А знаете ли вы, что к ароматом тоже применим прицип, немного сходный с принципом неопределенности Гейзенберга? В слепом затесте, пока вы ничего не знаете об аромате, составляющие его молекулы постоянно меняются в их хаотичном Броуновском скольжении по спиртовой основе. При этом сторонний наблюдатель может обонять все что угодно - духи выдают то одну ноту, то другую в случайном порядке. Но стоит наблюдателю лишь посмотреть на пирамидку, как молекулы тут же превращаются в нотки и самоорганизуются в строгом согласии с пирамидкой. И вот тут уже мы начинаем различать верхние, средние и базовые ноты там указанные.

Если почитать историю заявок на товарные знаки, можно обнаружить довольно много интересного. Не только своеобразную парфюмерную "библиотеку Менина" - уже собирались выпустить продукт, подали заявку на товарный знак, но что-то пошло не так... заявка осталась, а продукт так и не вышел. Но и более выразительные примеры того, как играют крупные компании.

Вот, например, Dior. Poison вышел, как мы прекрасно знаем, в 1985 году. А вот подготовительная работа началась в 1983 году. Да, вот столько времени занимает работа над флагманами. Но это просто мелкая деталь, а гораздо интереснее другое.

Когда Poison "выстрелил", да еще как "выстрелил", разумеется, нашлись желающие прицепиться к этому паровозу и сделать "почти как у Dior". Типичный метод какой? Похоже, но не прицепишься. "Абибас". Тут, конечно, сильно зависит от того, на регистрацию чего компания потратилась, как вы можете увидеть по ссылке, у Dolce Vita и Fahrenheit, например, зарегистрированы и образы (флаконы). Что же сделал Dior?

В 1987 году он застолбил площадку практически методом выжженной земли. Заявился на кучу слов, в которых есть хоть какой-то намек на яды: VITRIOL (уксус), CURARE (кураре), VENIN (яд), CIGUE (яд) и даже SERPENT (змея).

И все равно после этого масс-маркетная марка Jeanne Arthes извернулась как та змея - и выпустила в 1988 свой ответ модному ядно-туберозному тренду под названием COBRA.

https://trademarks.justia.com/owners/parfums-christian-dior-s-a-40196/

Всю прошлую неделю вплоть до вчерашнего вечера у меня была какая-то парфюмерная клаустрофобия. Работа из дома, комната маленькая, окно особо не откроешь - там то холод, то пыльца. Все и так пропахло лавандином из турецкого колоня, используемого в качестве санитайзера. И вот целую неделю при мысли о нанесении чего-нибудь на себя во мне возникал внутренний нелогичный как все фобии протест "ааа стоп! оно же будет пахнуть тут везде, и одежда пропахнет и аааа! будет как в машине или самолете!!!".

И только внезапно вчера вечером рука потянулась к Une Rose Frederic Malle - одному из самых нежных и интравертных цветочных в моей коллекции. И под одеялко. И засыпать в саду с шиповником, пока за окном валит снег.

Сегодня благодаря Любе @@Unfragranced вспомнила про дымки для тела и достала с дальней полки Hermes Un Jardin En Mediterranee - единственный такой продукт у меня, обычно как-то не в ходу.

Нестойко, говорили они. Нешлейфово, говорили они.

красоты вам в ленту. Больше красоты - в канале.

Читая ленту каналов (она у меня большая), подмечаю вполне предсказуемую тенденцию. Две. Первая - что любители парфюмерии поделились на многопшичников и малопшичников. Одни поливают духами одежду, постель, себя, телефоны, занавески, ручки, курьеров и примчавшихся санитаров. Искренней белой завистью завидую этим титановым носам, способным все это выдержать, да еще и в сочетаниях. Другим не хватает воздуха и решительности, чтобы надевать что-то дома. Я с вами, мои малопшичные сестры и братья - мне реально непонятно, как в помещении 11 кв.м можно выжить даже с реально нестойким колонем после дезинфекции рук пару раз в день, а уж аромат... вчерашний один тихий пшик тихого нелетучего Love Chloé со мной и сегодня в полной красе - а стирать два раза в день домашнюю одежду я не готова, увы. Постоянно проветривать пока снаружи +3 тоже так себе затея.

Вторая - это манера формулировать описание своего ольфакторного поведения. Кто-то его, собственно, описывает и анализирует, а кто-то плюется во все стороны своими правотой и превосходством над другими, использующими не так, напоказ, навынос, для имитации и прочего. Ну это тоже предсказуемо: кто не умеет в эмпатию, обычно хорошо умеет в проекции.

Готовлю в последнее время больше, готовлю новое, из нового. Если вам послали сплошные лимоны... ну, точнее, лимоны как раз нам не послали, но лимонад делать будем из чего есть, потому что больше не из чего. Ограничения расширяют, будь они неладны вместе с расширением.

В общем, в процессе варки риса "жасмин" впервые прочувствовала, почему он жасмин. Правда, пахнет жасмином и немного фиалкой. Наверное, свежий попался.

Реклама, но не реклама: https://t.me/corona_art - рисунки художников со всего мира, посвящённые нынешнему положению дел. Через призму искусства оно смотрится совсем иначе.

Вчера неожиданно на сон грядущий схватилась за миниатюрку Organza Indecence Givenchy, и разогрелась она у меня отлично, получилось сказочной красоты и силы снотворное. Не знаю, за что (скорее, просто для завлекания покупателей) назвали ее Непристойной - милейшая и совершенно невинная слегка старомодная деревяшка. Не спил древесины и хвоя, как делают сейчас, а лаковый комод, в котором долго хранили сладкие корично-ванильные духи. Этакий привет Coromandel Chanel. Никаких еще амбродеревяшек на стероидах, к счастью. За это и люблю древесные ароматы 90-х и 00-х.

Не советую "Майскую розу" в этом качестве - вчера нанесла в достаточном для стерилизации количестве, так чихали всем домохозяйством, включая животных. Не аллергия, просто избыточное количество пахучих веществ в воздухе.

Интересно, изменятся ли после нынешних событий концепции идеальных ароматов, в том числе отдушек? Уцелеет ли идея о том, что Святой Грааль парфюмерии - это "чтобы стойко, шлейфово и громко разом"?

Меня всегда раздражала история о том, как практически все средства по уходу за собой пытаются "пометить лужайку", то есть, меня, оставив самый интенсивный отпечаток, и те какофония и общая нагрузка на обоняние, которые происходят по следам даже минимальных утренних процедур.

Если вы получаете в нос последовательно хотя бы зубную пасту, пенку, крем (тоник, гель, etc) и средство для волос - и давайте уже не будем добавлять к этому принятие душа со всеми элементами, крем для рук и прочее - и надеваете свежепостиранный предмет одежды (порошок, кондиционер) - вам, конечно, уже нужен аромат, который вы расслышите через всю эту артиллерию. "Восемь пшиков, через полчаса слетает".

А еще вокруг есть другие люди, помытые подъезды и автобусы, и так далее и далее.

Когда фактор пространства вдруг исчезает, начинаешь очень, очень хорошо понимать, откуда у японцев с их маленькими личными пространствами такие требования к отдушкам - чтоб минимально пахло и как можно меньше задерживалось. А заодно и откуда они совершенно противоположные в жарких странах типа Бразилии, где образ жизни очень сильно наружный, а климат такой, что запахи быстро сносит.

Но вот из многих из нас на некоторое время сделали немножечко японцев, рассадив по небольшим помещениям. И вот у меня, например, шампунь, с которым другая ароматная продукция уже не нужна - и на ближайшие два часа наверняка будет не нужна.

Интересно, что будет, когда нас выпустят.

Тот самый шампунь, который заменяет японский парфюм: https://www.ozon.ru/context/detail/id/140820108/ - непопсовая, сложная, красивая роза.
Что касается остальных качеств самого шампуня, ничего сказать не могу, так как у меня все делятся на "чешусь" и "не чешусь" - ну вот это "не чешусь". Для масс-маркета отлично, по-моему.

В последнее время у меня все гораздо лучше с парфюмом на ночь, чем с парфюмом на день. Почему-то два вечера подряд это был Figment Amouage (грибов по-прежнему не дают, только нежная зеленая гардения и еще более нежная тубероза в крем-брюле), и вчера получилось нечаянно полтора пшика. И тут меня вдруг настиг вопрос "а не шипр ли по жанру этот аромат?!" - потому что в дозе половина пшика он цветочный, а в полутора уже - древесный шипр, проступает классический скелет, в котором слышны и их собственные Jubilation и Fate, и куда больше - Histoire D'Amour Aubusson. То же теплое немного колкое от корицы дерево там на фоне.
Посмотрела - да, везде пишут "шипровый цветочный". Не померещилось. Но в таком количестве он уже делается классичен и монументален, а мне больше нравится в полпшика, гардения во взбитых сливках.

Eau de Naphe Comptoir Sud Pacifique - кажется, снятый аромат. Громкая фруктовая тубероза в жанре Fracas Piguet, только погрубее все, порезче, не такое плавное и гипнотизирующее. Белоцветочная томность, мусс из фейхоа со шкуркой и земляники, много сахара, немного мыльного мускуса и цитрусов. Диффузность запредельная. В общем, почти как Фрака, но все же не Фрака.

Удивительные алхимические превращения: тсуга - вечнозеленое хвойное дерево превращается в болиголов - травянистое растение из зонтичных...

Ormond Jane выпускает новую линейку ароматов. Но заинтересовал меня не сам факт, а вот этот абзац

Едем дальше. Аромат черного болиголова? Впервые использован??? Вот прям так флакон стоит???

Если серьезно, то я лично вообще без понятия что это и как пахнет. На Фраге он, кстати, обозначен как "тсуга". И знаете в скольких еще композициях использован: В 4, из которых 3 Ormond Jane. Man, Woman и вариация. В общем, взорвали рынок, чего уж скромничать. Почти 20 лет парфюмерный мир не может оправиться. Люди черный болиголов выпустили!

Кстати, уж не знаю как пахнет Black Hemlock Absolute, и какой из 4 видов болиголова имеется в виду, но болиголов пятнистый, наиболее распространенный, пахнет гадко, мышиной мочой - признак наличия алкалоида кониина.

А у нас в парфюмерном сообществе авторов каналов прибыло - и сразу с таким вот полным лемуров постом. Приветствуем прекрасную Евгению и идем подписываться.