
Дорогие читатели и писатели!!
Нет у ароматов сексуальности.
Пола нет у ароматов и гендера.
И половых органов нет.
У них нет вообще ничего, только цвет жижки, даже флаконы меняют.
Вот это все: секс, розы и морозы, гендер, настроение, эрос и танатос - оно у нас в голове.
Иначе говоря: не надо присваивать личность неодушевленным предметам. Их у нее нету.
Зато она есть у людей (ну, у некоторых) - неповторимая и уникальная.
Объектный подход "Наденьте это и будете сразу то" - задолбал.
Встань на каблучки и сразу будешь красотка.
Я понимаю, правда, туче людей не хочется идти от себя во вне, отталкиваться от своих свойств, а хочется взять и гарантированно прикупить маску, которую социум опознает как свойства "я в провокаторе=я эротичная женщина, всем сложиться в штабеля".
Я понимаю, что если "Парфюмерный Стилист"(ТМ) на запрос "Дайте мне сексуальный аромат" будет говорить: "Ну давайте разбираться, что для вас сексуальность, а там поглядим" - аудитория у него существенно сузиться, потому что люди любят готовую волшебную таблетку, а не поиск Грааля с фонарем.
Но 👹👹👹, хочется же работать для людей с мозгами!!!
Потому что если вы не знаете точно, что для вас сексуальный аромат - вы и не узнаете секс в лицо, даже если купите его задорого, заплатив и за консультацию и за флакон с пробкой в виде пробки. Потому что поиск, узнавание, присвоение - творческий процесс, у него нет торных маршрутов и готовых решений, а если есть - они не для вас, живого читателя, а для сферического коня в вакууме.
Исследование поля "тематических ароматов" (для покоя, для секса, для работы, для черта в ступе) - это, прежде всего, исследование себя, своих особенностей, реакций, склонностей. Все прочее хорошо для игр ума, шуток, колонок в глянце, но "повторять это дома" - довольно странная стратегия.
Прочитала и не могу молчать.
Дорогие читатели и писатели!!
Нет у ароматов сексуальности.
Пола нет у ароматов и гендера.
И половых органов нет.
У них нет вообще ничего, только цвет жижки, даже флаконы меняют.
Вот это все: секс, розы и морозы, гендер, настроение, эрос и танатос - оно у нас в голове.
Иначе говоря: не надо присваивать личность неодушевленным предметам. Их у нее нету.
Зато она есть у людей (ну, у некоторых) - неповторимая и уникальная.
Объектный подход "Наденьте это и будете сразу то" - задолбал.
Встань на каблучки и сразу будешь красотка.
Я понимаю, правда, туче людей не хочется идти от себя во вне, отталкиваться от своих свойств, а хочется взять и гарантированно прикупить маску, которую социум опознает как свойства "я в провокаторе=я эротичная женщина, всем сложиться в штабеля".
Я понимаю, что если "Парфюмерный Стилист"(ТМ) на запрос "Дайте мне сексуальный аромат" будет говорить: "Ну давайте разбираться, что для вас сексуальность, а там поглядим" - аудитория у него существенно сузиться, потому что люди любят готовую волшебную таблетку, а не поиск Грааля с фонарем.
Но 👹👹👹, хочется же работать для людей с мозгами!!!
Потому что если вы не знаете точно, что для вас сексуальный аромат - вы и не узнаете секс в лицо, даже если купите его задорого, заплатив и за консультацию и за флакон с пробкой в виде пробки. Потому что поиск, узнавание, присвоение - творческий процесс, у него нет торных маршрутов и готовых решений, а если есть - они не для вас, живого читателя, а для сферического коня в вакууме.
Исследование поля "тематических ароматов" (для покоя, для секса, для работы, для черта в ступе) - это, прежде всего, исследование себя, своих особенностей, реакций, склонностей. Все прочее хорошо для игр ума, шуток, колонок в глянце, но "повторять это дома" - довольно странная стратегия.
Кстати, на мой взгляд, использование парфюмерии для повышения сексуальной привлекательности - это ее древнее и неприкосновенное применение, освященное тысячелетиями традиции. Такое же древнее, как использование благовоний в ритуальных и медицинских целях. На этих трех слонах стоит это искусство. До сих пор, хотя связи сильно усложнились - ритуальное использование порождает определенные коды и ассоциации, которые потом обыгрываются в искусстве, связки между ароматами и состояниями используются и в аромамаркетинге, и в парамедицинской продукции (зубная паста с ароматом клубники вползает на европейский рынок по-пластунски). Так что запрос "дайте мне такой флакон, чтоб я из него брызнулась и мужики (ну или не мужики) сами в штабеля укладывались" - он нормальный, базовый и по теме.
Мой случай. Тем более, что у меня оно отягощается мощным ономастическим кретинизмом и моя самая частая реплика в устном обсуждении звучит как "это, как его, ну которое сделал этот, как его..."
"...она жила с другим человеком, и я там тогда... с этой... как ее... — С кем? — спросил Бездомный. — С этой... ну... с этой, ну... — ответил гость, и защелкал пальцами. — Вы были женаты? — Ну да, вот же я и щелкаю... На этой... Вареньке, Манечке... нет, Вареньке... еще платье полосатое... музей... впрочем, я не помню".
"...она жила с другим человеком, и я там тогда... с этой... как ее... — С кем? — спросил Бездомный. — С этой... ну... с этой, ну... — ответил гость, и защелкал пальцами. — Вы были женаты? — Ну да, вот же я и щелкаю... На этой... Вареньке, Манечке... нет, Вареньке... еще платье полосатое... музей... впрочем, я не помню".
Forwarded from Мать флаконов
Я не знаю, как у других парфюмерных критиков и просто увлеченных людей дела идут, но у меня 99% диалогов строятся следующим образом:
- Чем пахнет? - человек предлагает уткнуться ему в шею или запястье.
Начинаю перебирать ноты
- Шалфей, амбра, мускус...
(ну или роза, жасмин, бергамот, даман, перо из жопы полярной совы, что-то там еще).
- Нет, пахнет чем?
- Ну вот я же говорю, чем.
- Нет, это Лакост (YSL, живанши, монталь... не важно)! Ты что, не знаешь?
Да блин, как я могу все наизусть то помнить, тем более, что половина того, чем пользуется большинство людей, пахнет однаково.
- Чем пахнет? - человек предлагает уткнуться ему в шею или запястье.
Начинаю перебирать ноты
- Шалфей, амбра, мускус...
(ну или роза, жасмин, бергамот, даман, перо из жопы полярной совы, что-то там еще).
- Нет, пахнет чем?
- Ну вот я же говорю, чем.
- Нет, это Лакост (YSL, живанши, монталь... не важно)! Ты что, не знаешь?
Да блин, как я могу все наизусть то помнить, тем более, что половина того, чем пользуется большинство людей, пахнет однаково.
Случайно нашла в Летуале два одеколона из серии Cologne-Zation. Еще там целый стенд мужского бюджетного Genty, один в сказочно прекрасном синем флаконе, но рук у меня только две...
Bigarade Verte - простая и очень гармоничная вариация на тему кельнской воды, праматери всех одеколонов. Бергамот - мыло - дерево. Можно мне в нем утопиться? ❤️ Ну позязя...
Spices & Wacapou Wood - шеф-повар турецкого ресторана на Спайс-базаре бреется на кухне, окно которой выходит на залив. Пряности, мыло, дерево, акватика, соль.
По-моему, за свою цену оба совершенно шедевральны.
Bigarade Verte - простая и очень гармоничная вариация на тему кельнской воды, праматери всех одеколонов. Бергамот - мыло - дерево. Можно мне в нем утопиться? ❤️ Ну позязя...
Spices & Wacapou Wood - шеф-повар турецкого ресторана на Спайс-базаре бреется на кухне, окно которой выходит на залив. Пряности, мыло, дерево, акватика, соль.
По-моему, за свою цену оба совершенно шедевральны.
Splendida Rose Rose Bvlgari - очередной шедевр в своем роде, и этот род называется "прекрасная отдушка". Розовая пудра. Нет, не так. Идеальная розовая пудра. Предыдущие были идеальная ирисовая пудра и идеальный жасминовый крем. Жду магнолию, подозреваю, что это будет идеальный шампунь.
Forwarded from Aromo: онлайн-проект о парфюмерии
Новая коллаборация в мире натуральной парфюмерии с необычнвм цитрусом во главе.
«Обычные цитрусовые ароматы через пару лет становятся прогорклыми из-за окисления верхних цитрусовых нот», — напоминает Кристи. Однако, как утверждается в пресс-релизе марки, парфюмеру, по её словам, удалось создать цитрусовый аккорд, который будет «великолепно созревать» во флаконе.
https://aromo.ru/news/new/HoM0802/
«Обычные цитрусовые ароматы через пару лет становятся прогорклыми из-за окисления верхних цитрусовых нот», — напоминает Кристи. Однако, как утверждается в пресс-релизе марки, парфюмеру, по её словам, удалось создать цитрусовый аккорд, который будет «великолепно созревать» во флаконе.
https://aromo.ru/news/new/HoM0802/
Выдали пробник Mademoiselle Azzaro. 2018 год, аромат вышел в 2015, Летуаль такой загадочный.
Пребываю в легком недоумении - на сэмпле заявлены чубушник и персик, мне пахнет мускусом, розовым перцем и яблоком.
Потом все это на яблоке плавно выезжает в Eclat d’Arpège Lanvin. Аромат не противный, хотя в начале есть неприятный этап мускуса, потное синтетическое белье, но абсолютно безликий. "Мой щенок похож немного на бульдога и на дога..."
Пребываю в легком недоумении - на сэмпле заявлены чубушник и персик, мне пахнет мускусом, розовым перцем и яблоком.
Потом все это на яблоке плавно выезжает в Eclat d’Arpège Lanvin. Аромат не противный, хотя в начале есть неприятный этап мускуса, потное синтетическое белье, но абсолютно безликий. "Мой щенок похож немного на бульдога и на дога..."
Поздравляю! 😘
А если кто-то здесь еще не читает, то напрасно. Один из лучших каналов о парфюмерии. 👍
А если кто-то здесь еще не читает, то напрасно. Один из лучших каналов о парфюмерии. 👍
Forwarded from Богдан и его нос по ветру
А вообще сегодня особенный день. Телеграм-каналу hear•the•smell исполняется годик! Принимаю поздравления 😇💌
Никогда бы раньше не подумал, что мои мысли насчёт парфюмерии могут быть кому-то интересны. От всей души благодарю каждого из вас и обещаю продолжать совать свой нос везде, где только можно! 💛
Никогда бы раньше не подумал, что мои мысли насчёт парфюмерии могут быть кому-то интересны. От всей души благодарю каждого из вас и обещаю продолжать совать свой нос везде, где только можно! 💛
#sotd Girl Pharrell Williams - ношу примерно раз в год, за год успеваю забыть, что
1) меня штормит от этой молекулы ветивера (она же особо ярко представлена в Vetiver Dance Tauer Perfumes). С самой молекулой все в порядке, но у меня на нее какая-то физиологическая реакция сродни укачиванию. Не мой формат ветивера.
2) сочетание этой молекулы с фиалкой а-ля Fahrenheit Christian Dior кажется мне довольно сомнительной негармоничной идеей.
Запоминаю его как богатейший набор отсылок, а потом страдаю до вечера... 😁
1) меня штормит от этой молекулы ветивера (она же особо ярко представлена в Vetiver Dance Tauer Perfumes). С самой молекулой все в порядке, но у меня на нее какая-то физиологическая реакция сродни укачиванию. Не мой формат ветивера.
2) сочетание этой молекулы с фиалкой а-ля Fahrenheit Christian Dior кажется мне довольно сомнительной негармоничной идеей.
Запоминаю его как богатейший набор отсылок, а потом страдаю до вечера... 😁