Ещё одна занятная мифология о том, как проверить духи на натуральность и "хорошесть"
Сейчас как раз в чате обсуждается. Напоминаю, что ещё есть чат Sulfuric Chimera, в котором у нас разговоры на свободные темы (и модерация).

Так вот духи предлагают потрясти и посмотреть на скорость осаждения образовавшихся пузырьков. Если быстро осели - плохая композиция, если медленно - хорошая, годная, НАТУРАЛЬНАЯ.
Если вы учили физику, то знаете, что такое вязкость среды. Если вы учили химию, то знаете, что такое окисление. В общем частая тряска флакона не даст вам ничего, кроме ускорения процессов окисления и не скажет о том насколько композиция натуральна. С этим лучше к хроматографистам обратиться.

И самый шик, что чуть испорченные духи предлагают развальцевать и перелить в другую ёмкость, чтобы во время переливания появлялись пузырьки. Это якобы оживит композицию.

Духи - не вино. Их не нужно декантировать и аэрировать, от этого они испортятся ещё сильнее.
Если духи испортились, то путь у них один - в мусорку. Процесс необратим.

Специально запросила Суазик о количестве натуральных ингредиентов в композиции Pervertea Scent Hunters. Прислала нам вот такой список:

Bergamot oil low Furocoumarines
Lemon oil Sfumatrice
Blood Orange Colourless
Coriander oil
Red Berry extract CO2
Pepper Sichuan abs CO2
Cardamon oil Guatemala
Carrot Seed oil
Geranium oil China
Guaiacwood oil
Mate abs
Pepper oil Black
Olibanol
Nutmeg oil
Patchouly oil DM
Vetiver oil Haiti
Cedarwood oil super rectified
Cypriol Coeur oil
Ambreine
Agarwood oil

А еще там лежит каптив L’Âme du Bois™ компании Eurofragance

#projectSH

С маркой Nightology от J Del Pozo уже знакомилась в магазине и аромат про кожу и белые цветы заинтересовал

Композиция Intimate Elixir с совой на упаковке пахнет классическим восточным фужером. Его дедушка явно был Le Male JPG.

Лаванда, ароматические травы, глубокие ванильные оттенки и достаточно значимое количество амброво-древесных аккордов.

И очень красиво выполненная коробка. Рисунки хочется трогать и рассматривать.

Стоковый флакон от Coverpla, который используют Nightology, 1907, Maison Vanille и много кто ещё.

Его может купить кто угодно.

У L'Artisan Parfumeur флаконы совершенно другие. И у них не сток, а собственная пресс форма. Которую, впрочем, тоже можно повторить или найти в Китае. В их безумных каталогах, мне кажется, есть вообще всё.

Но когда используется стоковый флакон, как по ссылке - это нормально. Потому что ни у кого на него нет эксклюзива. Общедоступный каталог.

https://www.coverpla.fr/catalogue/parfumerie/flacons/botanicals/

#fragart
Samuel Melton Fisher
Young Woman Reading, 1902

#вопросы по воскресеньям

Ольфакторное из лифта.

Сегодня кто-то надушился вишневым вареньем. Лифт благоухал вишней, сахаром и миндалем.
Несколько многовато, но не ужасно. Задерживать дыхание не пришлось.

Однако для себя уже давно определила, что не хочу пахнуть едой и десертами.
Даже ангельское войско подвинулось с моих полок. Никакого сладкого, за исключением, разве что, нескольких Килианов.

Нелюбовь к сахару прогрессирует. Сейчас, когда дарят конфеты, не знаю, что с ними делать. Максимум могу съесть одну-две-три, как редкую экзотику, а дальше коробка стоит и покрывается белым налетом.

При этом десертная ароматика и ваниль один из самых продаваемых в мире ольфакторных профилей.

Кате @aromablog в нельзяграме вчера задавали много вопросов про "русскость" нашего бренда.

Тоже поясню немного

Авторы Scent Hunters из России и живут в России. Завод по розливу тоже находится в России. Дизайн создавала девушка из России - @iloveularastudio.
Собственно на этом "русскость" и заканчивается. В том смысле, что мы не преследовали никакой национальной идеи, не стремились выразить ольфакторно географическую точку и место нашего проживания.

Лично для меня духи - история интернациональная и глобальная. Локальность производства обусловлена экономикой. Ингредиенты для отдушек собраны по всему миру, парфюмеры живут в Испании и Франции.

Ольфакторная идея - гармоничные, сбалансированные композиции, которые рассказывают истории о любви и красоте. Без каких-либо привязок к точкам на глобусе.

Зато бренд Scent Hunters точно можно назвать спонтанно феминистическим.

Потому что авторы и дизайнер - женщины. Три парфюмера из четырех - женщины.

#косметика

Собрала себе базовую палетку. В круглых кейсах любимые тени Sydney Grace, их в РФ не купить, поэтому про них ничего.

Зато в прямоугольном контейнере матовые тени от российского бренда Promakeup Laboratory. Оттенок 08, асфальтовый/матовый.

Идеальный холодный темно-коричневый. Мягко ложится, легко тушуется, годится и как подводка, и для бровей. Давно искала нечто подобное.

Тушь Thermo Tubing Mascara тоже от Promakeup. Но она у меня конкурирует с корейской Heimish.

Ремарка: не использую нестойкие туши. Тушь должна держаться весь день и никуда не уползать. С моим типом глаз это возможно только если она влаго или водостойкая, или термо.

Heimish гораздо лучше держится, смывается теплой водой "чулочками".
У Promakeup более яркий эффект объема и удлинения, но дождь и слезы может не выдержать. Плюс в том, что она все равно не размазывается, а снимается аккуратными "чулочками".

Моя любимая стойкая тушь с эффектами по-прежнему ROM&ND, вот её смыть можно только двухфазной смывкой.

#fragart
Снова Марк Шагал
Любовники, 1937

Спасибо всем, кто рекомендовал мне Лисьи броды Анны Старобинец

И если убийца склоняется над испускающим дух, и если я склоняюсь над солдатом ли, зверем – мне открывается истинный запах смерти.
Нет, смерть не воняет разложившейся падалью; падаль – последствие. У смерти – тонкий, пряный, сладкий аромат увядших гвоздик, и прелой листвы, и остывающего, но еще теплого воска, и спутанных, спрятанных под косынкой волос, и липкой, гнойной, сочащейся из разреза на коре священного аравийского древа смолы, из которой делают ладан. У смерти – сложный букет с едва заметным намеком на начало распада…

#запахикниги

Надежда Опалинская из Спб нарисовала в прошлом, кажется, году на Флаконе в Мск практически парфюмерную стенку. Потому что это циветта!
#fragart

Ber Cavok Urban Scents - самый странный аромат марки с интересной историей.

Создательница бренда Мари Урбан - пилотирует самолеты. И аромат посвящен "небу над Берлином"

Если одновременно выполняются условия: видимость более 10 км, нет облаков ниже 1500 м, нет явлений погоды и конвективной облачности, то вместо групп видимости, явлений и облачности в сводке указывается аббревиатура CAVOK (Ceiling And Visibility OK) — «условия хорошие»

BER - аэропорт Берлина. На момент создания аромата он еще не был открыт.
Строительство воздушной гавани началось в 2006 году. Первоначально аэропорт планировалось открыть в октябре 2011 года, через пять лет после начала строительных работ. Дата открытия откладывалась в общей сложности пять раз из-за ошибок менеджмента, коррупции, отсутствия строительного надзора и найденных значительных технических дефектов. Из-за плохого планирования и выросшей в несколько раз стоимости, которая в последнее время оценивается в более чем семь миллиардов евро, эта стройка была символом крупного государственного проекта, вышедшего из-под контроля. В мае 2020 года аэропорт Берлин-Бранденбург наконец получил лицензию на эксплуатацию и открылся для коммерческих перевозок 31 октября 2020 года, через 14 лет после начала строительства и через 29 лет после начала официального планирования.

Аромат Ber Cavok пахнет минерально-известковой свежестью, слизью синей протомолекулы из сериала Пространство и одуряюще-сладко - цветущими в полную силу липами. Очень-очень стойкий и диффузный. Модный и современный.
На него непременно обратишь внимание.

Вернусь из отпуска и обязательно разыграю тревел.

Раз в Х лет одного из людей, кто хорошо знает как именно работает индустрия "разрывает как хомячка". Потому что действительно в какой-то момент происходит некий перегруз маркетинговой лапшой и бесконечно плодящимися безграмотными мифами, которые чаще всего создают необразованные люди.

Вот и сейчас в статье ниже те тезисы, которые я сама повторяю на протяжении лет 20ти.

Кстати, всю парфюмерию, которая производится в России по идее можно считать натуральной, потому что спирт у нас чаще всего гонят именно из сахарной свеклы.
Правда мне непонятно, почему зерновой спирт надо считать менее натуральным? Любой спирт - натурален же.

Колумниста NEZ прорвало: в чересчур длинном материале Клеман Паради собрал всю ложь и все грехи нынешней парфюмерной индустрии — от вранья по поводу неизменных формул и драгоценных ингредиентов, которых во флаконе от силы капля, до имитаций бестселлеров, которые делают на тех же заводах в Грассе, элитизма, присваивания чужих заслуг и замалчивания позорных фактов из биографий парфюмеров.

Избранные тезисы:

- Все ароматы рано или поздно подлежат реформулировке, это неизбежно. Нехорошо не реформулировать, нехорошо врать.

- О «драгоценных ингредиентах»: да, стоимость эфирного масла уда достигает 30 тыс. евро за литр. Но ароматы, во флаконе которых содержится уда больше, чем на два евро, встречаются исчезающе редко.

- На два евро (головокружительно высокая стоимость!) парфюмерной композиции во флаконе 100 мл приходится шесть евро за комплект «стекло + помпа + крышка + коробка». Так за что вы на самом деле платите: за жидкость во флаконе или за виниры очередной звезды, томно улыбающейся с плаката?

- По мере того, как производство перешло в руки корпораций, качество ингредиентов сильно упало между 1975 и 1980. Разбавленные эфирные масла встречаются и сегодня. Ответом индустрии стало открытие лабораторий — например, Monique Rémy (ныне называется LMR Naturals и принадлежит IFF) — которые производят и продают премиум-продукт с гарантией качества.

- Запатентовать формулу можно, а запах нельзя. Добиться похожего эффекта можно другими «изобразительными средствами». На этом спекулирует множество предприятий из Грасса, предлогающих разнообразные «жопадоры». Это было, есть и будет.

- Написать на упаковке духов «полностью натуральные» несложно — достаточно лишь использовать свекольный спирт, который составляет 90% содержимого.

- Владельцы брендов годами не просто скрывали имена парфюмеров, а приписывали их заслуги себе. Яркий пример — Оливье Крид, за всю свою жизнь не создавший ни одной формулы. В действительности Aventus и другие бестселлеры марки создал Пьер Бурдон.

- Имена ключевых участников в создании аромата-бестселлера со временем исчезают со страниц истории. Например, ck Obsession (1985) часто приписывают Жану Гишару, тогда как в действительности его создал Боб Слэттери. К сожалению, парфюмера не стало вскоре после выхода этого бестселлера. Похоже, что пресса, пытаясь добиться интервью, решила приписать заслуги коллеге и соратнику Слэттери.

- Тайные списки. Как так выходит, что бренды, у которых нет собственного штатного «носа», часто работают с одними и теми же «звёздными» парфюмерами? Компаниям — производителям отдушек иногда приходится доплачивать, чтобы участвовать в «тендере» именитого бренда.

- Тёмные страницы биографий, о которых бренды предпочитают не вспоминать — например, фашистские симпатии Франсуа Коти и буквальное сотрудничество Коко Шанель с нацистами в годы оккупации Французской Республики.


Полный текст здесь.

В комментариях вновь затронули вопрос коммерческой и творческой составляющей в парфюмерии.

В идеале она всегда должна быть в балансе, проходить по тонкой грани между 99% коммерцией и 1% арт-объектов.

Создатели парфюмерии - не благотворительные организации. Чтобы сделать духи, как конечный продукт - нужно вложить много денег (теперь я это знаю ещё и на личном опыте). Чтобы продолжать делать духи эти деньги должны возвращаться.

Когда-то давно, на обучение в Firmenich было подобное обсуждение с парфюмером. И он нас спросил:
- вы знаете кто такой Месонье?

Естественно, никто не знал. Если вы вдруг в курсе, то вероятно вы человек связанный с искусством.
Если коротко, то Месонье - очень успешный и богатый художник времен Наполеона. Начинал как копиист и потом в основном зарабатывал тем, что писал парадные портреты знати и батальные сцены. Жил долго и счастливо, в богатстве и процветании. При жизни получил признание и всякие ценные плюшки.
Но кто о нем знает сейчас?

И следующий вопрос от парфюмеры был "вы знаете кто такой Ван Гог?".

Конечно, все бы хотели жить как Месонье, но быть Ван Гогом.

И каждый парфюмер втайне мечтает пройти по этой тонкой грани, чтобы создать нечто уникальное, что при этом будет продаваться на каждом углу и останется в истории на как можно более длительный срок.

Никто из тех, кто делает духи не желает быть бедным и голодным.

Поэтому и в любой парфюмерной компании в идеале должен быть баланс между "финансистами" и "творцами". Если перевес в сторону бухгалтерии, то производиться будет исключительно коммерческий продукт. Если верх возьмут "творцы", то компания с большой вероятностью очень быстро умрет, ну или не будет развиваться.

При этом рынку, конечно, нужны и коммерческие вещи, и арт-объекты. Одним словом - все сложно.

Про Love and Oysters Scent Hunters хочу рассказать отдельно

Потому что крестной этого аромата можно считать Регину Борисову, автора канала Тележка с устрицами. Регина на самом деле сама еще не в курсе, что вдохновила людей на целую ольфакторную историю.

До знакомства с Региной я устриц, конечно, очень любила, но как выяснилось, многие вещи делала не правильно и огромного количества интересных нюансов не знала.

Все эти детали можно почерпнуть из невероятно познавательных лекций Регины и из её канала.

Например именно от Регины узнала, что в 18м веке торговки устрицами на самом деле предлагали совершенно другой товар

Например

Что такое устричный ликер

Разоблачение мифа о том, что устриц нельзя есть летом

Как правильно есть устрицу устричной вилкой

Какие бывают устричные ножи

...и многое другое.

Но возвращаясь к аромату. Love and Oysters пахнет почти как устрица Розовая Джоли из Намибии - "соленая карамель Атлантики". Нежная, минеральная, морская, цветочная, свежая с едва-уловимой сладостью.
На коже держится почти вечность и очень любит влажную погоду.

В ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР ТС 009/2011 с 18 апреля 2023 года вступает поправка о полном запрете Butylphenyl methylpropional (Lilial) в парфюмерии и косметике.