В инсте опубликовала условия конкурса. Подарков будет много, присоединяйтесь.
Одного из победителей будем выбирать здесь.

https://www.instagram.com/p/CQoFozXhORv/

Лимонад Bundaberg Sarsaparilla — как будто пьёшь змеиную маззззь. Дёготь, солодка, лакрица, эвкалипт, горячие специи, пряности.

Пошла читать что такое "сарсапарель" - вьющийся кустарник, род лиан, семейство ландышевых.

Есть рассказ у Рея Брэдбери "Запах сарсапарели".
Но чем пахнет растение в реальности не имею представления.

Лимонад, однако, прекрасный. Если любите странное - рекомендую.
Для москвичей - есть в Яндекс лавке.
#пьеминюхаем

Долго думала, писать или нет о марке Exuma Parfums.
Новый бренд, который сейчас активно продвигается...
Писать не хотела, но люди спрашивают.

Честно перенюхала все присланные пробники. Правда раздражение начало копиться ещё на стадии открывания пробирок. Очень плотные пробки, пока вытащишь или обольешься, или ногти обломаешь.

Второй технический недочет - сами пробирки не подписаны. Надпись только на картонке. То есть надо следить, чтобы ничего не вывалилось и сразу вкладывать нанесённую на блоттер пробирку назад.

Возвращаясь к самим композициям. Они не плохие, не ужасные, технически всё хорошо, работали профессиональные парфюмеры. Но ни одна из них не зацепила. Ни один из 12ти ароматов не захотелось наносить на себя, не возникло интереса узнать "что там дальше".

Уверена, что найдутся люди, и та самая ЦА, которая найдёт в бренде что-то своё. Мне же совершенно нечего сказать.

Неживые запахи, которые не пробуждают эмоций, не работают транспортом, а просто пахнут. Как-то.

Жимолость. Одна из любимых ягод.
Не имеет специфического запаха в отличие от цветов. Но есть необыкновенный кисло-сладкий вкус и нежная, ни с чем несравнимая текстура.
Это всё тоже транслируется в ольфакторное.
#flora

Le Chevrefeuille Goutal

Если мы говорим о цветущей жимолости, то это Гуталь

Вот здесь сравнивала старую и новую версии.
По настроению и профилю Le Chevrefeuille Goutal близка к Herba Fresca Aqua Allegoria Guerlain

https://www.instagram.com/p/CN1ls4lBefk/

Про перманентный макияж.

Думала очень долго, но все результаты виденные в сети и в жизни не нравились. Пока не нашла аккаунт Ольги
https://instagram.com/olia.pmu?utm_medium=copy_link

Современные техники перманента очень сильно отличаются от прошлого. Пигменты не перецветают в синий и татуаж делается очень поверхностно. Обещают, что за 3 года исчезнет почти полностью.

Не больно. Три прохода иглой легко выдержала без анестезии.

На фото нет никакого макияжа.
#me

Once Upon a Time Fortune
Brocard

Ещё одна композиция, которая выводится из ассортимента. Больше производиться не будет, распродаются остатки партии.

https://www.instagram.com/p/CNT3btTB5h8/

В комментариях к Exuma Parfums читатель недоволен моим отзывом

Навело на важную мысль.

Напишешь хорошо - тебя купили. Напишешь плохо - лучше вообще не пиши (ну ок, я действительно не люблю писать о том, что не нравится и делаю это нечасто)

Доктор, это ваше туда-сюда сюда раздражает.

Но похоже "спасибо за честный отзыв" работает только тогда, когда мнение эксперта совпадает с мнением (или ожиданиями) читателя.

PR отдел прислал новинки от Maison Lancome Rose Peonía и Jasmin d’Eau

Jasmin d’Eau - летящий и воздушный чайный жасмин. Цветочная свежесть и влага в воздухе. Так пахнут некоторые кусты чубушника. Одновременно и парфюмерно, и натурально, легко и по-летнему. Едва-уловимый бананово-земляничный оттенок, слегка царапающий подтон пиона и замерзший мох. Можно даже сказать, что это акватический шипр. Носить такое весной и прямо сейчас. Жасмину этому очень пойдет дождь.

В начале показалось, что слишком сладко, но это с другой руки просто роза-пион фонит, о которой ниже расскажу.

Создавал Оливье Кресп (Фирмениш)

Rose Peonia - джем из лепестков роз, ревеня и красной смородины. Свежие, слегка альдегидные пионы где-то на самом дне. Сладко, можно на хлеб намазывать. Этот запах для меня очень про еду.

Автор Марипьер Жульен (Живодан)

Про неуместность запахов в некоторых общественных местах.

Сегодня мне нужно было посетить больницу и провести некие важные манипуляции.

С утра не пользовалась ничем, кроме дезодоранта без отдушки. Считаю, что парфюмерия в медицинском учреждении недопустима. Особенно в стерильной зоне.

А учитывая, что от врачей зависит моя жизнь, то вносить в их эмоциональное состояние какой-то дополнительный раздражитель очень нежелательно.

Пожалуйста, при использовании ароматов, всегда думайте об окружающих.

Новый запуск Oriflame

SE Swedish Experience

Blazing Warmth для женщин и Wild Hearts для мужчин. Хотя на флаконах гендерного разделения не обозначено.

Upd. Гендерного разделения нет, это особенности российского рынка

Автор канала в образе
#me

SE Blazing Warmth Oriflame
- теплый, сухой мох, разнотравье, сухие красные ягоды, солнечная амбра.
Узнаваемый профиль "баккары", но очень милый и дружелюбный.

SE Wild Hearts Oriflame
- холодная минеральная амбра, сандал, ароматические травы, капля крепкого алкоголя. Симпатичный коммерческий, современный фужер.

Оба аромата создавались в Symrise. Один из парфюмеров Марин Ипер

Об ароматах пригласили рассказать эвалюатора локального офиса Symrise. Когда без драгоценных ингредиентов, но о технологиях SymTrap и PureScent

Это очень радует, что индустрия медленно открывается и сама начинает разрушать мифы о себе.

Сам концепт экологичен, флаконы развинчиваются для возможности раздельной утилизации стекла, пластика и металла. Стекло частично из переработанных материалов.

Вот здесь можно почитать подробно о технологии SymTrap

Рассказ от апреля 2011-го года.
Очень рекомендую заходить на сайты компаний производителей отдушек, на них чаще всего самая верная и не искаженная журналистами информация.

Из комментариев вынесла еще несколько странных мифов и хочу о них рассказать. Рассказать о том, как в действительности всё происходит в профессиональной среде.

Миф: Оценить диффузию "намазом" из пробирки нельзя.

Реальность:
Когда парфюмеры, эвалюаторы, FDM и т.п. сидят и оценивают композиции, то никто и никогда их не распыляет на блоттеры. Можете себе представить, что будет если вы начнете разбрызгивать в помещении даже с очень хорошей вентиляцией 50 композиций? Не 50, даже если 10?

Атомайзеры с образцами чаще всего аккуратно развинчиваются и блоттеры опускаются в жидкость.

Распыляют только в случае, когда образцов один-два. (Ну или когда очень лень развинчивать атомайзеры, но это не по протоколу) Опять же, у людей, кто каждый день нюхает и это работа, есть умение выключать фоновые запахи и фокусироваться на оцениваемом образце. Но лучше так все же не делать.

Все технические характеристики парфюмерной композиции можно оценить с блоттера вне зависимости от физического способа нанесения композиции на этот блоттер.

Диффузия - это то расстояние, с которого вы начинаете чувствовать аромат, когда подносите блоттер к носу. С течением времени расстояние сокращается. Оценка всегда происходит во времени.

Субстантивность - количество часов, которые композиция сохраняется на блоттере со всеми её изменениями. Финал композиции - база, которая может продержаться от нескольких суток, до нескольких недель.

Кстати можете дома проэксперементировать. Помню, как Superstitious Frederic Malle пах кажется, недели три, мог бы и дольше, но мне надоело и блоттер выбросила.

Объективная оценка возможна только на бумажном блоттере или на ткани. Потому что любая человеческая кожа всегда вносит искажения.

Па-бам!
Аппарат для измерения стойкости, диффузности, интенсивности.

Аромат наносят на предметное стекло, стекло помещают в трубу, где нагревают до 32 градусов (средняя температура поверхности кожи).
Затем степень испарения оценивают органолептически. Несколько человек. Делают пометки, составляют таблицы.

Но! Это всё исключительно для внутреннего использования. В Европе на производстве стойкость не оценивают, никаких стандартов по этому поводу у них нет, в отличие от России.

Закономерность.

В начале 00х много необычного, интересного, расширяющего горизонты было в нишевом сегменте. Потому что нишей занимались серьезно, люди из индустрии, с профессиональным подходом. Люди, которым было тесно в рамках люкса и маркетинговых исследований. Нишевая парфюмерия была революцией, отдушиной от однообразных компотов. Диверсифекация, возможность попробовать что-то действительно новое. Это были риски.

Сейчас ситуация очень сильно изменилась.
В парфюмерию пришло много людей не имеющих понятия о собственно парфюмерии, не понимающих ничего в композициях, зато отлично соображающих в бизнесе. Эти люди не хотят рисковать, они реактивны и просто следуют за более успешными брендами.

Любой, у кого есть лишние 30 тысяч долларов может создать свою марку. Для этого есть масса готовых решений "под ключ".

И наступил тот самый момент, когда что-то по-настоящему интересное, инновационное, технологичное чаще начинает появляться в люксе, масс-маркете (последние запуски Rochas и Oriflame как пример) или в бутиковых марках люксовых брендов. Потому что у них есть не только деньги, но и ценный ресурс, к которому нет доступа у тех, кто либо не знает о чем надо просить разработчиков, либо тиражи слишком малы, чтобы разработчики хоть мизинцем пошевелили в их сторону.

Сегменты на сегодняшний день хорошо так перемешались. Что в итоге сплавится в этом котле, мы увидим лет через пять.

Я вижу, что будущее парфюмерии в эко-био концептах, большей прозрачности, технологиях и принципиально новых композициях, осмелиться на которые прямо сейчас может только Том Форд с такой силой бренда, когда люди купят флакон даже в случае сомнения в ароматике.

Вчерашний опыт с Oriflame, когда нужно было оценить некий объект не используя зрение и обоняние, навел на мысль, что надо написать текст о дегустациях вслепую.
#me