Флейвористика, миксология, парфюмерия - области сильно между собой пересекающиеся. При этом очень и очень разные. Парфюмер не может в один миг стать бартендером, а флейворист парфюмером и т.п. Обманчивая схожесть. Что не мешает всем нам говорить на плюс-минус одном языке.

Сегодня разговорились за стойкой. Попробовали очень интересный авторский лимончелло, который пахнет одуванчиками, свежескошенной травой и просто летом в бокале. И бармен меня спросил про нишевую парфюмерию. Что как же так, моя девушка работает в ЗЯ, принесла мне несколько вариантов "ниши", а мне ничего не понравилось. До "ниши" надо дорасти? (бренды назывались Min NY, эксклюзив Версаче и еще что-то в целом второго эшелона)

Вопрос пришел от человека с развитым вкусом, который смешивает коктейли и очень хорошо понимает в балансе.

С одной стороны да, до сложной ниши надо дорасти. Но с другой стороны не вся "ниша" на полках современных магазинов хороша и сложна. Чтобы начать в ней разбираться надо перенюхать огромное количество всего. Причем не просто перенюхать, а проанализировать. Это серьезная работа.
На ольфакторное восприятия влияют: мнение окружения, цвет жидкости, название аромата, форма флакона, сторителлинг, концепция, погодные условия.

Я спросила: чем хороший коктейль отличается от плохого? На что получила очевидный и ожидаемый ответ - балансом! Сбалансированностью входящих в него ингредиентов. То, что все ингредиенты одинаково качественные даже не обсуждается.

Даже для человека с развитым вкусом вникнуть с нуля в парфюмерию задача нетривиальная.

И еще более сложная (и ненужная) задача делить парфюмерию на сегменты.
Поэтому мы пришли к одному общему выводу. Единственный критерий, на который можно ориентироваться при выборе духов: нравится или не нравится. Все остальное не имеет никакого значения. Точно так же, когда вы пьете новый коктейль. Если он вам не нравится, не пейте! Просто замените на тот, который понравится. Вне зависимости от сложности/простоты его вкуса.

The Screwdriver
Fiona Smith

#fragart воскресного утра

#вопросы по воскресеньям

Во вчерашних вопросах снова подняли тему парфюмеров, о том, много ли они зарабатывают и каким образом собираются ароматы по брифу если у людей драматическая разница в восприятии запахов.

Еще раз расскажу про парфюмеров, которые работают на парфюмерные компании производители композиций. Внимание! Не на бренды, именно на компании (IFF, Symrise, Firmenich, Givaudan, Takasago etc) Они получают зарплату. Естественно она у всех разная в зависимости от статуса парфюмера в компании, его заслуг и количества выигрышей.

Помимо зарплаты может выплачиваться роялти с объема продаж парфюмерной композиции. Именно самой композиции, а не конечного продукта. Частая история, когда парфюмер свой конечный продукт даже не видит или не узнает при тестах. Парфюмер, создавший успешную отдушку для шампуня, которая продается тоннами легко может заработать больше, чем тот, кто создал шедевральный дорогой fine fragrance (духи).

Именно для того, чтобы разница восприятия ароматики была максимально нивелирована нужна команда. Первое правило, которому меня учили на практике Firmenich - никогда не оценивай композиции одна. Всегда собирай команду и обсуждай. Тогда сразу будут видны все искажения, слепые зоны и возможные точки провала. Потому что до сих пор не существует композиции, которая бы нравилась всем без исключения.

Работа по брифу - не просто создать и выбрать хороший аромат. Он должен ольфакторно точно соответствовать своему сегменту.

Масс-маркет, люкс, ниша, инди - это все история про ольфакторные профили. Они должны соответствовать ожиданиям потребителя и заложенной маркетинговой идее.

Поэтому ниже еще раз показываю статью о работе эвалюаторов.

Независимые парфюмеры работают немного по другой схеме. Но смысл от этого не меняется.

Отличная статья о том, почему так важно доверять оценку бренда и композиций профессионалам.

Сама очень часто сталкиваюсь, когда люди говорят "да мы сами", делают кучу ошибок и приходят ко мне уже с этими ошибками. Но исправлять сделанное всегда гораздо сложнее, чем создавать с нуля.

Несколько цитат из статьи (заранее прошу прощения за корявый перевод):

"Некоторые независимые бренды и парфюмеры считают внешнюю профессиональную оценку композиций ненужной частью большого бизнеса. Работа эвалюатора расценивается как нечто, что мешает творчеству, хотя на самом деле ситуация обратная".


"Существует недопонимание того, что именно умеет делать хорошо обученный эвалюатор. Именно внешняя профессиональная оценка помогает избежать дорогостоящих ошибок и взять курс на жизнеспособный бизнес. Неопытный владелец бренда может не знать, как извлечь максимальную пользу из парфюмерного дома*. В задачи эвалюатора входит грамотная постановка задачи, коммуникация с парфюмерным домом на одном языке. Отсутствие адекватной коммуникации может привести к несоответствию проекта и парфюмера, и к ряду других проблем. Даже у хороших ароматов могут быть сложности со стабильностью или концентрацией. Технический опыт становится необходимостью особенно в случае, когда нишевые бренды начинают расширять линейки новыми продуктами, такими как свечи и лосьоны для тела".

*имеется ввиду компания производитель парфюмерных композиций

«Когда дело доходит до творческой работы, люди очень увлечены тем, что они делают. Это нормально и очень по-человечески. Вы создаете что-то только потому, что считаете это правильным. В противном случае вы бы поступили иначе. Так что парфюмеру, когда вы просите его создать аромат, крайне сложно критически относиться к своей работе».


«Итак, на самом деле роль эвалюатора состоит в том, чтобы попытаться вернуть часть этой объективности. И когда я говорю объективность, я имею в виду профессиональную объективность. Вы знаете клиента, знаете рынок и все эти знания должны быть у вас в голове, когда вы сидите с парфюмером и нюхаете»

И самое мое любимое:

"Успех аромата на рынке никогда не зависит только от запаха. Правильно ли бренд разработал свой маркетинг? Соответствует ли цена продукта? Выбраны ли лучшие каналы сбыта? Своевременный ли запуск? Какие элементы кроме аромата влияют на сенсорное впечатление потребителя? Способен ли бренд рассказать убедительную историю о продукте и захватить воображение потребителя таким образом, чтобы усилить ароматное послание во флаконе, а не вступать с ним в противоречие?"

Chanel Cristalle edt

Люблю туалетку с 2003го года. Работала тогда в одной секретной британской лаборатории и уже будучи увлеченной парфюмерией купила где-то в Лондоне набор их 3х15 мл. Так он и заякорился с тем веселым временем.

Теперь ношу Кристалл исключительно в холодную погоду и зимой.

Пронзительный холод и ветер, горечь цитрусов вплетена в цветы. Жасмин, розы и лилии, словно вморожены в толщу прозрачного озёрного льда. На берегу покрытый хрустким инеем жесткий мох.

Осколки чувств.
Диффузии в нем мало, стойкость тоже очень посредственная. Композиция хороша!

И пахнет до сих пор вполне современно.

"The Love Potion" Evelyn De Morgan,1903

Рыжая злая ведьма в ярко-желтом, смешивает зелье, чтобы рассорить влюбленных, которые видны на террасе вдалеке. Рядом с ней на полке лежат книги по черной магии, на одной из которых написано «Парацельс».

Но мы то знаем, что на самом деле она душочки капает.

#fragart

Зимой часто ароматами не греюсь, а наоборот, усиливаю эффект льда.
С эффектом чистоты и холода помогают альдегиды.

White Linen Estee Lauder - хрустящее крахмальное белье и стерильная чистота ангельской прачечной. Летом охлаждает, зимой превращает всё вокруг в ледяные чертоги.

Есть в этом определенный кайф, пропустить весь приближающийся холод через себя.

Когда говорят "альдегидный аромат" имеют ввиду запах горячего металла, окалины и погасшей только что восковой свечи. Чаще всего очень чистый по ощущениям, холодный, медицинский, не натуральный. Но бывают альдегиды с аспектом прогорклых орехов и жира.

Эти ингредиенты в парфюмерии нужны как модификатор. Они превращают привычные нам запахи в нечто новое и фантазийное. Важный элемент расширения палитры душистых веществ.

Без альдегидов редко обходятся отдушки для разных постирочных средств или кондиционеров для белья. Благодаря их способности вызывать у нас ощущение чего-то добела отмытого и свежего. Та самая "морозная свежесть".

White Linen - свет, от которого больно. Ангел с огненным мечом. Если говорить о чем-то более земном, то идеально белые крахмальные рубашки.

"- О ином скажу: о Малахах Рубежных, о Существах Служения... об ангелах. Свет они есмь, и в мир плотский лишь в одеждах сего мира спуститься могут. Только где ж им взять одежду ту? где найти, помимо плоти человеческой, сотворенной из праха земного?!
- Вот тогда и взывает Малах-посланец к иному человеку: услышь! впусти! Ты мне тело на срок малый, я тебе - иной корысти с верхом отвалю! Не часто, а находятся смельчаки - кому терять нечего. Одного казнь смертная на рассвете ждет. Другой болен неизлечимо. Третий душу за родича или там любовь свою положить готов, а сил недостает. Соглашаются; заключают договор со светлым ангелом. А в договоре том сказано: по доброй воле впустил, по доброй и выпущу...
- А как срок истекает, то не всякий человек подобру-поздорову из себя Малаха отпустит. Кто излечился - вновь захворать пуще прежнего боится. Кто от казни ушел - новой казни ждет. Кто друга спас - сам в беду угодил. А Малах есмь свет, и в ком того света с избытком, тот многое может. Вот и не выпускают люди ангела договорного, не дают на уход своей доброй воли. Побудь еще, говорят, погости ангелом-хранителем. .."

© Рубеж.
#запахикниги

Не про духи.
Лазоревка ест сало.

С тех пор как в доме появилась кормушка в жизнь вошел канал live про синичек.

Свечи Wecandles сделаны в очень красивой упаковке. Именно это их отличает от большинства российских свечеваров. Бренд совсем юный, только что возникший.

Но вот всё остальное пока требует доработки. (Саша, прости)

Мне в подарок досталась свеча Summer Time. Диффузия, на мой взгляд слабовата, как в холодном, так и в горячем виде.

Пахнет она кремом. Той самой чистотой, цветочно-древесно-мускусной отдушкой. К слову сказать, этот профиль вообще в свечах воспроизводится довольно сложно. Тестировала как-то ту самую свечу от Nivea с её фирменным ароматом и распространение не поражало воображение.

Деревянные фитили лично я недолюбливаю. Треск мешает, а нормально его разжечь как правило выходит не с первого раза.

Единственный, у кого деревянный фитиль работал хорошо - свечи Tiziana Terenzi, но Паоло на тех свечах не одну собаку съел, одно из лучших свечных производств в Европе.

Wecandles есть куда развиваться, на канале уже вижу очень клевые интерьерные решения. Обязательно попробую ещё что-нибудь.

Желаю удачи!

Parfums de Marly Godolphin затеряется среди тысячи других древесно-кожаных ароматов.

Напомнит в первую очередь Том Форд (Ombre Leather, Tuscan Leather), и Армани, и Нишан, и много кого ещё.

Шафран, кожа, шалфей, амбра, удовая анималика.
Громко и долго.