Морийяс например в 1996 году выпустил 2 аромата в этом тренде - вошедший в историю Aqua di Gio и оставшийся в третьем ряду Ocean Dream. Возможно, я бы предпочла наоборот, сейчас расскажу почему, но рынок решает.

Ocean Dream сложен из тех же дынь, водяных лилий, морских нот и фруктов с мускусами, что и остальные, но он значительно мягче, тише и изящнее. Без напора и всепоглощающей пляжно-пылкой сексапильности, без стремления заполнить всё пространство. Интровертная версия на сандалово-ветиверовой легкой базе, напоминающей ароматы 70х.

Всё равно я рада, что тренд исчерпал себя, а время, когда я носила Cool Water, вспоминаю с большим недоумением - как у меня это вообще получалось, да ещё и довольно щедро, но в общем спасибо случаю и бездонному мешку за воспоминания.

#newyeardiscoverymarathon

Kenzo Totem Orange, 2015, Натали Грациа-Четто и Оливье Пешо.

Вот это просто, очень просто - апельсиновый цвет, лимон, ветивер, амбродеревяшка - и просто хорошо. И амбродеревяшки ровно в меру, и вполне классический любимый, например, в Испании дуэт цветов и плодов цитрусов, чуть более зелёный, чем скажем в Cap Neroli, но такой же прозрачный и звонкий, очень радует. В лучшем нынешнем духе это не стартовый аккорд, который уходит минут через 30, а основа композиции, которая будет с вами от начала до конца. Сердце и база в данной структуре скорее средний и дальний планы, аромат развивается не во времени, а в пространстве.

Если верить отзывам, то выводится из производства. Логично же, как что хорошее, так надо снять... Ну и пожалуйста, у меня Siesta Franca Feretti запас есть, она вполне заменит оранжевый Totem. Но если увидите - попробуйте. Оно того стоит.

#newyeardiscoverymarathon

Guerlain Idylle, 2009, edp, Тьерри Вассер.

"Перечитай, пересмотри..." - и в ретроспективе понятно, что Idylle - это неплохо. В 2009, когда долго ждали нового люксового Герлена после многих лет фланкеров, лимиток и разнообразного нутакоэ - это, конечно, было не самое лучшее впечатление. Потому что не Герлен, а скорее Родригез - перекличка с розовым NR очевидная, а вот герлинада ноль целых, ноль десятых.

Ну что же, с тех пор традиций Герлена в люксовых линейках больше не стало, но мы устали и смирились, к тому же и люкс стал предельно труслив и скучен.

Idylle - в авангарде этого глубоко коммерческого, выглаженного, на фокус-группах выверенного шквала квази-роскоши, которую в представлении LVMH все хотят. Выйди он на 10 лет позже и где-нибудь в Versace, был бы шедевр. А так просто образец аккуратного гиперфеминного (сплошная милота, розовое и золотое, сирень, ландыш и лилия, розовая вода и чистенький мускус) аромата.

#newyeardiscoverymarathon

Главный недостаток Idylle - при впечатляющей стойкости редкостная монотонность. Первые два часа неплохо, а потом просто тяжко.

Moscino Funny, 2007, Антуан Мезондьё.

И правда funny, а также lovely и cutee. Человеку много ль надо, чтоб была на сердце радость? Цитрусы, перец, смородина, жасмин, зелёный чай. Всё это прозрачное, ненавязчивое, при этом очень стойкое.

Moschino - мастера лёгкой ироничной парфюмерии, во всем люксе они умеют в этот жанр лучше всех. Funny - унисекс, подойдёт и мальчикам, и девочкам, и бабушкам... Не подойдёт, если хочется в аромате драмы или громких заявлений.

С одной стороны, не столько у нас того лета, а с другой - ближе к сезону обязательно надену ещё раз и обдумаю, вдруг всё-таки надо?

Сэмпл отдельно доставляет: на самом деле он сплэш, мазать вот этой палочкой, потом аккуратно заткнуть ею отверстие.

#newyeardiscoverymarathon

Всё, закончились каникулы - закончился очередной тур случайных обзоров. Сэмплы не закончились, нет, мешок бездонный и сетевые магазины его пополнить норовят :)

Выводы: больше всего сэмплов выпускают к наиболее коммерческим ароматам. Не всё коммерческое скучно. Но довольно многое.

Дальше будет ещё немного про Марокко, в жанре "разоблачение чёрной магии" - чем на самом деле пахнут Варзазат (Quarzazate) и касба, точнее, разные касбы.

Уже почти традиционный посленовогодний пересчет. Парфюмерные каналы, большие и маленькие, которые я читала в 2019 году. Появились хорошие новички!

Если вас нет в списке, но вы ведете канал, полностью или большей частью посвященный парфюмерии - не стесняйтесь бросить ссылку в личку.

Итак, по мере появления в ленте:

https://t.me/bigcitynose
https://t.me/smelldate
https://t.me/scenthouse
https://t.me/PolFlacona
https://t.me/sashkaidukhashki
https://t.me/parfbarspb
https://t.me/parfamour
https://t.me/produh
https://t.me/terminalcuriosity
https://t.me/evaluatrix
https://t.me/babayagaprotivvseh
https://t.me/galaanniparfum
https://t.me/fetesgalantes
https://t.me/dream_in_a_bottle
https://t.me/aromablog
https://t.me/aromacasa
https://t.me/beauty_stuff
https://t.me/ohmyscent
https://t.me/maville
https://t.me/parf_chronicles
https://t.me/naturalperfumery
https://t.me/difficultiesofselfsearching
https://t.me/partisan_ua
https://t.me/zharitkur
https://t.me/perfumeinquisition
https://t.me/vasneslyshno
https://t.me/buonarottitv
https://t.me/zapiskiotskuki
https://t.me/hab_tales
https://t.me/hedonism_fm
https://t.me/magriffe
https://t.me/foxappeal
https://t.me/BUPKa
https://t.me/velvetnoses
https://t.me/synesthet
https://t.me/olfactorius
https://t.me/booksandbeauty
https://t.me/CatCatParfu
https://t.me/right_under_my_nose
https://t.me/skin_nose
https://t.me/beautiful_lazy
https://t.me/smell_and_run
https://t.me/kuchamola
https://t.me/smellmyhair
https://t.me/blacksssun
https://t.me/scentortreat
https://t.me/bnobtj
https://t.me/bloomandsmell
https://t.me/prfmnk
https://t.me/fragranticasays
https://t.me/parfumir
https://t.me/olfactoryexperiences
https://t.me/zabuldiga3000
https://t.me/analistaM
https://t.me/giulechka
https://t.me/parfzapiski
https://t.me/itakpolegchalo
https://t.me/smellthatshit
https://t.me/renardnoir_ru
https://t.me/antbear
https://t.me/swan_legs
https://t.me/aromo_ru
https://t.me/sashasmells
https://t.me/Sein_und

#sotd - Teint de Neige Lorenzo Villoresi, отчасти навеян необходимостью доносить отливант, атомайзер которого внезапно 10 лет спустя решил начать испаряться - не пропадать же добру; отчасти заоконным пейзажем: Teint de Neige - это прекрасная, великолепная, восхитительная пудра, которая валит с неба, образуя огромные сугробы и транспортный коллапс. Притом убийственно стойкая и такая же монотонная - что, в общем, и объясняет, как 10 мл отливанта этой красоты прожили у меня аж 10 лет. А вот так - даже одного пшика слишком много, даже одного раза хватает, чтобы еще полгода не хотелось.

Из всех работ Lorenzo Villoresi у меня были только Teint de Neige и Alamut, и от последнего я избавилась как только появилась возможность отдать его в более заинтересованные руки - по той же причине. Громко и монотонно, первый час красиво до невозможности, потом невозможно, просто невозможно. Не мой формат.

Ну что, будем считать, что все владельцы новых каналов увидели, вняли и пожелали присоединиться к нашему сообществу; кто не успел - того в следующем году посчитаем.

https://t.me/olfsens
https://t.me/nazvaniyekakogotoparfa
https://t.me/LeFauxMiroir
https://t.me/perfumeslut

Читайте! Пишите! Больше каналов хороших и разных!

У замечательного парфюмерного критика Сергея Борисова есть отличная статья об аромате Casbah Robert Piguet https://www.fragrantica.ru/news/Casbah-Robert-Piguet-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-7847.html в которой хорошо совершенно всё, за одним исключением: и создатель Casbah Орельен Гишар, и Сергей при слове «касба» представляют себе что-то не то. Судя по иллюстрациям в статье – скорее музейную деревню Айт Бен-Хадду из саманного кирпича, где снимают исторические фильмы и туристы лазают по крутым ступеням из красной глины.
Правда, ладаном не пахнет и там. Пахнет там сухим песком, влажной глиной, немного дымом, немного тканями, напитанными солнцем и ветром. Так что от какого образа отталкивался Гишар, создавая аромат – вопрос сложный.
Касба же - по-русски кремль, старая часть города, обнесенная крепостной стеной, - чрезвычайно интересный ольфакторный пейзаж, но какой там панк-рок, я вас умоляю, кто его расслышит и заметит среди этого базара?

А заметят – ну что ж, всяк пытается заработать как умеет. Поскольку эта часть города сочетает во-первых, лавки вещевые, продовольственные и сувенирные как для туристов, так и для местных жителей, да, они туда ходят за всем, а во-вторых ремесленный центр.
Шум, гам, общение, «бонжур, мадам!», бесконечные мопеды всех мыслимых моделей и возрастов, на которых три поколения возят покупки. Продается все. Порошок и багеты, пряности и одежда, украшения и живые куры, овощи и косметику из арганового масла. Здесь же и закусочные, и парикмахерские, и столярные мастерские, и металлоремонт, и сапожники – увлекательное путешествие «чем пахнут ремёсла», мы ведь в своих больших городах почти забыли, чем они пахнут – стружкой, клеем и скипидаром, раскаленным металлом, дёгтем и формалином.

Здесь пекут лепешки на жаровнях и пьют мятный чай из пузатых чайников на ножках, готовят в тажинах (керамическая сковорода с крышкой в форме колпака) на открытом огне и на электрической плитке, моют прилавки и брусчатку порошком, привечают котов…
И совершенно не пользуются благовониями. Разве что индийскими палочками в редких местах. И не продают ни курильницы, ни благовония к ним. Никакого ладана, любимый местный аромат – апельсиновый цвет, которым массово моют, стирают и ароматизируют. Также в почете роза.
Так что единственное, что роднит Casbah Robert Piguet с реальной касбой Марракеша – нота влажного камня и мокрого дерева. Моют они там от души. Настроение у аромата – разом и бодрящее, и минорное – тоже не оттуда.

А как бы пах аромат, передающий дух старого города в Марракеше? Не уверена, что всё это можно разместить в одном флаконе – законы гармоничного сочетания ароматов всё же отличаются от того хаоса, в котором их нам преподносит жизнь – но, наверное, это были бы такие ноты: апельсиновый цвет, вербена и мята в старте, шафран, роза и кумин в сердце, дерево, дым и мокрый камень в базе.

Прекрасная история; участвовала вместе с консультанткой Элизэ в практически аналогичной, только женщина была одна и очень хотела "Клима, но не Ланком".

Ещё была такая история, заходят ко мне гламурные мама с дочкой, спрашивают, есть ли Гипноз?. Говорю да и протягиваю коробку, дочь берет в руки и так разочарованно говорит:"аа, так это Ланком?." Говорю да. Она: ой, я не люблю Ланком.. Мама: тогда не бери. Я робко попытался вставить свои 5 копеек о том, что этот гипноз это всегда Ланком, но безрезультатно.. Дочь: А я так хотела Гипноз.. Мама: Ну так бери!. Дочь: Но я не люблю Ланком!. В общем, я тихо слушал минут 5 этот диалог, потом они ушли..) без покупки.)
(Armen Gullian)

Флакон ручной работы...

Сосуд в виде совы из Коринфа. Терракота. VII век до н.э. Хранится в Лувре, Париж.

Сосуд совсем маленький, с пробкой снизу. Предположительно, использовался для хранения духов или какой-то косметики.

По-моему, востихительная совушка. Если не знать, что это, можно принять ее за ёлочную игрушку из XX века.

Меня несколько раз спрашивали в личку, за что ж мы так несем по кочкам самый популярный в мире парфюм. Правда, пожалуй, надо сказать один раз вслух.

Проблема даже не в том, что очень многим людям он пахнет гадко (гнойная хирургия и прочие приятные ассоциации); мне лично он пахнет странно и смешно - кто сунул леденцы на палочке в автоклав для стерилизации хирургических инструментов. Проблема в том, что эта формула, и многие ее клоны, оказывают очень интересный эффект сначала на владельца: пшикнул - чуть-чуть пахнуло, и тут же нет, не пахнет, хочется пшикнуть еще и еще... а потом на окружающих. Представьте, что вы с размаху натолкнулись носом на невидимый моток колючей проволоки. Больно физически, неожиданно, и к тому же это чувство не покинет вас ближайшие полчаса.

Нет, я не считаю возможным кому-то запрещать, но хотелось бы, чтобы носящие имели в виду и такой вот аспект восприятия этого шика и роскоши, особенно в щедром нанесении.

Телеграм что-то новое придумал с привязанными группами - кажется, что-то типа чата при канале. Ну, попробуем. Если вы видите внизу кнопку "Обсудить" - можете попробовать зайти. С назначением и правилами разберемся по ходу дела.

Ситуация мерзкая в первую очередь тем, что вместо совершенно необходимой благодарности и ссылки на первоисточник наглая хабалка считает, что должны ей, "за рекламу".