Мирра и шиповник? Это оригинально. Но остальное как-то удивляет. Ирис и мускус? Уд? Кедр и тубероза?

#sotd - Mystere Новая Заря. Что-то в этом сочетании розы, мха и пачули есть притягательное и действительно как загадка, которую я пытаюсь разгадывать без особого успеха, но с большим удовольствием.

Не могла пройти мимо! Буду изучать.

Говорят, что золотая медаль Интершарма. Пытаюсь проверить.

https://fifi.ru/guerlain-baiser-de-russie.html - хвоя, клюква, тонка, слива, жасмин и мускус? Россия? Риалли?
Впрочем, посмотрим. Но пока все новости 2018 года какие-то удивительные.

Что оказалось на самом деле? Русский офицер noir: адский трэш упаковки + совершенно пристойное содержимое. Вслепую - типичный мужской масс-люкс.
Обычный современный недофужер (очень не хватает лаванды или другой травы) с цитрусом и ванилью на старте, кумарином и легкой акватикой в середине и кедром в конце.
То есть, фактически такой же масс-люкс, который продается в сетевой рознице, только в приличном стекле (себестоимость 10 евроцентов). По 89 рублей в "Заодно".
Выводы... да какие уж тут выводы.

А вот творение под названием Akbar оказалось совершенным гармоничным трэшем снаружи и внутри. Точнее, это знакомое всем сочетание свежих и зеленых нот, характерное для освежителей, антисептиков и средств для уборки.
Медаль Интершарма производитель действительно получил. В 2009 году как "Парад звезд" с ароматом для "Машины времени".

Вот это мне нравится, вот это моя тема. Люблю ароматы в одинаковых отливантах и пробовать всякий ноунеймный трэш из хозяйственных.

Минди Янг, основательница важного парфюмерного бутика MiN New York в нью-йоркском СоХо, открыла Perfumarie — магазин (не совсем, но об этом дальше), который, по ее словам, «совершенно переосмысляет парфюмерный шопинг». Идея, как мне кажется, и впрямь блестящая — при всей своей очевидности: приходишь в Perfumarie, видишь ровные ряды совершенно одинаковых пронумерованных флаконов — без брендинга, цен и прочих опознавательных знаков, нюхаешь и выбираешь аромат исходя из одного лишь запаха. Стразы, клатчи, громкие названия вроде Fucking Fabulous — ничто тебя не отвлекает от главного. В итоге консультанты, конечно, скажут, что именно тебе понравилось, и сообщат, где купить — сам Perfumarie ничего не продает, а зарабатывает на входных билетах («дегустация» обойдется в $20). Случается, рассказывает Янг, что клиентки, плотно сидевшие на Le Labo и прочей дорогостоящей нише, вслепую выбирают какой-нибудь масс-маркет вроде одеколона Pitbull Man. Мне кажется, за такой пронзительный момент честности с самим собой отдать двадцатку не жалко.

Весь текст по ссылке ниже:

https://www.nytimes.com/2017/12/26/style/what-perfume-are-you-wearing.html

​​#sotd - Azalee Lalique. К вопросу о флаконах и содержимом - флакон изумительно красив. Особенно мне нравится, как играет свет на дне. Но, честно говоря, я люблю Azalee вовсе не за флакон, а за то, что для меня это "улучшенный и исправленный" Gucci Rush (в котором я люблю идею, но не исполнение). И за то, что это ближайший родственник Bottega Veneta (кстати, все трое - отпрыски одного папы Альмарака).

О да. Причем перечисленные растения или пряности могут быть разными аспектами восприятия одного химического вещества (типа "цитронеллол - зеленое яблоко с цитрусовыми нотами"). И не надо пытаться учуять в аромате все, что перечислено в пирамиде.

В фейсбуке второй день ломают копья о «пирамиды» ароматических композиций. Я этой темы здесь не касался, потому поясню предмет споров для тех, кто не в теме.
«Пирамида» и «ноты» (точнее, «пирамидка» и «нотки»), о которых вам восторженно щебечут консультанты — на самом деле когнитивный конструкт. Я бы не стал нивелировать их до «инструментов продаж» (хотя они действительно являются таковыми) и говорить, что это сплошная ложь и профанация. Это просто удобный способ представления ольфакторной информации — такой же, как URL-адреса. Вместо того, чтобы запоминать адрес http://74.125.224.72/, вы вводите http://google.com, и вуаля. Аналогичным образом, вместо «3-фенилпропеналь» или «C6H5CH=CHCHO» на фрагрантике будет написано «корица», потому что «в народе» это вещество называется коричный альдегид и содержится в эфирном масле этого дерева.

​​Voile de Chypre Secret III Eisenberg - хороший.
Во-первых, в нем очень много всего, что по нынешним временам редкость. Во-вторых, все это образует яркую объемную композицию, с развитием не только во времени, но и в пространстве. Веселая шипровая карусель мчится как положено, с цитрусов к персикам и корням, но в процессе меняет температуру - от теплого солнечного персика к почти ментольно холодному антиподу (ревеню?), и цвет - вот фиалка, а вот бергамот, - и фактуру: вот шершавый ладанник, а вот вуалевая ваниль.
Что мне лично не понравилось - так это общая беда современных шипров: они на ладаннике с пачули, но практически без мха. Спасибо, IFRA. :(
Цена за такой добротный аромат очень приличная, а вот флакон мне кажется дурацким и перегруженным по дизайну. Стеклянные кубики основной линии мне нравятся гораздо больше.
(фото не мое)

Который день думаю, как было бы забавно, если бы в парфюмерии был свой Pantone c ароматами будущего года. Они так вжжжух - "Нотами следующего года объявляются: нарцисс, малина, пачули и мокрый асфальт" - и все как побежали срочно делать ароматы...
На самом деле, конечно же, как и в фэшне для производителей это было бы не вжжух! а за несколько лет, со всеми стадиями - смеллбуки, заготовка компонентов, показы, фаст сцент через три недели в сетях - но для конечных потребителей выглядело бы именно так: бежим покупать малину на асфальте.

Тренды в цвете весна-лето 2018 по версии Pantone

Собрала для вас наглядные коллажи.
Минимум слов, просто картинки
#процвет
http://telegra.ph/Color-trend-SS18-Pantone-01-17

#sotd Bottega Veneta. Спонсор этого показа - Voile de Chypre Secret III Eisenberg, чтоб ему здравствовать с его мегасубстантивной базой. Кажется, я буду носить композиции этого направления до самой стирки куртки...

Забавно, что Bottega Veneta - аромат, с которым у меня прямо-таки отношения. Я была на его презентации в 2011, пила вино, нюхала блоттеры, и вино мне понравилось куда больше аромата. 😁 Потому что, например, у меня уже был Hot Leather Mark Buxton, ну и вообще слишком много deja vu. Но в 2016 по дороге в Прагу миниатюрка залила мне весь багаж, Прага прошла под его знаком, и это была внезапно любовь и одержимость, а окружающие, не сговариваясь, сообщали, что это очень "мой" аромат. Потом мы с флаконом 100 мл (чего мелочиться) сочетались законным браком... и не то чтобы я ношу его часто. Коварные парфманьяки имя нам, ага.

Поддерживаю оратора. Зашла попробовать перед шоппингом, имею в результате головную боль, а аромат напоминает смесь Ангела и Элиена, к тому же он отчетливо сладкий.

Долгожданная Аура Мюглер - страшное разочарование. Суперский флакон и совершенно не подходящее ему содержимое, которое напоминает какой-то микс из 90х. Ярче всего выступает флердоранж. 30, 50 и 100 мл в Ильдеботе, где умудрились выставить этот офигенный флакон так, что его не видно.

#sotd - Bracken Woman Amouage. Так он мне с меня и пахнет порошком в овердозе - и меня это совершенно не огорчает. А вот в воздухе, как я ощущаю, возвращаясь за свой стол, он пахнет летом, подлеском, папоротником-орляком и подвесками из его корня, крафтом нашей пионерлагерной юности...

Вот, кстати, когда я опрашивала подписчиков, что им нравится и не нравится в описаниях ароматов, слово "сексуальный" было признано персоной нон грата 100% откликнувшихся.
В процитированном отдельно умилителен подтекст про секс с автомехаником в комбинезоне на голое тело. Ну да, порно и задорно, а почему нет? Мерещиться должен только секс с олигархом в Brioni? 😁
(Меня лично коробит еще и использование "сексуальный" в качестве "сексапильный").