Когда мы выйдем из самолёта в аэропорту Силигури, то увидим знакомую всем жителям европейской части России равнину, и только вдалеке при хорошей погоде можно будет разглядеть горную гряду — там начинаются Гималаи. К ним уходит из Силигури поезд на Дарджилинг — по той самой колониальной узкоколейке, что вошла в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сам город Силигури примечателен больше всего расположением: он находится в узком коридоре, который так и называется — «Коридор Силигури» (или менее почтительно — Куриная шея), и соединяет всю западную часть Индии с северо-восточной. Последнюю ещё называют Семь сестёр, имея в виду семь индийских штатов (не включая Сикким).

Сикким — маленький штат, зажатый между китайским Тибетом, Бутаном и Непалом (вообще Семь сестёр граничат с пятью государствами — кроме перечисленных, это ещё Мьянма и Бангладеш). Один из самых малонаселённых штатов в стране; здесь меньше всего жителей (и самый низкий уровень преступности). В состав Индии Сикким вошёл в 1975 году; до этого был протекторатом, а ещё раньше — независимой монархией, постоянно сражавшейся с Тибетом за территорию. Это в Сиккиме были взяты в плен незадачливые биологи-путешественники Кэмпбелл и Хукер, из-за чего Британия присоединила к своим колониям Дарджилинг, будущий чайный рай.

Сикким — оплот двух старейших школ тибетского буддизма Ньингма и Кагью. Здесь находится Ташидинг, впечатляющий монастырский комплекс, одно из самых святых мест этой земли, его ещё называют «Сердцем Сиккима». Ежегодно в нём проходит фестиваль Бумчу, который, считается, предсказывает будущее Сиккима на следующий год. Сюда обязательно заходят паломники, совершающие обход по монастырям Сиккима (мы тоже зайдём).

Несмотря на обилие буддийских святынь, большая часть населения Сиккима (60%) исповедует индуизм. Встречаются также христиане, в большинстве своём — потомки тех, кто был обращён в веру британскими миссионерами в XIX веке. И все живут мирно: в Сиккиме никогда не было межрелигиозных столкновений.

В Баальбеке (где мы обязательно побываем во время нашей Ливанской экспедиции) одно из самых целых зданий — храм Вакха, чуть меньше циклопического Большого храма, или храма Юпитера, крупнейшего среди себе подобных. От последнего остались только основание и часть колоннады, а вот Малый храм — Вакха — сохранился вполне неплохо.

Его возраст доподлинно неизвестен, но время появления внутренней отделки относят ко II веку н.э. По периметру храм окружён галереей из 19-метровых колонн — в полтора раза выше тех, что в Парфеноне. Судя по всему, колонны ставились необработанными и «доводились» до ума на месте — всего числом 42 (да, как ответ на главный вопрос у Адамса). Украшения, сохранившиеся в храме, считаются весьма изысканными для римской античной эпохи.

Есть версия, что Малый храм строился одновременно с Большим, однако Большой не был достроен — отсюда такие разрушения, которым не был подвержен его «младший собрат». Подозревают, что архитектура храма вошла в противоречие с местными семитскими культами, и гигантское строение так и осталось заброшенным на века долгостроем. А в XVIII веке случилось землетрясение, обвалившее всё, что не упало самостоятельно — к тому моменту город пустовал уже несколько веков.

Когда мы были в Иране в мае, мы уже были уверены, что обязательно вернёмся. Невозможно не влюбиться в эту страну, такую контрастную и многоцветную изнутри, но совершенно непонятную для стороннего наблюдателя.

В этот раз мы поднимемся по «тропе здоровья» на смотровую площадку над Тегераном. Один из крупнейших городов Азии долгое время был скромной деревней на склоне горы Точал, выращивал себе спокойно абрикосы и редко попадал в хроники. Затем монголы разрушили соседний Рей, Сефевиды основали здесь гарнизон и, наконец, первый шах династии Каджаров превратил бывшую фермерскую общину в столицу Персидского государства.

В начале ноября (чтобы захватить праздники) отправляемся по дорогам древней Персии. Обойдём Йезд, один из древнейших иранских городов и колыбель зороастризма, поднимемся на башни молчания и увидим зороастрийский храм, где хранится чаша с огнём, непрерывно горящим уже полтора тысячелетия. Побываем в Ширазе, одном из самых романтичных городов мира, не уступающем Парижу, и в последней столице империи Дария I — Персеполе.

Ещё в программе: древние мечети и сувенирные лавки, розовое озеро Мехарлу и сады Шираза, старые городские районы с глинобитными домиками и шахские дворцы, местная кухня — одна из древнейших в мире — и роскошные восточные отели. Наш проводник в сказку — иранист Антон Зыков, выпускник МГИМО и Оксфорда, аспирант в Сорбонне и автор курса по иранской культуре в ВШЭ. Антон изучает зороастризм и эволюцию связанных с ним верований и ритуалов, а также бесписьменные языки зороастрийцев Индии и Ирана. В общем, скучно не будет, а будет очень интересно и познавательно, присоединяйтесь!

Едем 30 октября – 6 ноября, стоимость $1900 (приблизительная стоимость в рублях составляет 128 600 руб., точную сумму уточняйте в день поездки) плюс авиабилеты. Подробный маршрут и запись — на сайте.

При иранской династии Саманидов, правившей Мавераннахром до вторжения тюрок-Караханидов на рубеже тысячелетий, Бухара изрядно выросла в статусе. Можно даже сказать, что она соперничала с Багдадом за звание культурного центра ислама. Персидский литературный памятник и самая длинная поэма одного автора — Шахнаме — тоже появилась во время правления Саманидов.

В бывшей столице империи от династии остался мавзолей — вероятно, самое древнее здание Бухары. Когда-то на этом месте был целый некрополь, и фамильный мавзолей был лишь его частью, затем от построек осталось только старое кладбище. В XX веке на его месте вырос парк, который сначала носил имя Кирова, а теперь называется парком Саманидов.

Кроме того, что это одно из немногих домонгольских зданий в Средней Азии и единственное уцелевшее наследие династии на территории Бухарского оазиса, мавзолей целиком построен из жжёного кирпича, который именно в это время начал заменять сырец. Новый материал не вытеснил сырцовое строительство полностью, но помог усовершенствовать конструкции перекрытий и, соответственно, увеличить пролёты. Правда, та красота, которую мы сейчас видим — восстановленная, в 30-х годах прошлого века мавзолей был отреставрирован. Несмотря на реставрацию (которую некоторые специалисты называют варварской), здание — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО в составе исторического центра Бухары.

Реставрация началась с того, что здание пришлось откапывать: за тысячелетнюю историю мавзолей оказался частично засыпан землёй. По легенде, засыпали его благодарные горожане перед набегом Чингисхана, чтобы сберечь усыпальницу от разрушения. Так или иначе, здание пережило и монгольское нашествие, и артиллерию Фрунзе, и ещё множество напастей, хоть и не без потерь. Оценивать мастерство советских реставраторов поедем в первых числах ноября, присоединяйтесь!