Интересно в этом аромате, что в 2000 году Caron поработал на том поле, на которое CdG с Copper вышли в 2019: запах меди. Причем запах опознается сразу, медь эта проступает прямо через первоначально бьющую наповал перечную мяту, и идентифицируется как запах меди немедленно. Это потом можно посмотреть на флакон, увидеть, что он и правда оформлен в соответствующем цвете, под металл: https://www.tvoy-parfum.ru/static/cache/a8/bf/a8bf8299b40460f0b9911ed7e4cda3f0.jpg и все это представляет собой решение одной задачи: аромат + оформление. (Слоган переводится как "Анархист узнает себя в темноте", если повар нам не врет)

фото не мое, из Интернета

В прошлом году в День ландыша я была в Каркассоне. В этом году буду в худи оттуда и Diorissimo CD.

Какой-то добрый человек к какой-то покупке приложил мне сэмплик Blackberry & Bay Jo Malone London. Спасибо тебе, здоровья и жениха хорошего, как говорится :) Это хорошо и неожиданно по душе.

В черно- и красноягодных ароматах (ежевика, черника, смородина, малина, голубика и т.д) меня обычно раздражает или слишком уж конфетно-джемовое как у Amethyst Lalique, или слишком мускусное решение как у Gucci Guilty Absolute pour Femme. А вот добавить в ежевику лавр, с его металлически-банным запахом - это здорово, это то, что надо, чтобы уйти от избыточной гурманики.

В итоге Blackberry & Bay пахнет мне не столько ягодами или мылом, сколько вином: новозеландским совиньон бланом, с его смородиной, грейпфрутом, минераликой - соленым ветром и мокрым песком, но вино это опять-таки не гурманское, а парфюмерное.

Унисекс, по плотности скорее колонь, стойкость средняя - идеально под наши карантикулы.

А вот чем именно радовать какой глаз - это отдельная тема. Как в архитектуре на смену ампиру пришел модерн, а на смену ему конструктивизм, так и в парфюмерных флаконах переходы от флаконов 70х к флаконам 90х и нишевым бутылочкам 10х совершенно не случайны.

Природа настолько очистилась™, что одно растение из черемуховых ароматизирует квартал. А поскольку флора Тропарево отличается растительным гигантизмом и данное растение достигает 5 этажа, разглядеть, что именно цветет - не удалось. Понюхать зато - вполне. То ли новые таблеточки от аллергии такие удачные, то ли пыльцевая нагрузка имеет значение.

Продолжаю разбирать пробирки. Когда-то я заказывала несколько тематических сетов - точно помню лилию, сандал и амбру. Лилию вот нашла, кажется, целиком. Разбираю. Заодно и посмотрим, у кого что с сохранностью.

№1 mat; white Masaki Matsushima - сохранность идеальная.

Аромат, который всерьез заставляет задуматься - а как именно мы различаем такую группу цветов, как лилии, ландыши и сирень, учитывая их сортовую разницу, и особенно - как мы их различаем в парфюмерии, учитывая полную искусственность этой темы в духах (природного компонента нет, что парфюмер собрал и назвал ландышем или сиренью, то и будет). Вслепую - с огромным трудом.

mat; white - нежная белая сирень в обрамлении пышной влажной зелени. Это городская сирень, мокрый после дождя одинокий куст, роняющий лепестки на асфальтовую дорожку.

Аромат легкий, прозрачный как почти все у марки, сидящий близко к коже. Первые несколько минут чудо как хорош, потом начинается характерная для парфюмерных сиреней и ландышей проблема: монотонность и мыльно-пенные ассоциации.

№2 - Empress Lilly Stacked Style - сохранность полная.

Stacked Style - какой-то некрупный бренд одной линейки, вышедшей в 2006 году, непонятно, то ли это такая ниша на манер 2006 года, то ли такой масс-маркет с подвывертом в жанре деметров. Оформление между тем и тем. Содержимое... ну судя по Empress Lilly, мир парфюмерии ничего не потерял, когда бренд прекратил выпуск продукции. Да и отзывы на остальные ароматы убеждают в том же.

Empress Lilly - и не про лилию, и не про императрицу, а про скомканный фруктовый аккорд (личи плюс пудра плюс груша), который мгновенно разваливается во что-то вроде остаточного запаха детского шампуня на руках.

№3 Index Jasmine Lys Fresh - совершенно не выжил, а жаль.

№4 Comme des Garcons Series 1 Leaves: Lily - вполне жив.

В первом вздохе: лилия, которая на самом деле фрезия. Или ландыш. Или, точнее, большой кусок ландышевого мыла. К счастью, это только в старте, потому что композиция - большая редкость! - не застревает на этой мыльно-свежей теме и начинает двигаться именно в сторону лилии.

Лилия - пряная, перечная тигровая, с пыльцой, с мясистыми листьями и толстым стволом. Без копчено-колбасной тематики, и без ноты тления. Хорошая, рекомендую.

№5 Lys Mediterranee Frederic Malle - прекрасная история о том, как собрать из разных материалов не портрет лилии, а морской пейзаж, увиденный через окно, на котором стоит букет лилий. Для EdPFM просто портрет цветка - определенно, слишком слабая задача, за что мы их и ценим.

Итак, окно. Из-за окна веет еще свежим, но уже горячим воздухом с неповторимым привкусом водорослей, нагретого песка и средств для загара. К полудню будет все +35 и даже самые стойкие пляжники уберутся в тенек, а пока еще позднее утро, и на пляж из окна смотрит хозяйка небольшого отеля на Средиземном море, которая с утра уже напекла для постояльцев круассаны и имбирное печенье, срезала и расставила везде букеты белых лилий и добавила к ним сочных веток дягиля, увенчанных зелеными зонтиками.

Идеальный отдых, который у нас этим летом едва ли случится, но трудами Эдуарда Флешье этот праздник может быть с нами всегда.

Как приятно, что тренд уменьшения объемов набирает обороты! Да, в пересчете на цену за мл трэвелы гораздо дороже, но для тех, у кого много ароматов, но нет особого желания устраивать распивы и обмены, гораздо важнее не относительная цена, а абсолютная - то есть, чек.

Итак, что из маленьких объемов сейчас можно купить онлайн.
https://sephora.ru/fragrance/woman/cartier-carat-parfyumernaya-voda-v-prod7f94/ - точно надо брать, на другие тревелы Картье тоже имеет смысл глянуть.
https://sephora.ru/fragrance/unisex/gucci-mmoire-dune-odeur-prod7bw5/ - любимая многими ромашечка в идеальном количестве!
https://sephora.ru/fragrance/men/acqua-di-parma-colonia-pura-prod6294/ - на самом деле, там целая серия
https://sephora.ru/fragrance/woman/narciso-rodriguez-for-her-prod7gbd/ - оптимальный размер
https://sephora.ru/fragrance/unisex/by-kilian-princess-by-kilian-prod67dg/ - вот и Килиан туда же...
https://sephora.ru/fragrance/woman/guerlain-aqua-allegoria-herba-prod74vs/ - Херба фреска в тревел! и не она одна, там целая куча АА
https://sephora.ru/fragrance/woman/gucci-gucci-bloom-ambrosia-di-prod7chn/ - лучший из Гуччи Блум
https://sephora.ru/fragrance/unisex/atelier-cologne-cedre-atlas-prod6k38/ - их там несколько в таком размере
https://sephora.ru/fragrance/unisex/jo-malone-london-blackberry-bay-prod75n7/ - ну это конечно довольно условный тревел, 30-ка все же (и еще куча)
https://sephora.ru/fragrance/unisex/mancera-roses-vanille-prod6vm6/ - и даже Мансера...

№6 Lily Chic Escada - как ни удивительно, совершенно жив. Обычно Escada хранится очень так себе.

№7 Un Lys Serge Lutens - тоже все отлично

Ну, сравним.

Итак. Lily Chic Escada выпущен в 2000 году. Парфюмер Франсис Куркджян, вездесущий наш. Первое, что обращает на себя внимание в Lily Chic - то, как мало в этой лилии собственно лилии и как много в ней свежей, но не природной темы. Типичный 2000 год, неон и изопрен. Ноты, которые заявлены как зеленое яблоко, лайм, грейпфрут и груша, сейчас читаются скорее как освежитель, стекломойка и средство для мытья посуды. Такая миграция трендов на отдушки случилась. Собственно лилии я там и не слышу.

До сих пор продается, цены сказочные, отзывы попытавшихся войти в ностальгическую реку двадцатилетней давности доступны на Фраге. Не аромат изменился, конечно - мы изменились и критерии наши изменились.

Шелдрейк с Лютансом, выпустившие свою Un Lys в 2007 году, ноты сообщают по минимуму: лилия, мускус, ваниль, а по большому счету могли бы и вообще не сообщать, но. мол, если уж так принято... :)

Название готовит восприятие. А вот был бы назван сиренью или ландышем - тоже отлично бы вышло. Un Lys - портрет лилии. Белой лилии, отделенной от зелени или окружающего пейзажа. Сам по себе цветок, не в саду и не в вазе, и даже без листьев, лежащий на зеркале и отражающийся сам в себе.

В этой лилии есть что-то характерно герленовское, тот баланс нот и компонентов, который характерен именно для дома Герлен, и - увы - очень мало от Serge Lutens - ниже я повешу хронологию, чтобы было понятнее, о чем я говорю. Но как сама по себе белая ванильно-пряная лилия - хорошо.

В этом ряду цветочный солифлор определенно выглядит белой вороной...

Иногда я нюхаю на заказ :) Иногда не получается (обещала разобраться в ладанах, но пока совсем не в сезон и не в настроение), иногда получается. Вопрос был "А вам Cynefin арбузными шкурками не пахнет?"

Cynefin Rouge Bunny Rouge - чрезвычайно погодозависимый аромат, и не всегда знаешь, какой гранью он провернется в тот или иной день, но в целом мне кажется, что его идеальный диапазон - это влажная и умеренно теплая погода, вот как сегодня у нас.

Итак, чем мне пахнет Cynefin? Ну за исключением того, что вариацией на тему French Lover EdPDFM. В первую очередь, крупно нарубленными огурцами и нарванным на листья эстрагоном. Растертыми в руках стеблями пастушьей дудки. Застоявшимся водным маревом над неглубоким прудом, берега которого густо заросли разнообразными зонтичными, где безобидный дягиль соседствует с цикутой и болиголовом.

Арбузные корки в этот дачный ряд лета в средней полосе просятся, конечно, и из этих нот (акватика, фиалковый лист, дягиль, полынь) вполне могут сложиться - но нет.

Нашла у себя сэмплы такого американского крафтового микробренда как Possets - и с удивлением обнаружила, что сэмплы в прекрасном состоянии, да и бренд вполне себе жив, здоров и выпускает еще много-много масляных ароматов (на ДПГ, на самом деле).

Продукция, конечно, ну очень и очень такое, то есть, в полном смысле парфюмерной композицией я бы это не назвала, там в лучшем случае один аккорд - и поскольку не на каком-нибудь косметическом масле, то в масла для тела тоже не годится. А даже жаль. По-моему, прекрасно пошли бы. Зато простые, понятные, очень гладкие, мягкие и нежные. И цены очень скромные - от 20 до 85$.

Silver Violets - засахаренная фиалка, ванилин и белый мускус. Очень мило.

Silver Carnations - ванилин, белый мускус и цветок гвоздики, очень натуральный, но довольно быстро остаются булочки с ванилином.

Titanium White (снят) - отутюженные простыни, белые порошковые цветы и передник горничной накрахмаленный так, что можно порезаться, Родственник White Linen, но более суровый и беспощадный.

Hyde Park (снят) - это не аромат, а просто портрет персонажа - Коукера из "Дня триффидов", тролля, левака, циника и умника, с прилегающим к нему Гайд-парком. В кожаной куртке и в мятой траве, в которой, вероятно, его били ногами. Раздражает резкостью - как и персонаж. Обладает странным обаянием. Неистребим. Как и персонаж.

Midnight Mass at Old St. Mary's - вот это несомненный хит, и хотелось бы его в масле для тела и геле для душа и еще креме для рук, пожалуйста. Должен понравиться поклонникам Mémoire d'une Odeur Gucci - мне лично понравился бы больше, если бы был нормальным парфюмом.

Свечи из пчелиного воска, натуральный полироль для мебели, апельсиновые кексы, но вперед всего - ромашка. Ромашковый чай. Благовония в этом соборе явно не воскуряют, а вот собрания прихожан проводят регулярно.

Scents of Time - был достаточно интересный по замыслу британский проект с немаленьким размахом: воссоздание ароматических составов прошлого, но с двумя поправками:
- на спирту вместо масел
- согласно современным нормам ввода и исключения токсичных материалов.

В общем, если бы парфюмера 4000-летней давности посадили за современную палитру, познакомили с нормативами IFRA...

Просуществовал проект с 2007 по 2012 год. Продукция даже продавалась в Британском музее. Автор проекта - Дэвид Пайбус (David Pybus), исследователь истории и археологии парфюмерии.

У меня есть три аромата из этого проекта - Ankh, аромат Тутанхамона, построенный на нотах благовония кифи, Nenufar, якобы аромат Клеопатры, и Pyxis - реконструкция благовоний из Помпеев.