Я, в общем, не очень сомневался, что это российский бренд – как минимум капиталом. Но вот кто-то запарился юридические лица посмотреть. Варят здесь.

Копия, плагиат, цитирование, ремиксы и вдохновение - современная парфюмерия со всё более доступными хроматографами.

Я много думаю об этом теперь и обсуждаю свои думы с коллегами-парфюмерами.

Ведь и правда, сейчас мы живем в таком мире, где получить копию парфюмерной композиции все легче и легче - спрос рождает предложение.

С таким количеством новых запусков в год и не мудрено - большинство хотят просто зарабатывать, а для этого нужно запустить что-то беспроигрышное и, часто, люди мыслят так: что хорошо продается, то и у меня будет хорошо продаваться. Это такой путь наименьшего сопротивления.

И если уж совсем прямо, некоторые небольшие парфюмерные дома прямо-таки специализируются на копиях, в индустрии это известно, их клиентам это известно - и всех все устраивает. Это кому-то нужно, раз это существует, много кому нужно судя по всему.

Являются ли революцией речи Кристофа Лодамьеля и публикации им хромотограмм некоторых известных духов в открытом доступе? (Если не читали вот тут интервью для NEZ)

Мне кажется, что нет. Это скорее эволюция и мы давно к этому шли.

Потому что он далеко не единсвенный, кто публикует хроматограммы. Уже довольно много людей, которые хотят на этом деле заработать в разных странах мира, которые делают «самые честные и самые открытые блоги» о парфюмерии и предлагают купить у них хроматограммы, которые вот прям самую изнаночную изнанку показывают, шок контент, правда, обычно это люди не из индустрии.

И…так как началось все это давно, я поначалу как-то грустила, думала, ну несправедливо же это все как-то, нечестно, совсем как-то некрасиво и неэтично, это же все чьи-то работы…а потом подумала - ну и что. На это есть спрос - вот и появилось предложение. От нас уже не убудет, слишком поздно для этого, ни от кого не убудет, тут каждому свое.

Обычно, серьёзные производители на такое все равно не ведутся, это не для них, а если поведутся - то купив разок такое и попробовав по нему собрать (опять же из чего) и увидев, что получается, человек с носом второй раз на такое уже никогда и не пойдет. А ради интереса в этом участвовать - так опять же, почему нет, на вкус и цвет - фломастеры разные, вот, есть и такие тоже.

Сидя же внутри, знаешь, как это сложно. Анализ GC настолько кропотливая работа, что даже очень умелые мастер-парфюмеры не берутся её делать, а хорошие аналитики в индустрии на вес золота. Там просто сломаешь голову - даже один и тот же материал разного качества может выдавать разные пики.

Некоторые из нас, ощущая себя страшно умными, учат сейчас названия всяких сырьевых, выдают что-то вроде - это же e iso super! Кстати, эвалюатор так не скажет что-то оценивая, у этого несчастного сырьевого куча изомеров запах которых отличается, и парфюмеру придется еще страшно ломать голову как и в какой пропорции использовать имеющиеся у него в палитре материалы для достижения конкретного результата, который, кстати, мы обозначаем обычными словами, вроде «здесь не хватает сухого дерева» а совсем не «докапай эвернила, милок» как некоторые почему-то думают.

А в целом, какие же мы в индустрии бессеребреники в каком-то смысле…я сама и самые приятные мои коллеги работают парфюмерами и эвалюаторами ради искусства, ради того, чтобы научиться как можно большему, ради того, чтоб создавать ароматы, которые потом прикоснутся к тысячам жизней…Мы понимаем, что имена большинства из нас вы никогда не узнаете. И вот если кому нужна такого рода известность, чтоб вот свет софитов, аплодисменты, благоговение и имя под или над условными Dior и Chanel то точно идти работать в парфюмерную индустрию не надо, есть, конечно, исключения, но в процентом соотношении к нашему общему числу, знаменитостей все равно мало, в основном, мы пчелки, мы делаем правильный мед, и учимся годами и десятилетиями, чтобы вот он правильный был. И это тоже ок.

К словам Валентины выше добавлю только, что приоритетная задача химиков-разработчиков душистого сырья из Топ-5, создавать не только вещества с новыми ольфакторными профилями, но и делать так, чтобы их невозможно было определить и скопировать даже с помощью супер-специалиста в хроматографии.

А часть парфюмеров в некоторых крупных компаниях таки получают роялти с продажи своих композиций. Только это роялти платит работодатель, а не владелец бренда. И размер его зависит от объема закупок.

#вопросы по воскресеньям

Кажется, причем здесь ботинки?

Вчера случайно выяснила, что вот эти Rossignol-и ароматизированы ванилью.

Полезла смотреть размер и почувствовала запах кондитерской. Я совершенно точно не просыпала никакой ванилин. И ничего рядом на распыляла, потому что не люблю такие запахи.

Перерыла весь интернет в поисках наличия ароматизации и тоже ничего не нашла.

Однако остается невыясненный факт, что ботинки очень явно и громко пахнут кондитерской ванилью.

Про ароматизацию пространства.

До метро Филевской линии, где ароматизированы вагоны пока не добралась, но самый главный проф вопрос, который меня интересует в этом контексте - чья отдушка и что за технология.

Например, в прошлом году Пятерочка сделала ароматизацию у своих новых магазинов премиум-класса. Я в этой связи немного с краю постояла и рассказала менеджменту в какие компании обратиться. Был тендер, который выиграла японская компания Takasago.

В целом арома маркетинг перспективное направление, которое развивается уже достаточно давно.

Отдушки и ароматизаторы могут встретиться в совершенно неожиданных областях, как в той же ароматизации обуви.

Или, например, в автомобильный пластик для машин премиум класса на стадии производства этого пластика, то есть в саму массу, добавляют отдушку. Чтобы в салоне как можно дольше сохранялся неповторимый аромат "нового авто".

Claude Monet
The Meadow, 1879

Антидот для ноября (хотя лично я этот месяц люблю, самый депрессивный в моей жизни всегда был март)
#fragart

Passage d'Enfer L'Artisan Parfumeur

Запуск 1999го авторства Оливии Джакобетти.

В начале 00-х был у меня в большом отливанте и одним из наиболее часто носимых наряду с Dzing!

По-прежнему звучит современно.
Холодный, возвышенный ладан, обжигающий льдом имбирь и медленно догорающие лилии.

Долгое время боялась им сильно поливаться, потому что ладан же. Чувствовала композицию долго, но всегда казалась слишком тихой.

Если сделать 5-7 пшиков, громче и диффузнее она не станет, но общее впечатление меняется.

Аромат сам по себе прозрачно-акварельный, разреженный и если нанести его на себя как на холст широкими мазками, то появляется некое стерео-звучание, которое сохраняется на весь день.

Думаю, что со всеми прохладными и полупрозрачными ладанами можно так поступать. В смысле многопшичничать в свое удовольствие.

Подборка разных ладанов

Линейка Incense CdG - лучшее по теме линейных ладанов. Есть в ней и холодное, невесомое - Kyoto, Zagorsk. Есть более плотное, ощутимое и пряное - Avignon, Quarzazate, Jaisalmer

Messe de Minuit Etro - ладан, пачули, плесень, цветы, смолы.

Casbah Robert Piguet - мощь и сила Востока. Ладан пряный и тягучий.

Eau Duelle Dyptique - ладан и ваниль

Embers RbR - бледная тень амбрового ладана Amber Orient Armani Prive

Black Cashmere Donna Karan - ладанный черный бархат без ладана как такового

Passage d'Enfer - ладан, имбирь, лилии

Blue Encens CdG - призрак ладана. Очень красивый.

Rose Infernale by Terry - ладан с розой, тоже очень холодный и струящийся вверх

Les Eaux Primordiales Superfluide Incense - удовый ладан

Таймлайн подкинул дату.

5 лет с запуска Cosmogony!

Начинали мы с Бертраном Дюшофуром и Technico Flor. На сегодняшний день линейка разрослась и прекрасно себя чувствует на рынке. Больше интересных парфюмеров и компаний принимают участие в разработке.

Вот прямо сейчас снова работаю над продолжением.

В 2017м начинать не пряча "русские корни" было очень сложно.
И я рада, что теперь все больше брендов выпускают продукт в России и не прикрываются французскими или монакскими компаниями.

Фото из инсты Ароматеки

Cuir d'Ange Hermessence - невероятно телесный запах. Создает мягкую броню в которой любой негатив вязнет и ни один острый предмет не достигает цели.

Когда нужно натянуть нежность на скелет с обнаженными нервами. "Кожу ангела" взаймы.

Одна из любимых парфюмерных кож.

Сегодня сняла с полки Sous le Buis Gobin Daude и вдруг определила его для себя как "инди здорового человека".

Один из немногих брендов, которые утеряны навсегда и мне ужасно жаль. Замены нет.

Ароматика ни на что на похожа, в ней есть шероховатости и неправильности. При этом звучит цельно, сбалансированно и невероятно натурально.

На мой нос лучший парфюмерный зелёный. Сочная трава, срез тонкой веточки с едва проклюнувшимися листьями. Запах зелени, влажной коры, леса и дождя. Весеннее равноденствие.

Люблю до сих пор и ничего подобного за все эти годы найти не удалось.

Утром убегала стремительно и вышла парфюмерно раздетой.

К вечеру это надо срочно исправить.
Из коробки с тревелами на меня вдруг выпал Bloody Wood Les Liquides Imaginaires

Не могу сказать, что буду носить. Но пахнет хорошо.

Терпким сладким вином, трескучим в огне деревом, пламенем специй и розой в крови. Металлический минеральный оттенок в сахарном послевкусии.