Любимый почвопокровный многолетник в нашем саду!🌸

Флокс шиловидный (Phlox subulata) - отличное многолетнее почвопокровное растение. Флокса шиловидного в нашем саду много, зацветает он у нас во второй половине мая и цветёт до середины июня, образуя при этом шикарные цветущие подушки.🌿

Есть два обязательных условия, которые нужно выполнить, для того чтобы флоксы радовали своим цветением. Первое - это посадка на солнечном месте (в полутени будет расти, но цветение будет хуже), и второе - в местах посадки не должна застаиваться вода! Иначе флокс плохо разрастается, дернинки не будут плотными и могут выпреть.

После 3-4 недель цветения, отцветшие соцветия немного обрезаем, после чего флокс нарастает и выглядит декоративным зелёным ковриком весь сезон. Размножать флокс проще всего делением. Для чего после цветения отделяем от взрослого кустика делёнки с корешками и высаживаем их на новое место. Если высадить несколько деленок на расстоянии 25-30 см друг от друга, то они довольно быстро, разрастаясь во все стороны по направлению друг к другу, образуют цельную цветущую подушку.

Флоксам нужна боле-менее чистая почва и прополка от сорняков на начальном этапе. Флокс нормально зимует в средней полосе, однако легкое укрытие на зиму из лапника, особенно в малоснежные зимы, ему не помешает.

Деление кустиков раз в 5-6 лет способствуют тому, чтобы середина у куста не оголялась, и цветки не мельчали. Флоксы шиловидные не нуждаются в богатой почве, однако хорошо отзываются на подкормки. В общем, очень красивое и при этом не особо прихотливое почвопокровное растение!💚

Друзья, а в вашем саду есть это чудесное растение? Каких расцветок?

Представляете, 15 лет назад, Лена хотела от него избавиться... Но я не позволил!😉

Так цветет сейчас Рододендрон якушиманский "Anuschka" один из старожилов нашего сада, который радует нас своим шикарным цветением каждый год!

15 лет назад он достался нам вместе с участком в очень плачевном состоянии. Цвет листьев был мало похож на зеленый, а больше на коричневый, приростов и цветочных почек не наблюдалось вовсе, пару веток были уже не живыми. Короче, он умирал...

Почитав о кислой почве, ошибочности заглубления при посадке и т. д., я попробовал его оживить. Пересадил на новое место, добавил в ямку к родному суглинку кислого грунта, распотрошил ком, расправил корни в горизонтальной плоскости, ну и поливал, когда было совсем сухо, подкисленной водой.

После этого рододендрон очухался и стал разрастаться. И настоящая любовь к рододендронам (сейчас у нас их более 20) началась у меня именно после этого красавца, а он стал благодарить за спасение своим чудесным невероятным цветением!🌸

Друзья, как вам красавчик?!💚

Как обрезкой я превращаю старый куст СПИРЕИ в красотку!🌿

Добрый день. Обещал рассказать об омолаживающей обрезке спиреи серой. На фото 1 в галерее СПИРЕЯ серая "Grefsheim", которая так процвела в конце мая, после её радикальной обрезки в июне прошлого года в форме шара (смотрите фото 2). Несколько лет этот куст спиреи не омолаживался, начал разваливаться и терять форму фонтана, за которую мы все её так любим. К тому же спирея стала наползать на соседние растения (фото 3 в галерее спирея до стрижки), и необходимо было что-то делать...

После окончания цветения в июне, вырезал сучкорезом у основания самые старые ветви, а так же те, которые шли низко к земле. Далее с помощью ножниц для стрижки изгороди сделал из старого лохматого куста аккуратный красивый шарик (фото 2). А на следующий год в мае спирея зацвела, и из аккуратного шарика превратилась в красивый цветущий кустик (фото 1 в галерее)!

Стричь спирею серую нужно летом, сразу после цветения (сейчас - самое время☝️). За оставшееся в сезоне время она успевает нарастить молодые побеги, на которых снова зацветёт в мае будущего года. То есть, цветёт она на побегах прошлого года. Если же постричь её осенью или раннней весной, то цвести в мае она будет слабо, либо вообще не будет, т. к. обрезкой в это время мы удаляем на ней цветочные почки.

Если же много лет не стричь спирею совсем, то куст станет неаккуратным, как у меня на фото 3 в галерее. Поэтому периодически (раз в несколько лет), на мой взгляд, её лучше омолаживать. Если форма куста после цветения остается нормальной, то я не стригу так коротко, а только состригаю отцветшие соцветия, но при этом, всё-равно, стараюсь придавать округлую форму!👌

Спирея серая "Grefsheim" очень неприхотлива, растет на любой почве, полностью морозостойка в условиях средней полосы, любит солнце, но выносит и полутень (правда, в полутени цветение слабее). В общем, красивый и надёжный раннецветущий кустарник, который одним из первых радует нас своим цветением весной!💚

Друзья, а вы омолаживаете обрезкой свои кустарники? Так называемую "посадку на пень" пробовали когда-нибудь?🌿

Четыре основные причины гибели ПЛОДОВЫХ деревьев!🍎🍐🍒

Прошлые зима и весна были не простыми для плодовых деревьев... У некоторых деревья плохо перезимовали, были подмерзания и выпады. Каждый день отвечаю на письма с одним и тем же вопросом: "Что с моим деревом? Как ему помочь?!" Не распустилось совсем, распустилось частично, но листочки завяли, пыталось цвести, но засохло" и т. д.

На ВИДЕО в галерее я показываю, как определить живо деревце или нет, можно его убирать, или у него ещё есть шанс.⬆️

Делая продольные надрезы на коре, начиная с макушки дерева, можно определить, сухая ветка или нет. Если под корой древесина (камбий) зеленого цвета, значит живая, если коричневого (как у меня на видео), значит не живая... Опускаясь с верха дерева в низ делаем такие надрезы, пока не найдём зелёный цвет древесины. Если нашли, то всё, что ниже должно быть живым, его сохраняем. А всё, что выше - сухое, его вырезаем, срезы замазываем. Если с низу, выше прививки, пошли молодые побеги, то именно они дадут дереву второй шанс!☝️

Четыре основные причины гибели дерева:

✔ 1. Корневая пострадала от мороза. На остатках питания в стволе дерево может даже начать распускаться и цвести, но корневая не работает, подачи питания и воды нет, и оно погибает... Можно пытаться помочь, проливая под корень раствором Корневина, а по кроне опрыскивать Цирконом, но если корневая сильно пострадала, то шансов не много...

✔ 2. Грунтовые воды добрались до корневой (весной они, как правило, выше), либо длительное замокание корневой в талых водах. Выход для таких участков - использовать саженцы на карликовых подвоях или посадку "на холм".

✔ 3. Вредители корневой. Хрущ (личинка майского жука) способен довольно быстро объесть корни взрослого дерева. Кроты подкопали корневую, корни висят в воздухе, и дерево погибает.

✔ 4. Болезни плодовых, которые цепляются на ослабленное зимовкой дерево, гораздо легче. Например, монилиоз, при котором усыхают целые ветви, а остановить это заболевание можно только с помощью фунгицидов. Поэтому и нужны регулярные обработки сада. Пост об обязательной обработке плодового сада от вредителей и болезней после цветения был на прошлой неделе!☝️

Друзья, у вас все плодовые деревья вышли нормально после зимы-весны, или есть выпады?

Нефритовая свадьба у нас сегодня! 26 лет, однако!💕

Любимая женщина, которая всегда со мной, как это говорится: "И в горе, и в радости, в любую погоду!" И наш сад, который мы придумали вместе, и уже 15 лет создаём сами своими руками. Во многом именно благодаря ландшафтным идеям и стараниям Лены, он получился таким, какой есть сейчас.🌿

Лена не очень любит фотографироваться, но на фоне наших красавчиков ивы Хакуро-Нишики и рододендрона якушиманского, которые сейчас на пике декоративности, фотку на память сделали!💖

Рододендроны в этом году цветут отлично!🌿🌸

С холодной и затяжной весной зацвели они позже обычного, но зато сейчас во входной зоне у нас красота. Смотрите видео выше со звуком!⬆️

🚩 Первое правило для успешного выращивания рододендронов - нужно подбирать сорта, соответствующие вашей зоне морозостойкости! Есть морозостойкие сорта, которые выдерживают морозы до -40°.

🚩 Второе условие - правильно подобранное место посадки. Вечнозеленым рододендронам нужна тень или полутень без дневного солнца, а листопадным (азалиям) нужно больше солнца, хотя полутень предпочтительнее и для них.

🚩 Рододендронам нужна кислая почва. Это одно из основных условий для того, чтобы они нормально развивались, закладывали цветочные почки и цвели.

🚩 Я подкармливаю свои рододендроны только комплексным минеральным удобрением для вересковых растений (рододендронов, голубики) с высоким содержанием серы (она закисляет почву) и слежу за кислотностью почвы в месте посадки с помощью рН-метра. При необходимости почву подкисляю автомобильным электролитом (30 мл развожу в 10 л воды и поливаю в зоне приствольного круга, стараясь не попадать на листву). Кислотность должна быть в диапазоне 4-5.5 рН.

🚩 При посадке саженца рододендрона с ЗКС я тормошу корни, слегка разрывая ком снизу и расправляя корневую в горизонтальной плоскости по посадочной яме. Так же при посадке важно не заглубить корневую шейку и замульчировать приствольный круг корой, хвойным опадом или торфом.

🚩 После цветения выламываю отцветшие соцветия, чтобы рододендрон не тратил силы на вызревание семян, а пускал их больше на закладку новых цветочных почек.

🚩 На зиму желательна защита рододендронов от ветра в виде каркаса или экрана с укрывным материалом. Этот вариант гораздо лучше, чем просто укутывание куста укрывным по верху. В конце зимы и ранней весной от иссушения при неработающей корневой полезно притенение вечнозеленых рододендронов от солнца с помощью затеняющей сетки.

Соблюдение этих условий поможет успешно выращивать рододендроны не только в западных регионах, но и в Московской, Ленинградской и других областях, сопоставимых с ними по климату.👌

Друзья, а в вашем саду растут рододендроны? Удалось найти к ним подход?💚

​"И зачем вам куда-то в отпуск?! У вас же есть всё своё!"😉

Так говорят родственники и друзья, которые у нас бывают. Двоюродный брат, заезжающий к нам частенько с женой и дочкой в гости (они на фото ниже⬇️), глянул на голубую водичку в бассейне и заявил, что у нас не хуже, чем на Мальдивах!🏖

Меня часто просят рассказать о способах очистки и дезинфекции воды в нашем уличном бассейне. Для дезинфекции и обеззараживания воды чаще всего используется химия. Расскажу о двух самых популярных схемах (препаратах) очистки воды в бассейне:

🚩 1. Использование 37% перекиси водорода (пергидроль). При взаимодействии перекиси с водой выделяется активный кислород, который уничтожает любые, в т. ч., болезнетворные бактерии и микроорганизмы, т. е. дезинфицирует воду. Этот препарат действует быстро, а после его применения вода довольно долго остается чистой и прозрачной. Расход пергидроля (37%) составляет 500 мл на каждый кубический метр (тонну) воды. То есть в свой бассейн объёмом около 50 кубов я вливаю 25 л 37% перекиси водорода. Как правило, одной такой заправки хватает на 1-1.5 месяца использования бассейна в зависимости от температуры на улице. Работать с перекисью нужно очень аккуратно, в спецодежде, т. к. при попадании на кожу она вызывает сильный химический ожог.

🚩 2. Использование хлоросодержащих препаратов. Хлор является веществом, проявляющим окислительные свойства. Взаимодействуя с органикой, он обеззараживает воду в бассейне. Сейчас есть огромное количество различных хлорных препаратов (гранулы, таблетки, с разной скоростью растворения). Но это тема для отдельного поста.

У этих двух схем есть свои сторонники и противники, спор между которыми на тему "Что эффективнее: перекись или хлор?!" продолжается уже много лет. Я использую оба способа, при правильном использовании, качественных препаратах, соблюдении дозировок и ТБ, хорошо работают оба вещества!

🚩 В дополнение к основному дезинфицирующему веществу использую ещё АЛЬГИЦИД - химическое средство для борьбы с водорослями.

🚩 Флокулянты - химические реагенты, которые применяю для очистки воды от различных примесей, которые не могут быть удалены фильтром.

Друзья, вам вопросы устройства и ухода за открытым уличным бассейном интересны? Продолжать публикации на эту тему?

"Зачем это делать? Природа сама разберётся!" - считают многие!🤔

Долго выбираем саженец, покупаем, старательно высаживаем, поливаем, подкармливаем, обрабатываем от вредителей и болезней, ждём с нетерпением, когда деревце зацветёт... И вот, дождавшись первой завязи, берём и собственными руками её обрываем?

Именно так я поступаю с молодыми яблонями и грушами, которые пытаются плодоносить первый раз на 2-3 год своей жизни. Почему? Если не удалить большую часть завязи (или цветов), молодой, неокрепший саженец направит все свои силы на вынашивание урожая. Между тем, для него на данном этапе гораздо важнее потратить эти силы и питание не на урожай, а на наращивание корневой системы и рост боковых ветвей, т. е. укрепиться, сформировать скелет кроны, чтобы в будущем нормально развиваться.

В общем, при попытке первого плодоношении в 2-3 летнем возрасте я оставляю на деревце не более десятка плодов, чтобы посмотреть, что выращиваем и попробовать сорт на вкус. Оставляю по 1-2 более крупных плода на разных ветках (а не все на одной), чтобы нагрузка была распределена равномерно. Остальные плодики обрезаю ножницами или секатором (рукой обрывать нельзя).

При втором плодоношении этого саженца на следующий год (в 3-4 летнем возрасте дерева) нормирую, т. е. удаляю часть завязи, если её слишком много. В общем, учитываю количество плодов, состояние дерева, толщину ветвей и их способность выдержать под весом урожая. Тонкие ветви зачастую не в состоянии выдержать вес плодов, которые на них завязались, что может привести к облому ветви без подвязки, со всеми негативными последствиями...

Плодовое дерево (речь идёт прежде всего о яблонях и грушах) в молодом возрасте не должно быть перегружено урожаем. Иначе оно останется ослабленным, что может негативно отразиться на развитии корневой, приростах, закладке плодовых почек на будущий год и на подготовке дерева к зиме. В общем, я советую не перегружать дерево плодоношением в юном возрасте.💯

Нормирование актуально и для взрослых яблонь и груш. Если завязи на дереве очень много, то плоды будут мельче по размерам. Если часть завязи удалить, то оставшиеся плоды будут крупнее!🍎🍐

Друзья, а у вас поднимается рука удалять плодики (цветы) на своих молодых саженцах?😉

Наши ХОСТЫ набрали форму! Смотрите, какие они красотки!🌿

Из-за холодного мая они прилично задержались... Показались только в июне, раскачивались дольше обычного, но сейчас они на пике декоративности. Смотрите видео со звуком!⬆️

Листья красивые, сочные, чистые (жабки защищают наш сад от слизней🐸). В общем, настоящие красавицы в идеальной форме, которые ещё только готовятся к цветению. Цветут рододендроны, зацветает тимьян, карликовые ёлочки все в молодых приростах.

Солнце попадает здесь на хосты до обеда, при этом они у нас никогда не подгорали. Мы их ничем не подкармливаем и дополнительно не поливаем (только дождик). Очень помогает сохранять влагу мульча из сосновой коры, уложенная на специальный геотекстиль, благодаря которому сорняков в данном миксбордере у нас практически нет. Почва под ним дышит, влага проходит, земля рыхлая, с червячками. Растения, растущие у нас в таких условиях уже более 8 лет, в т. ч. хосты, чувствуют себя отлично!💚

Друзья, а ваши хосты в этом году вышли вовремя? Уже цветут?😉

ПОШАГОВАЯ ДОРОЖКА из камня на газоне. Простой способ постройки!💯

Добрый день! Обещал рассказать о дорожке... Пошаговая дорожка из камня не только декоративно смотрится на газоне, она ещё и функциональная. Переходя из дома в беседку и обратно десятки раз за день (за телефоном, кофе, чай и т. д.), такая дорожка позволяет не намочить ноги в росе или после дождя, метнуться туда-назад в домашних тапочках или даже босиком. Короче, красиво, удобно и сделать её не сложно.👌

Итак, на участке, где уже есть газон, выкладываем прямо поверх травы (коротко покосив её перед этим) камни по выбранной траектории дорожки. Подбираем, крутим, стыкуем между собой, в общем, добиваемся расстановки камней, которая будет радовать глаз. Очень творческий процесс! Камень для этих целей берём нормальных размеров (чтобы нога на нём умещалась), плоский, но толстый (не менее 5 см толщиной, иначе может трескаться). У нас пошаговая дорожка из песчанника (самый недорогой камень из натуральных).

Расскладывая камни, оставляем между ними зазоры такой ширины, чтобы прослойка травы между камнями смотрелась органично (как правило, не менее 5 см). Выложили, убедились в том, что всё смотрится хорошо, и что нам нравится, как выглядит будущая дорожка. Далее, острой лопаткой или большим, крепким ножом прорезаем дёрн, обходя по периметру каждого камня. После чего камень поднимаем и откладываем в сторону.

Снимаем пласт вырезанного дёрна, убираем его, откапываем немного землю, далее можно уложить в вырез кусок специального геотекстиля по размерам камня (хотя у меня сделано без него), сверху делаем песчаную подушку (у меня слой около 5-7 см, если глина нужно больше), после чего укладываем камень на своё место (как пазл) так, чтобы его поверхность, после вдавливания в песок (можно регулировать, подсыпая или убирая лишний), была примерно на уровне основания газона, а сам камень стоял плотно и устойчиво. Используем при этом резиновый молоток для укладки тротуарной плитки.

Так поступаем по очереди со всеми камнями, составляющими нашу будущую дорожку. Собственно, это и есть весь процесс. Если сделать всё правильно, то камни будут стоять устойчиво и на необходимом уровне так, чтобы для кошения можно было использовать газонокосилку без риска задевания камней ножами косилки.👌

Друзья, а вам нравятся пошаговые дорожки на газоне?🌿