Петра, Шобак, Дана, башкиры и как легко иногда быть скептиком. Часть 3.

Чуть позже, когда Уфимцы уже отправились домой, университет организовал нам новую поездку. Поездку в Петру! Правда, прежде чем добраться до знаменитого города в скалах, пришлось пройти через все бюрократические перипетии, чтобы записаться на экскурсию туда. А ёще получить икаму, но мы поехали по итогу без неё, какой-то бумажки не хватило, чтоб её сделать до поездки и получить скидку на вход. По факту же как бы проездом заехали ещё во множество других мест. За те деньги, которые мы потратили за вход в Петру, не плохо.

Началось всё с прохладного утра. Первой нашей остановкой стало место, которое каждый называл по-своему: кто-то макр (مقْر), кто-то мазар (مزار), а кто-то дарих (ضريح). На деле, это мавзолей сподвижника Пророка — Аль-Хариса бин Умара аль-Азди. Ему не повезло, однажды его встретили не хлебом-солью. Обычно посланников не убивают, но вот если ты несёшь знамя своей религии… Шарахбиль аль-Гассани всё-таки казнил его, когда он был на пути в Басру. Потом из-за этого была знаменитая битва при Муте (629 г.), крупнейшая при жизни Мухаммада. Внутри мавзолея — привычная для мечетей атмосфера: ковёр, неприглушённый свет, тишина. У входа традиционно снимают обувь, а внизу (надо спуститься по ступенькам, потому что «мощи» ниже земли, негоже ведь хоронить поверх) находится мраморный саркофаг. Он полностью закрыт и украшен цитатой из Корана, напоминающей о награде в вечной жизни для смиренных и честных. Постояли, посмотрели. Кто-то помолился, а кто-то за это время успел покурить на улице. Дальше — в путь.

Мы ехали через горы и маленькие деревни. Туман порой становился таким густым, что из окна автобуса было видно ровно один фонарный столб – тот, который проезжаем, а следующий угадывался только по тусклому силуэту. Но внутри автобуса творилось что-то невероятное, совершенно противоположное этой безгранично белой обстановке. Музыка гремела на максимум, все пели и смеялись так громко, будто пытались перекричать туман. Кто-то даже пробовал танцевать в проходе между сиденьями, пригласили и нас. Это, я вам скажу, тот ещё акробатический трюк. При резких манёврах водителя удержаться невозможно, хватаешься за спинки кресел, но арабы, видимо, рождаются танцорами и акробатами — им арабский стиль вождения ни по чём даже в танце.

Следующая остановка — крестоносная крепость Шобак, построенная ещё в 1115 году. Её возвел Балдуин I Иерусалимский и назвал Монреаль, то есть «Королевская Гора». Крепость позволяла крестоносцам контролировать торговые пути через пустыню, пока в 1189 году её не захватил Салах ад-Дин. В густом тумане она производит странное, почти мистическое впечатление. Огромные массивные стены нависают над вами в виде силуэтов, теряющихся в молочной дымке.

Но стоит сделать шаг внутрь, как обнаруживаешь под ногами груды камней, вокруг обломки мощных когда-то стен и, увы, мусор. Нигде никаких ограждений, кроме вашей собственной осторожности. Если хочешь спуститься в подземелье, то никак, оно завалено. Как нам сказали, правительство только собирается реставрировать это место, но пока всё держится на остатках прежней величественной архитектуры. Вот и оставалось гулять по верхней смотровой площадке, не видя гор, что всего-то в 100 метрах от нас. Но, несмотря на запустение, Шобак очаровывает. То ли это сама идея прикоснуться к древности, то ли туман, скрывающий несовершенство деталей, но атмосфера здесь какая-то другая. Стоя у развалин, невольно ловишь себя на мысли, что время здесь застыло. Вместо многовековых стен вокруг тебя могло быть всё что угодно — поле битвы, пир или просто туман.

Петра, Шобак, Дана, башкиры и как легко иногда быть скептиком. Часть 4.

Главная же звезда поездки — всё-таки Петра. Уже на подъезде к городу Вади-Муса, который служит основным отправным пунктом для посещения Петры, всё становится понятно. Это уже не та самая привычная Иордания с её пыльными дорогами, наезжающими друг на друга осыпавшимися домами и хаотичными развалами. Здесь ухоженные улицы, чёткий ландшафт, в общем — всё для туристов. Но вход, входные ворота, прямо скажем, не впечатляет. Скромные по меркам седьмого чуда света ворота с приветственной табличкой на нескольких языках, включая русский. Скромно, но со вкусом. Стоит пройти чуть дальше, и начинается то, чего мы так долго ждали. Древняя столица набатеев.

Путь к Эль-Хазне (Сокровищнице) — это постепенное погружение в мир, который словно затерялся во времени и среди скал. Под ногами то камни, то песок, утоптанный тысячами ног до нас. Горы вокруг постепенно сходятся, превращаясь в узкий проход шириной всего 3–5 метров. Каналы для воды, проделанные набатейцами, встречается и что-то напоминающее акведуки. И вот, спустя минут 20, если не больше, через щель между скалами начинает проглядывать что-то золотисто-оранжевое. Эль-Хазне. Первый аккорд.

Величие этого сооружения сложно описать словами. Не верится, что это могли сделать люди, а не боги. Массивные коринфские колонны, которые на верху венчают греко-римские детали, пилястры с изящным декором, а наверху — небольшая ротонда с куполом. Всё это выглядит не только величественно, но и неожиданно легко и изящно. Ощущение, что когда набатейские матера делали Эль-Хазне, камень под ударами их топоров резко стал мягче и податливей, позволив построить ни с чем не сравнимое чудо света.

У подножия Эль-Хазне кипит жизнь: верблюды, торгаши, туристы из разных стран (и россияне тоже), но их не очень много. Однако стоит поднять глаза на фасад или оглянуться вокруг, как забываешь обо всём этом. Ты видишь только изящные линии, свет, играющий на камне. Мы, конечно, сделали фото на верблюдах (по цене, от которой волосы встают дыбом), купили сувениры и пошли дальше.

Следующий пункт — Эд-Дейр (Монастырь). Путь к нему — это испытание, проверка на выносливость. Около трёх километров сначала по камням, а затем 800 ступеней вверх, вырезанных в скале, но затоптанных туристами до неузнаваемости. Обходя ослиные какахи (о том, какой запах там стоит, наверно, догадываетесь) и минуя бесчисленных лавочников и торгашей, которые тебе пытаются продать изделия из «чистого серебра» по хитрому тарифу «всего за динар», а потом окажется, что это всего лишь за грамм. Но не всё так плохо: иногда попадаются настоящие находки, вроде «7 сувениров за 1 динар», это мы сразу берём (на самом деле на обратном пути, но не суть важно). По пути мелькают пещеры, в которых набатейцы или молились, или жили, или совершали жертвоприношения. Если жили, то, похоже, с комфортом: в одной пещере мы нашли выдолбленную в стене полку, в которой был, вы удивитесь, мусор.