Venenum 32 L'Artisan Parfumeur и Empressa Penhaligon's

Venenum 32 L'Artisan Parfumeur
- не самая удачная линейка Артизана, начиная от флаконов (с мухами) и заканчивая содержимым.
Venenum - традиционный сандал, сливочный, пряный, немного кровавый с каплями расплавленного металла.
Тяжелый венок из цветов с ярким, удушливым ароматом. Сандаловые браслеты, сандаловые бусы. Дым благовоний и неохотно догорающие розы. Остывающий масала-чаи.

Empressa Penhaligon's - внезапно узнаваемый профиль Коко Мадмуазель с некоторыми нюансами. Чуть более гурманский и сахарный, что соответствует времени запуска. Современный шипр фрутчули. Для 2014го хорошо, но сейчас не слишком современно и уместно. Такое в основном воспринимается как old-fashioned. Нет, не винтаж, именно устаревшая архаика.
(дисклеймер: если вам нравится, носить такое можно и нужно. я оцениваю с позиции аналитика)

Пройдет какое-то время, восприятие и отношение снова поменяются.

А вот и официальный анонс.

https://www.instagram.com/p/CRZcBeTDFia/?utm_medium=copy_link

Новая попытка объяснить как работает парфюмерия изнутри и кто в действительности готовит композиции.

Парфюмерная композиция, как исходник, смешивается на заводе по компаундингу. Заводы по компаундингу принадлежат компаниям производителям душистых веществ и ароматизаторов. (ароматизаторы - пищевой сектор. чипсы, колбаса, йогрурты, печенье... зубные пасты и т.п.)

Таких компаний огромное количество.
Есть Топ-5 и есть все остальные.

Топ-5
IFF
Firmenich
Givaudan
Symrise
Takasago

И еще очень-очень много других, поменьше и покрупнее. Напишу списком навскидку тех, кого знаю более или менее:

MANE
Eurofragance
Sozio
Floressence
Iberchem S.A. (дочерние Parfex, Scentium Flavours) - а все это под крышей Croda
Argeville
Techniko Flor
Essences&Parfums
Moellhausen
Luzi
Belmay Inc (кажется теперь принадлежит Симрайз)
MG International Fragrance Company Gulcicek (принадлежит Firmenich)
Chemarome
Jean Niel
Lucta
Sachee
Fragrance Oils (англичане, кажется их уже купил Живодан)
Drom (тоже куплен Живодан)

То, что успела вспомнить без залезания в гугл.

Во всех вышеперечисленных компаниях работают парфюмеры. Они создают композиции как по брифу, так и "в стол".
Независимые парфюмеры всё равно вынуждены работать с кем-то из этих компаний, потому что при необходимости создать хоть сколько-то значимый объем, его нужно где-то производить со всеми требованиями по безопасности.

В начале произвести саму композицию по формуле. Потом эту композицию превратить в конечный продукт - например духи. Превращением композиции в продукт занимаются совсем другие производства.

Помним, что парфюмерные композиции есть везде - шампунь, крем, гель для душа, свеча, диффузор, средство для чистки унитаза, жидкость для мытья посуды, стиральный порошок, кондиционер для белья.

И самая технически простая отдушка для духов. Потому что база - спирт. Самый технически сложный сегмент - air care (свечи, диффузоры, аэрозоли)

Подобный рассказ - лекция на пару часов. Этот кусочек текста попытка впихнуть невпихуемое.

Финализируя хочу попробовать ответить на вопрос "откуда берутся копии" (в чате периодически спрашивают с фоточками из ТЦ, где можно наблюдать всем известные островки наливной парфюмерии) - вот отсюда.

Компаний производителей парфюмерных композиций - сотни. Реально и много креативят только первые 5. Владельцы брендов часто не имеют никакого желания рисковать, либо у них недостаточно фантазии. Если что-то уже хорошо продается, то это что-то обязательно будут тиражировать во всех сегментах.
Это всё бизнес и ничего, кроме бизнеса.

К сожалению, парфюмерную композицию невозможно защитить. Один и тот же ольфакторный профиль можно плюс-минус повторить разными душистыми веществами. То есть пахнуть будет похоже, а хроматограммы окажутся разными.

Да, сейчас возникают прецеденты судов, но они в большей степени касаются историй, когда бренд паразитирует на успешном запуске полностью, прикидываясь тем, чем не является. То есть не только ольфакторный профиль похож, но и дизайн до степени смешения.

Если есть вопросы, попробую разъяснить дополнительно.
#work

Компот черная смородина и мята.

Удачное сочетание как ольфакторное, так и вкусовое.
#пьеминюхаем

Съездили к 4-м утра за 250 км от Москвы.

Здесь зеленая река Cartier пахнет чистой водой, ароматическими травами, мелиссой, мятой, мокрой травой, теплом мха и мягкостью утренних облаков.

Тихо-тихо пахнет, не вмешиваясь в окружающую красоту, но подчеркивая её.
#travel

Давно хотела сформулировать нечто про парф блогинг.
Потому что люди приходят и спрашивают "как начать писать про духи", "с чего начать писать про духи" и т.п.

Начать надо с того, чтобы просто начать что-то делать. Для себя. Описывать свои ощущения. Искать метафоры, накапливать ольфакторный словарь. Современные технологии соцсетей позволяют начинать с нуля. И есть масса примеров
@scentortreat @freescent @sashkaidukhashki и т.п.

У вышеозначенных вопросов помимо всего есть вполне меркантильная подоплека - пиар рассылки.
За вопросом "как начать писать про духи" на самом деле кроется "что сделать, чтобы мне бренды начали присылать душки"?

Познать дзен и дао - не желай желать.
С вами будут сотрудничать бренды по нескольким причинам
- вы создаете интересный контент
- вы создаете уникальный контент (а не переписываете релизы)
- вы создаете нечто, что привлекает других людей

Что такое пиар рассылка по сути? Стратегия win-win. Вам прислали нечто о чем вы интересно рассказали и заинтересовали тех, кто вас читает, после чего люди пошли это пробовать...

Ничего не знаю про монетизацию блогов, но чтобы быть для кого-то постороннего интересным и расти, прежде всего нужно перестать ненавидеть, завидовать и генерить негатив.
Погружайтесь в тему и рассказывайте о том, что вам нравится. Это работа, ресурс и довольно затратно по времени.

Во вторник провели интересный эфир про парфюмерию и вино.

Сравнили две такие похожие темы. Поговорили о трендах, об ароматике, о разнице восприятия (да-да, с вином ровно та же история, что и с духами), о старении и мифологии.

Специально для моих читателей на сайте L-Wine действует промокод с 30% скидкой на весь ассортимент.

Настя завела канал про душки. Настя не просто парф-увлеченный, а ещё и врач-нейрохирург.
Поэтому всю информацию пропускает через научную призму и много раз перепроверяет.

Да и в описаниях композиций у неё очень интересные метафоры.

Поскольку канал создавался с целью упорядочивания полезной информации и для облегчения вхождения в тему для новичков, тут будет много базовой информации, особенно в начале. Считаю, что перед тем, как использовать какой-то термин, стоит объяснить что это такое и дальше употреблять его спокойно (а так же можно будет не перепечатывать одно и то же много раз, а сразу давать ссылку).

Летом всегда вспоминаю про воду в парфюмерии. Одно из самых сложных, но важных направлений.

Акватическое, морское направление началось с материала calone, синтезированного в 1966-м году (про вещества читайте Матвея Юдова, не буду на этом останавливаться)

Но первая композиция, где calone всерьез себя проявил и задал целое новое семейство на ольфактоной карте - New West for Her Aramis, созданный в 1989-м. Пара десятилетий с момента синтеза.

Парфюмерные 90е - это прежде всего акватика. Большинству хорошо знакомы эти композиции, ставшие знаковыми. И до сих пор на их основе создаются новые профили так или иначе связанные с водой.

L'Eau d'Issey
Aqua di Gio Armani
L'Eau Par Kenzo
Escape Calvin Klein
Cool Water Davidoff

- всё это акватическая, дынно-арбузная свежесть, характеризующая десятилетие 90х.
И она не ушла до сих пор, просто трансформировалась в новые формы. Помимо calone есть множество других материалов, более мощных, с другими акцентами, которые могут показать все стороны и проявление воды или "мокрых" пейзажей.

Вода - это всегда мощь, объем, пространство, шлейф и стойкость.

Арбузную акватику 90х сама не очень люблю, хотя в свое время "выпила" 100 мл какой-то копии воды Мияке. Чтобы больше не вернуться к ней никогда.

Коллега из Givaudan объясняет про стойкость.
Вечная тема, сказать о которой еще раз другими словами всегда полезно.
#work

Когда долго находишься в какой-то теме, появляется характерный баг - кажется, что все что ты знаешь очень легко и очевидно и абсолютно всем понятно. А ещё кажется, что все ведь уже сказано по сто раз, зачем повторять очевидные вещи.

Стараюсь одергивать себя, хотя бы иногда, а повторение, в конце концов, мать учения.

Ещё раз про стойкость.

Разумеется, нет ничего зазорного в том, чтобы хотеть/любить стойкие ароматы.

Но довольно часто в головах у людей ровно такая связка: стойкий = качественный. А это не так. Нет такой корреляции.

Некоторые стойкие ноты вполне себе дешёвые, можно обмазаться растворами этих веществ и ходить так три дня пахнуть ( Шон Геза в самом начале Escentric Molecules как-то так и сделал, и это совершенно гениально), а вот сложная ли это будет композиция, интересная ли - вопрос из другой плоскости.

Действительно крутые композиции могут и не быть стойкими, некоторые направления сделать стойкими и оставить в них легкость и воздушность просто нельзя, в силу того, что состоять они будут из более летучих молекул (химия, бездушная ты сволочь).

А что же такое качество тогда? Красоту самой композиции трудно определить как «качество» ведь на вкус и цвет фломастеры разные. Даже баланс композиции трудно записать в качественные характеристики, потому что нетренированные люди вообще ничего не знают про эти балансы, округлости и прочие гармонии внутри композиции, хотя в профессиональном мире мы, конечно, это все к качеству все же относим, но это уже специальные знания.

Так что же тогда качество?

В первую очередь, качество сырья, его происхождение - и на самом деле это очень сложный вопрос. Я знаю, что многие думают, что все же продаётся в интернет-магазинах, что тут сложного. Это заблуждение, по-настоящему качественное сырье очень труднодоступно и на это есть ряд причин. Об этом не сейчас.

Другой показатель качества - техническая сторона самой формулы( композиции) и это очень сложно объяснить на пальцах, этому парфюмеры 4 года учатся, при том, что они уже с химическим образованием на старте, а потом ещё долго оттачивают навыки находясь в звании trainee и junior. И если сказать грубо, то сводится это к тому, что композиция должна работать в той среде, куда ее предполагают вводить. Этим, кстати, объясняется и тот факт, что инди-парфюмер никогда не сделает вам работающую отдушку для свечек или там мембранного освежителя. Я даже не уверена, что они слышали про полярность среды, вязкость и так далее.

Ещё качество - это уровень производства. Это ответственность. Это соблюдение стандартов и законов. Это сходимость от партии к партии. Это безопасность в конце концов. Это все - качество.

А стойкость - это просто стойкость.

У Валентины @nousentons сразу же ответ на вопрос о закрытости индустрии.

И вот даже при такой маленькой аудитории, я уже мало помалу начала огребать негатив, ибо желающие поспорить находятся чаще, чем желающие сказать спасибо.

Комменты пыталась прикрутить и убрала вот как раз по этой причине. Тратить силы еще и на модерирование вообще не охото.

А ещё я искренне удивляюсь, когда мне пытаются сказать как все устроено в той индустрии, в которой я 10 лет работаю. Ну камон.

Я работаю внутри индустрии почти 20ть лет, и за 20ть лет мало что поменялось (примерно ничего). Люди хотят сказку, иллюзию, волшебную таблетку, афродизиаков и порхающих фей, люди включают магическое мышление.
Когда ты лишаешь людей иллюзий и не соответствуешь их ожиданиям, на тебя обрушивается негатив. В 99% случаев. Чего я только не слышала в свой адрес и еще много всего услышу.
Но как говорил герой смешного сериала с консервной банкой на голове - this is the way

Ради того небольшого %, кому действительно интересно и кто хочет выключиться из матрицы, для них и работаем.
#work #production

В чате напомнили про Brin de Reglisse Hermessence

Он у меня есть с октября прошлого года.
Не лаванда, а скорее финские лакричные конфеты с фруктовой начинкой и кофе с лавандой.
Очень необычная композиция.

Больше не производится.

А ниже текст про умение критиковать и высказывать мнение.

Даже если что-то не нравится, то всегда можно сформулировать плюс-минус нейтрально, если пишете для большого количества людей. Один из самых старых авторов фраги, например, филигранно умеет унижать при свечах...

Обфукать "дома на кухне узким кругом" в любых выражениях не возбраняется.

С разрешения знакомой из фб цитирую:

"Заказала себе пробник Brin de Reglisse, перед покупкой посмотрела отзывы. Англоязычная фрага: юг Франции, самая нежная лаванда ever, русскоязычная: пена для ванн, антимоль, и курица. Нет, есть и адекватные отзывы, но треша очень много. Создается стойкое ощущение, что русскоязычные юзеры слишком любят соревноваться в "критике", чем резче выскажешься, тем ты круче, и это не только фраги касается, всего рунета в целом."

Вот это как раз наглядная разница между "нами" и "ними". Разница как в культурном так и в ольфакторном кодах.

Да, лаванда для России - это почти 100% антимоль по ассоциациям, ну что поделать, прошлое у нас такое. А лакрица - сироп от кашля пертуссин (для моего поколения).
Однако умение корректно сформулировать своё личное неприятие, которое к продукту в общем то отношения не имеет, а не извращаться в не очень изысканных ругательствах, нам не свойственно совершенно.

У нас вообще есть такое странное понятие, что если хвалят (особенно единогласно) - значит все куплены, а уж если ругают, то точно денег не дали и всё честно-пречестно, надо верить.