Прав Жан Клод Эллена

Хотя технические характеристики всё равно чрезвычайно важны. Другое дело, что для истинной красоты должны быть соблюдены законы гармонии, либо точно и грамотно нарушены.

UPD. На самом деле просто следует разделять парфюмерные композиции "для всех" и "ради искусства". Не путать одно с другим.
Одинаково нужные штуки.

Secret Oud Caron

Жаркая, восточная роза цветущая на дереве аквиларии.

Уда здесь не слишком много, в основном розы на пике цветения, бальзамические смолы и тлеющие благовония. Конюшня есть, но словно где-то далеко.

С этого аромата, года 4 назад, К. начал носить на себе розы. Потому что с кем поведёшься...

Ещё был флакон в концентрации "духи". В духах удовой анималики в разы больше.

Считаю, что любому каналу иногда необходим кот.
Герцог Кусь

Еще про розы… А вы знаете, что первые жидкие духи в древнем Китае назывались «Розовая эссенция»?
Древний Китай был самым изощренным регионом в мире в плане ароматизации. Для примера: с незапамятных времен в Китае существовали не только способы ароматизации тела, одежды, волос, лица, рук, постели, шкафов и сундуков. Был особый аромат у пищи, сезонов, секса, романтики. Самым любимым женам богатых строились ароматные дома, где каждый строительный материал был ароматным. Такие дома имели потрясающую ауру и шлейф.
Однако, первыми и жутко дорогими жидкими духами в шестом веке стала «Розовая эссенция». Привозили розовое сырье с Ближнего Востока, покупали очень дорого. Розные духи стали символом богатства и изысканной роскошной красоты. Позже китайцы сделали выпуск Розовой эссенции гораздо более массовым. Но так как роз в Китае было не много, а жасмина - огромное количество, то Розовую эссенцию делали из …. жасмина. То есть, жасминовую воду просто называли Розовой эссенцией, наделяя ее в глазах более бедных пользователей флером заграничной нездешней красоты…

Ex Nihilo extrait de parfum

Outcast Blue - анималистический уд с острыми лезвиями металлических цветов.

Fleur Narcotique - более мягкая и сглаженная версия, теплая и чуть-чуть медово-древесная.

Fragrance du Bois Siberian Rose

Сняла с полки только из-за названия. Никакой розы здесь нет, есть пудра, табак в старом кожаном кисете и прелое сено с очень индольными белыми цветами.

Не могу молчать.

Исходно Зелински чисто израильский бренд. Очень маленький и очень локальный. Израильтяне знают о его бутике, кажется в Яффо.

Но так получилось, что гениальные маркетологи сумели проникнуть и захватить очень большую часть российского рынка. Настолько большую, что появился смысл в том, чтобы перенести часть производства сюда. Смысл экономический.
Соответственно юрлицо в России, контрактные производства. И да, часть парфюмерии разливают на том же АромаПром.

Совершенно нормальная история, никакой конспирологии.

Локальность той или иной марки определяется идеей и концепцией, а не тем, где её географически сделали.

Я, в общем, не очень сомневался, что это российский бренд – как минимум капиталом. Но вот кто-то запарился юридические лица посмотреть. Варят здесь.

Копия, плагиат, цитирование, ремиксы и вдохновение - современная парфюмерия со всё более доступными хроматографами.

Я много думаю об этом теперь и обсуждаю свои думы с коллегами-парфюмерами.

Ведь и правда, сейчас мы живем в таком мире, где получить копию парфюмерной композиции все легче и легче - спрос рождает предложение.

С таким количеством новых запусков в год и не мудрено - большинство хотят просто зарабатывать, а для этого нужно запустить что-то беспроигрышное и, часто, люди мыслят так: что хорошо продается, то и у меня будет хорошо продаваться. Это такой путь наименьшего сопротивления.

И если уж совсем прямо, некоторые небольшие парфюмерные дома прямо-таки специализируются на копиях, в индустрии это известно, их клиентам это известно - и всех все устраивает. Это кому-то нужно, раз это существует, много кому нужно судя по всему.

Являются ли революцией речи Кристофа Лодамьеля и публикации им хромотограмм некоторых известных духов в открытом доступе? (Если не читали вот тут интервью для NEZ)

Мне кажется, что нет. Это скорее эволюция и мы давно к этому шли.

Потому что он далеко не единсвенный, кто публикует хроматограммы. Уже довольно много людей, которые хотят на этом деле заработать в разных странах мира, которые делают «самые честные и самые открытые блоги» о парфюмерии и предлагают купить у них хроматограммы, которые вот прям самую изнаночную изнанку показывают, шок контент, правда, обычно это люди не из индустрии.

И…так как началось все это давно, я поначалу как-то грустила, думала, ну несправедливо же это все как-то, нечестно, совсем как-то некрасиво и неэтично, это же все чьи-то работы…а потом подумала - ну и что. На это есть спрос - вот и появилось предложение. От нас уже не убудет, слишком поздно для этого, ни от кого не убудет, тут каждому свое.

Обычно, серьёзные производители на такое все равно не ведутся, это не для них, а если поведутся - то купив разок такое и попробовав по нему собрать (опять же из чего) и увидев, что получается, человек с носом второй раз на такое уже никогда и не пойдет. А ради интереса в этом участвовать - так опять же, почему нет, на вкус и цвет - фломастеры разные, вот, есть и такие тоже.

Сидя же внутри, знаешь, как это сложно. Анализ GC настолько кропотливая работа, что даже очень умелые мастер-парфюмеры не берутся её делать, а хорошие аналитики в индустрии на вес золота. Там просто сломаешь голову - даже один и тот же материал разного качества может выдавать разные пики.

Некоторые из нас, ощущая себя страшно умными, учат сейчас названия всяких сырьевых, выдают что-то вроде - это же e iso super! Кстати, эвалюатор так не скажет что-то оценивая, у этого несчастного сырьевого куча изомеров запах которых отличается, и парфюмеру придется еще страшно ломать голову как и в какой пропорции использовать имеющиеся у него в палитре материалы для достижения конкретного результата, который, кстати, мы обозначаем обычными словами, вроде «здесь не хватает сухого дерева» а совсем не «докапай эвернила, милок» как некоторые почему-то думают.

А в целом, какие же мы в индустрии бессеребреники в каком-то смысле…я сама и самые приятные мои коллеги работают парфюмерами и эвалюаторами ради искусства, ради того, чтобы научиться как можно большему, ради того, чтоб создавать ароматы, которые потом прикоснутся к тысячам жизней…Мы понимаем, что имена большинства из нас вы никогда не узнаете. И вот если кому нужна такого рода известность, чтоб вот свет софитов, аплодисменты, благоговение и имя под или над условными Dior и Chanel то точно идти работать в парфюмерную индустрию не надо, есть, конечно, исключения, но в процентом соотношении к нашему общему числу, знаменитостей все равно мало, в основном, мы пчелки, мы делаем правильный мед, и учимся годами и десятилетиями, чтобы вот он правильный был. И это тоже ок.

К словам Валентины выше добавлю только, что приоритетная задача химиков-разработчиков душистого сырья из Топ-5, создавать не только вещества с новыми ольфакторными профилями, но и делать так, чтобы их невозможно было определить и скопировать даже с помощью супер-специалиста в хроматографии.

А часть парфюмеров в некоторых крупных компаниях таки получают роялти с продажи своих композиций. Только это роялти платит работодатель, а не владелец бренда. И размер его зависит от объема закупок.