Это были отличные выходные!😊 Весна, наконец-то, пришла и к нам! Смотрите видео со звуком.⬆️

По ночам у нас ещё легкие заморозки, а днём тепло, солнышко греет, птички щебечут, ходим по слежавшемуся снегу, он уже не проваливается. Лучшая погода, на мой взгляд, для обрезки плодовых деревьев, чем мы с Шерлоком и занимались почти все выходные (вчера показывал). Ещё укрыли некоторые вечнозеленые растения (самшиты, рододендрон, ель канадскую) от обгорания (иссушения) на солнце, которое сейчас уже очень активное!

Снял много интересного материала по обрезке и другим вопросам, нужно обработать, и буду показывать в ближайшее время. А пока посмотрите на видео, как сейчас выглядит наш декоративный сад с самой верхней видовой точки участка от леса, с нашей грибной полянки.🌲

Друзья, а как у вас дела? Работу по саду себе уже находите?😉

"Нужно ли обрезать КОЛОНОВИДНУЮ яблоню, и как это правильно делать?" - этот вопрос интересует многих!☝️

Добрый день. Начну с того, что в обрезке нуждаются ВСЕ плодовые, в т. ч. и колоновидные! И хотя в моем плодовом саду колоновидных деревьев нет (у меня обычные), я обещал рассказать и об их обрезке. Читайте пост до конца и смотрите схемы обрезки на фото выше!⬆️

✅ Основной принцип классической формировки колоновидных яблонь в том, чтобы не допустить развития длинных боковых веток, сохранив форму колонны. На молодом саженце нельзя обрезать центральный проводник (макушку), т. к. в этом случае деревце начнет активно наращивать боковые побеги. Подрезать верхушку можно только в том случае, если макушка подмерзла, или уже на взрослом дереве, когда необходимо сдержать его рост в высоту.

✅ В первую весну после посадки молодого саженца у него обрезают все боковые побеги, оставив по две почки на каждом (смотрите схему на фото 2).

✅ Эти почки дадут сильный однолетний прирост. На горизонтальных боковых ветвях будут завязываться плоды, а вертикальные побеги прошлого года следующей весной (на 2-й год) следует снова обрезать до двух почек (смотрите схему на фото 3).

✅ На 3-й год нижние (плодоносившие) ветки вырезают "на кольцо", а с приростом прошлогодних вертикальных побегов поступают по тому же принципу, как и раньше: горизонтальные побеги оставляют для плодоношения, а вертикальные укорачивают до двух почек (схема на фото 4). Процедуру повторяют каждый сезон на протяжении всего срока жизни дерева.☝️

Эта классическая схема обрезки КОЛОНОВИДНОЙ яблони. Но многие садоводы в своих садах не так строго её придерживаются, позволяя боковым ветвям отрастать на большую длину, деревья при этом выглядят не совсем "колоннами", но при этом вполне нормально плодоносят. Поэтому многие моменты в обрезке колоновидных яблонь определяются исходя из ситуации, собственного опыта, наблюдений и предпочтений. Что касается других процессов, связанных с уходом (обработки, подкормки и т. д.), то для колоновидных яблонь они такие же, как и для обычных плодовых деревьев!

Друзья, а в вашем саду есть колоновидные яблони? Какие плюсы и минусы вы видите у них по сравнению с обычными яблонями?🌳🍏

P. S. Подробные и понятные видео обрезки обычной яблони, груши, сливы, вишни, алычи, смородины, крыжовника, голубики, информацию о первых весенних обработках сада от вредителей и болезней и много другой полезной информации вы найдете в моих недавних постах!🍎🍐🍒🍑

Как уберечь хвойные, рододендроны и другие вечнозеленые растения от ОБГОРАНИЯ на солнце ранней весной!🌲🔥

Весна вступает в свои права! Уже через пару месяцев в нашем саду должна быть такая красота, как в начале видео выше! Смотрите его со звуком!☝️

Именно сейчас самое опасное время для многих хвойных и вечнозелёных растений. Земля ещё замёрзшая, корневая нормально не работает, значит, влага растению не поступает. А солнце уже очень активное, испарения влаги с хвои и листьев идут вовсю, а восполнять её у растений не получается... Они иссушаются на солнце, обезвоженные листья и хвоя желтеют и сохнут, как говорят в народе: "ГОРЯТ!"🔥

Вот и наш красавец рододендрон якушиманский "Annushka" под ивой "Хакуро-Нишики", который до обеда на солнце, может немного обгорать. Поэтому я укрываю его в марте затеняющей сеткой, которая изготовлена из полиэтеленовых нитей с УФ-стабилизатором.

Для притенения хвойных и вечнозеленых растений от ранневесеннего обгорания можно использовать так же мешковину или укрывной материал белого цвета.

В ряде случаев, полезным ранней весной считается полив хвойных и вечнозеленых растений водой в зоне приствольного круга, что способствует оттаиванию почвы и более быстрому началу работы корневой системы. А это, в свою очередь, уменьшает риск обгорания (иссушения) растений на солнце!💦

Друзья, а вы сталкивались с весенним обгоранием хвойных и вечнозеленых растений? Что делаете, чтобы этого избежать?🌲🔥

Снимать укрывной материал с дерева нужно вовремя!💯 Нельзя спешить, но и нельзя опоздать! Смотрите видео выше со звуком и читайте описание ниже по тексту.☝️

Вопросы на эту тему приходят сейчас каждый день... Климат и погода у всех разные, поэтому привязываться к конкретным датам здесь не верно. Нужно смотреть на температуру и погоду в вашем регионе.

🔸️ Если саженцы укрыты "дышащим" укрывным материалом белого цвета, как на фото и видео выше (так у меня укрыты молодые персики и абрикосы🍑), то пока СРЕДНЕСУТОЧНАЯ (а не только дневная) температура воздуха не поднялась выше +7°, снимать укрытие и переживать не стоит.

🔸️ Снимать укрытие раньше времени не стоит, т. к. заморозки ещё могут вернуться. Кроме этого, именно сейчас укрывной материал выполняет ещё и роль побелки, т. е. защищает кору деревьев от всё более активного солнца и возможного растрескивания при перепадах температур (так бывает, когда днем тепло, а ночью мороз☝️).

🔸️ При достижении устойчивых СРЕДНЕСУТОЧНЫХ (❗) температур выше +5+7° и отсутствии в прогнозе существенных заморозков, укрытие снимаем, чтобы избежать подпревания. Делать это лучше в пасмурную погоду или вечером, чтобы саженцы не попали сразу на яркое солнце. Можно снимать укрытие постепенно, ослабляя подвязки для большей циркуляции воздуха и разматывая по одному обороту (1 слой) в несколько суток (показываю на видео в галерее ⬆️).

🔸️ Укрывной материал после снятия далеко не прячем, т. к. в случае возвратных заморозков он может пригодиться!

🔸️ Если саженец укрыт лапником или укрывным по каркасу, и укрывной материал не прилегает плотно к стволу и веткам (присутствует циркуляция воздуха), то саженец не сопреет даже при более высокой температуре, и такое укрытие можно снимать позже.

Друзья, вы укрываете саженцы теплолюбивых культур на зиму? Не забываете весной вовремя снять укрытие?🌳😉

ОБРЕЗКА 1-2 летнего саженца яблони, груши и других плодовых деревьев. Смотрите видео обрезки в сообщении выше, и фото молодых 3-летних саженцев в цветении и с первым урожаем, которые я обрезал и формировал таким способом!🌳🍎☝️

Я уже рассказывал на эту тему, но, всё-равно, один из самых частых вопросов, которые мне задают: "Нужно ли обрезать и как обрезать 1-2 летние саженцы, которые при посадке выглядят, как прутики"?

На видео выше показываю на примере молодой яблоньки, как я её обрезал. Молодые саженцы часто бывают 1.5 м высотой и выше. При осенней посадке я макушку не трогаю, а весной обрезаю её над хорошей почкой на расстоянии  0.8-1.2 м от земли. Обрезка макушки стимулирует рост боковых веточек ниже по стволику. В месте среза макушки образуется 2-3 веточки, одна из которых станет продолжением центрального проводника, а остальные образуют со временем новый ярус нашего дерева.

Следующей весной, когда боковые веточки отрастут, короткие (до 30 см длиной) я не трогаю, а на более длинных укорачиваю прошлогодний прирост примерно на одну треть над внешней почкой, смотрящей наружу, в сторону от центрального проводника. Боковые веточки на яблонях и грушах, отходящие от проводника под углом менее 45°, я постепенно вырезаю на кольцо, оставляя ветви с углом отхождения более 45°. После просмотра видео в сообщении выше вам будет понятнее!💯

Ещё один частый вопрос: "На какой высоте от земли должен быть нижний ярус скелетных ветвей? На мой взгляд, высота нижнего яруса должна быть такой, чтобы вам было удобно ухаживать за деревом (работать с приствольным кругом, косить косилкой и т. д.). Но обычно, нижние ветви на дереве должны быть не ниже, чем 50 см от земли!👌

Друзья, а вы знали, что укорачивание макушки на молодом саженце стимулирует рост боковых ветвей?🌳🍎🍐

Три богатыря! Только у нас не сказка, у нас по-настоящему!😉

Принимал дорогих гостей у себя на даче: родной дядя Саша, самый старший сейчас в нашем роду, и мой двоюродный брат Анатолий.

С братом в Минске мы видимся регулярно, а вот с дядькой, живущим под Ярославлем, встречаемся не так часто... И каждая такая встреча у нас, как праздник! Вот и на этот раз, очень классно и душевно провели время!😊

Обрезали втроем взрослую 15-летнюю рябину, до которой у меня раньше не доходили руки, подкорректировали немного крону на нашей красавице иве Хакуро-Нишики, восстановили форму на 5-метровых туях Смарагд, которые этой зимой прилично растрепало снегом. Я научил брата, как не нужно жалеть обрезать метельчатые гортензии. Заготовили березовой щепы для печки-гриль, которой мне, пожалуй, хватит на всё лето, открыли сезон шашлыков, вкусно покушали, посидели и душевно пообщались...🔥

В общем, нет никого ближе родных людей, и встречаться нужно чаще!😍

P. S. А в саду уже весна, снег ещё есть, но "утекает" он прямо на глазах!🤗🌷

Урожай здоровых и красивых фруктов в саду зависит от нас!🌳🍎🍐🍒🍑 Время проведения первых весенних обработок плодового сада зависит от региона и погоды!💯

Привязываться к конкретным датам здесь не правильно... В средней полосе первые обработки проводят сейчас, а в более теплых регионах уже подходит время для следующих весенних обработок!

Если дневные температуры стали выше +5°, то можно начинать. Первые обработки важно провести до начала набухания и роспуска почек. Описанная ниже схема подходит для всех плодовых деревьев и кустарников, и для всех регионов!

✅ 1. Обработка фунгицидом, т. е. средством против болезней. Я использую уже готовый покупной концентрат "Бордоская жидкость". Дозировка при использовании ДО роспуска почек: 250 мл жидкого концентрата разбавляем в 10 л воды. После роспуска почек дозировка 100 мл на 10 л воды!

Можно использовать и другие медьсодержащие фунгициды (Хом, Ордан и т. д.) или железный купорос, согласно дозировки в инструкции к каждому препарату.

✅ 2. Далее следует обработка от зимующих вредителей до роспуска почек препаратом "Профилактин" или "30 плюс". Они эффективны при температуре от +4°, в то время, как большинство других инсектицидов при такой температуре не работают!

Между первой обработкой фунгицидом и второй обработкой одним из вышеуказанных инсектицидов должно пройти не менее 10 часов. Смешивать эти препараты между собой нельзя!❗

✅ 3. Следующие важнейшие весенние обработки я провожу по распускающимся почкам в стадии "зеленого конуса" (обязательно ДО начала цветения плодовых☝️). Использую инсектицид против вредителей "Батрайдер", эффективное средство, способное за одну обработку уничтожить большинство известных вредителей. А от болезней использую системный фунгицид "Хорус", т. к. он хорошо работает при невысоких температурах (5-15°).

Опрыскивания провожу в сухую, безветренную погоду, когда осадков в ближайшее время (хотя бы 4 часа после обработки) не ожидается. Важно соблюдать все требования инструкции, в т. ч. по ТБ.

✅ О последующих важных обработках плодового сада после цветения плодовых культур обязательно расскажу в будущих постах!💯

Друзья, а вы уже провели первые обработки сада? А может у вас получается справляться с болезнями и вредителями без химических препаратов?😊