Под окнами зацветает сирень.
На улице дождь и +10

В такую погоду аромат тонкий, нежный, но пронзительный.
#flora

В такую погоду неизменно вспоминаю об ирисах.

Tears of Iris The Alchemist's Garden Gucci

Один из немногих ирисов, которые ношу. В холодную дождливую погоду призрачен и красив.
Прохлада цветов в лиловом тумане не контрасте с теплым деревом.

Основные мои ирисы, которые лучше всего пахнут в дождь!

Hiris Hermes - лучший ирис навсегда. Не надоел, не устарел. Эталонная работа по теме.

Турецкий Regalien Istanbul создали Clubs of Iris - мускусно-пудровый, альдегидный, слегка шероховатый и тёплый цветок.

Tears of Iris Gucci - ирисово-фиалковый, лесной, древесный. Маленькая лиловая орхидея с росой на лепестках.

Velours YSL - древесно-амбровый, бархатный, паучий, нездешний. Тёмный и бальзамический.
(его, к сожалению, почти не ношу, терпимость к сладкому стремится к нулю)

Из любопытства провела небольшое расследование по поводу аромата той самой Блиновской, который упоминала Катя

На сайте указан парфюмер, некто Aymric VERLAQUE

Имя неизвестное, но всегда ж интересно узнать, что за новое лицо.

Однако человек даже не парфюмер, а молодой хроматографист аналитик, судя по его портфолио.
С 2015го года работает в Parfum Plus - небольшая грасская компания, специализирующаяся как раз в оcновном на хроматографии.

Отличная статья о том, почему так важно доверять оценку бренда и композиций профессионалам.

Сама очень часто сталкиваюсь, когда люди говорят "да мы сами", делают кучу ошибок и приходят ко мне уже с этими ошибками. Но исправлять сделанное всегда гораздо сложнее, чем создавать с нуля.

Несколько цитат из статьи (заранее прошу прощения за корявый перевод):

"Некоторые независимые бренды и парфюмеры считают внешнюю профессиональную оценку композиций ненужной частью большого бизнеса. Работа эвалюатора расценивается как нечто, что мешает творчеству, хотя на самом деле ситуация обратная".


"Существует недопонимание того, что именно умеет делать хорошо обученный эвалюатор. Именно внешняя профессиональная оценка помогает избежать дорогостоящих ошибок и взять курс на жизнеспособный бизнес. Неопытный владелец бренда может не знать, как извлечь максимальную пользу из парфюмерного дома*. В задачи эвалюатора входит грамотная постановка задачи, коммуникация с парфюмерным домом на одном языке. Отсутствие адекватной коммуникации может привести к несоответствию проекта и парфюмера, и к ряду других проблем. Даже у хороших ароматов могут быть сложности со стабильностью или концентрацией. Технический опыт становится необходимостью особенно в случае, когда нишевые бренды начинают расширять линейки новыми продуктами, такими как свечи и лосьоны для тела".

*имеется ввиду компания производитель парфюмерных композиций

«Когда дело доходит до творческой работы, люди очень увлечены тем, что они делают. Это нормально и очень по-человечески. Вы создаете что-то только потому, что считаете это правильным. В противном случае вы бы поступили иначе. Так что парфюмеру, когда вы просите его создать аромат, крайне сложно критически относиться к своей работе».


«Итак, на самом деле роль эвалюатора состоит в том, чтобы попытаться вернуть часть этой объективности. И когда я говорю объективность, я имею в виду профессиональную объективность. Вы знаете клиента, знаете рынок и все эти знания должны быть у вас в голове, когда вы сидите с парфюмером и нюхаете»

И самое мое любимое:

"Успех аромата на рынке никогда не зависит только от запаха. Правильно ли бренд разработал свой маркетинг? Соответствует ли цена продукта? Выбраны ли лучшие каналы сбыта? Своевременный ли запуск? Какие элементы кроме аромата влияют на сенсорное впечатление потребителя? Способен ли бренд рассказать убедительную историю о продукте и захватить воображение потребителя таким образом, чтобы усилить ароматное послание во флаконе, а не вступать с ним в противоречие?"

Разница между работой креативного директора (чем я занимаюсь сейчас) и эвалюатора (чем я занималась в прошлом) драматическая.
Эвалюатор имеет дело только с парфюмерными композициями. Арт-директор, как в посте ниже - фантастическая тварь, которая должна уметь и знать примерно ВСЁ. От тонкостей работы с парфюмерами, до технических моментов производства, знаний полиграфических процессов, типов упаковки, пониманием из чего состоит парфюмерный комплект и конечно, всякое маркетингово-рекламное включая смм.

Один из важных вопросов, который вчера задали.

Что самое сложное в работе креативного директора?

Дело в том, что легкого нет ничего. И научиться по гайдам, курсам или книгам невозможно. Только на собственном опыте, сделав кучу ошибок.

Арт-директор в парфюмерии - фантастическая тварь, которая должна разбираться во ВСЕМ. От качества стекла и комплектующих, особенностей ольфакторных профилей до полиграфии, фотографии, видео, написания сценариев и режиссуры. А, еще маркетинг, PR, SMM, продажи... Знания инженера-технолога не повредят, ну и базовой (по крайней мере) химии само собой.

Но даже если вам кажется, что вы уже знаете всё, расслабляться нельзя. Потому что обязательно в каком-то проекте найдется новая деталь, в которой ты ни черта не понимаешь, и конечно, именно эта деталь окажется критически важной.

Перепроверять любые действия по несколько раз и при этом доверять команде. Сплошной клубок противоречий плюс непрерывное обучение.

Когда даже не пытаются скрыть источник вдохновения.

На полках Летуаля стоит

УПД. Говорят, не оно. Но тестера нет, проверить не могла

La Belle Saison Houbigant

Отвратительный форм фактор у флакона + зеркальная этикетка, на которой отпечатки и не сфотографировать.

Аромат изумительный. Цветы, вода и свет. Весеннее цветение, желтая пыльца и радость.

Если бы не флакон, носила бы гораздо чаще.

Свеча Anahata от Ucandles пахнет фоккачей.
Свежая выпечка с прованскими травами. Идеально для кухни, но опасно... Можно съесть больше, чем собираешься.

Напоминаю, что промокод UNFRAGRANCED даст -20% к любой покупке, как на сайте, так и в магазине.

Доброе утро

Есть интересный ресурс, который называется The Death Scent Project

Периодически туда захожу за чем-нибудь интересным. Сегодня расскажу про датуру, которую я упоенно нюхала при первой возможности, что было небезопасно (знаю, да. олеандр тоже нюхала. все эксперименты на себе)

Заодно попрактикуюсь в переводе.

Самые ядовитые растения часто выглядят невинными и соблазнительными. У Датуры (Дурмана) — девчачий сладко-цветочный аромат, но другие названия выдают его истинную природу (Devil’s Trumpets, Hell’s Bells, Poisoned Moon Flower)*.

*Очень поэтичные названия между прочим - отравленный лунный цветок, адские колокола и труба дьявола

Датура, как и большинство пасленовых содержит яд и в семенах, и в цветах. Наиболее вероятной причиной случайного отравления может быть мёд, созданный пчелами, которые собирали ядовитый нектар. Однако чаще всего её едят совсем не случайно, а потому что в дурмане содержатся тропановые алкалоиды: скополамин, гиосциамин и атропин. В малых дозах они могут вызывать эйфорические галлюцинации. Но дозировка определяется условиями окружающей среды, и ее невозможно контролировать вне лаборатории.


Ищущие сладкого запаха часто остаются с антихолинергическим бредом (вы не можете отличить реальность от галлюциногенного адского пейзажа вашего разума), повышенной температурой тела и учащенным сердцебиением, а также расширением зрачков, что делает свет болезненным и может нанести вред сетчатке. Наконец, отравление дурманом вызывает странное и агрессивное поведение, которое может причинить вред себе или даже привести к смерти.

В средневековье дурман использовали отравители, как для убийства, так и для того, чтобы вызвать «безумие». До современной токсикологии он считался особенно гнусным ядом, потому что поведение больного дурманом могло быть ошибочно принято за что угодно, от шизофрении до одержимости демонами и бешенства. Это также важный ингредиент карибских и североамериканских рецептов легендарного порошка зомби. Настоящий зомби-порошок представляет собой токсичную смесь, которая вызывает у жертв серьезное повреждение мозга и бред. В измененном состоянии они убеждены, что на самом деле мертвы и порабощены своим отравителем магическими средствами.


Фактическое использование датуры в качестве яда малоизвестно, но его репутация в Средневековье как «ведьминого сорняка» означала, что тем, кто выращивал прекрасное декоративное растение, могли предъявить обвинения в колдовстве. Дурман указан в нескольких руководствах по охоте на ведьм 17-го века как незаменимый компонент мази, которой натирают ведьмины мётлы, чтобы заставить их летать. В современной литературе легкий намек на мазь дурмана есть в “Мастере и Маргарите” Булгакова, в эпизоде с "летучим" кремом Азазелло.

Как ни парадоксально, эти опасные цветы после перегонки в ароматное масло безвредны для кожи, поскольку токсичные элементы отфильтровываются в процессе дистилляции. Дурман придает парфюму яркую девчачью цветочную свежесть, но с каким-то странным оттенком под всем этим сиропом. Приятное напоминание о том, что опасные вещи часто бывают в заманчивых упаковках.

Дальше авторы статьи предлагают ароматы с датурой. Можете их все посмотреть по ссылке. Но по моему мнению в парфюмерии ничего похожего на аромат живой датуры пока не встречалось.