Кстати, про свежесть.
Одна немаленькая парфюмерная компания, которая много занимается контратипами люкса (да, привыкайте, это делаеют ВСЕ, за исключением крупных концернов, которые не создают прямых копий, но всё равно производят "inspirations")... так вот, эта компания, при воспроизводстве очередной лявибли для российского рынка, обязательно модифицирует её добавлением "свежести". Ароматы для России должны быть более прозрачными и легкими, чем для Европы и остальных. На данный момент это неизменный факт, который признают все участники рынка.

А на ком-то даже цитрусы держатся хрен знает сколько. Хотя я ответственно заявляю, что именно этот аромат очень летучий.

А вот где дофига лимона, причем соленого, - так это в очень бюджетном одеколоне Franca Feretti Arancia Siciliana. И травки, травки пряные - эстрагон, что ли, и немножко розмарина, корочка лимонная дополнительно - и все это собрано в простой, но симпатичный запах. И нету в нем яркой жизнерадостности, чего обычно ждешь от цитрусовых, а есть сдержанное достоинство. Мило. Свежо. Практически даром.

Вернулась домой к своим вонявкам. (Вонявки - это духи на чешском)

Когда куда-то еду, не беру с собой флаконы. Пробники беру, но мало. Видимо это что-то психологическое, но пользоваться отливантами и пробирками не могу. Они нужны только для вдумчивого знакомства с ароматом.
Для регулярного использования уже необходим оригинальный флакон. Пусть даже в миниатюре.

Мой текст однажды сняли с публикации по просьбе пиарщика марки с формулировкой типа "ваш эксперт не читал пресс-релиз, в нём такого нет".

В Финляндии шиповник пахнет розовым маслом, в запахе больше цитрусов и кислоты, меньше медовой анималики и почти нет пряности. Аромат сильный, яркий, но малодиффузный.

Зато чубушник в финке растёт с точно таким же ароматом, как у нас.

Всегда жутко интересно сравнивать ольфакторные профили одних и тех же растений в разной географии. В этом ключ к пониманию местных предпочтений. (Хотя, конечно, изучать и сравнивать нужно не только их, а вообще всё, начиная с еды и заканчивая тем, что несёт негатив)

Парфпросвет от Матвея про эфирное масло кедра, которое далеко не всегда кедр. Как всегда увлекательнейший текст по ссылке.

🌲 да, существуют эфирные масла кедров («настоящих» ботанических кедров, растений рода Кедр);


 🌲 гораздо чаще под «эфирным маслом кедра» подразумевают масло техасского или виргинского кедра, которые на самом деле можжевельники;


 🌲 существует огромное количество натуральных эфирных масел разной степени экзотичности, полученных из разных хвойных деревьев, которые называются «маслом кедра»;
 «синтетические» кедровые материалы — это практически всегда изоляты, полученные из эфирного масла техасского кедра, либо их простые производные. Такие материалы повсеместно используются в парфюмерии более 50 лет.

https://www.fragrantica.ru/news/%D0%9A%D0%B5%D0%B4%D1%80-%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%84%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D0%BD%D0%B8-6039.html

Лосьон для тела Alien оказался с шиммером. Зачем мне шиммер на ночь? Домазалась "ангельским" кремом.
Микс Angel+Alien в формате body care дал неожиданный результат. Борьба этилмальтозного пачули с жасмином и кашмераном. Весьма бодрит.

Средняя полка. 😍
Наконец то произвели. Флаконы только-только с конвейера. А это значит что через 2-3 недели может появиться в интернете. В магазинах позже.
#work

Прототип и последователь. Пример того, как используя один и тот же приём и профиль, получается очень разное по смыслу и наполнению.

Feminite du Bois. Лесная женщина. Дыхание осени. Последний солнечный луч и зима близко. Сладкое тепло прощального поцелуя лета. Времена года, мелькнувшие одним мгновением.

Панамский Лес с тем же ольфакторным профилем, но в нём нет глубины. Зато есть убийственная ясность и смерть от обезвоживания. Огненные пряности, безжалостное солнце и опасность.

Bois de Panama острый как крис-нож.
Планета Арракис, фремены, запах корицы и spice must flow.

Запах слесаря из порно-фильма. Ящик с инструментами, смолы, машинное масло, гараж и невероятно эротичный подтекст. Симпатичный экстрим и вкус адреналина на кончике языка.

Tar CdG

Брокаровская Черри Леди Делишес в Космо, как секси-аромат.

https://www.cosmo.ru/beauty/parfum/zelya-privorotnye-10-samyh-seksualnyh-aromatov-etogo-leta/

Немного забодалась на работе. На оценку каждой композиции уходит в среднем минут 40, а то и час.
#work

Как ни ограничивай поставщиков отдушек в количестве композиций, они все равно норовят вместо 2-3 отдушек на вариант прислать побольше, так, на всякий случай.
Когда была эвалюатором сама порой так делала.

Но и заказчики тоже виноваты. Российский стиль - "хочу сразу много всего, чтобы было из чего выбрать". При этом выбор из 20-ти ароматов - это уже огромная проблема, которую далеко не все понимают.

Я же предпочитаю, чтобы основную часть работы за меня сделал именно эвалюатор в парфюмерной компании. Хотя бы ради экономии времени.

Как я сказала выше (и когда-то раньше тоже уже об этом писала), оценка каждой композции - 40 минут. Конечно, имеется ввиду вдумчивая оценка, когда ты решил, что профиль тебе подходит в принципе и надо его изучить внимательно в сравнении с другими кандидатами. А до этого момента решение принимается в первые 10 минут. Если аромат сразу не раскрылся, плохо летит, разваливается или что-то такое, то понятно это становится довольно быстро. Зато к отобранным композициям уже придираешься по полной программе, тестируя в разное время суток, погоду, влажность и т.п., так долго, как тебе позволяет тайминг.

Мои коллеги по работе, которые раньше к парфюмерии отношения не имели, но из-за меня, теперь довольно часто нюхают всякое, начали чувствовать мускусы.
В начале мускусные запахи практически не воспринимались, а сегодня они наконец осознали масштабы катастрофы человека с обостренным обонянием. 🙈🙈🙈

Но я скорее хочу сказать о том, что ольфакторный канал у нас у всех поддается дрессировке. Можно научиться нюхать, понимать композиции и делать это вполне осознанно. Вопрос тренировок и желания. 👃💪👍