Из смежной области.
Очень люблю лимонады Wostok. За необычные вкусы, хорошие ароматизаторы и небольшое количество сахара. Но только сейчас сподобилась почитать о них подробнее:

По данным компании, прототипом оригинального вкуса Wostok стал лимонад, известный под названием «Байкал», который был популярным напитком в Советском Союзе и который был изобретён в 1973 году НИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности[3]. С распадом Советского Союза, однако, «Байкал» был в значительной степени вытеснен с рынка Coca-Cola и другими американскими брендами.

Напиток был разработан в 2008 году Йорисом ван Велзеном, который начиная с 1989 года работал фотографом в Москве в течение нескольких лет. Он доработал рецепт «Байкала», который получил от профессора НИИ Льва Оганесянца, добавив свои собственные идеи и приведя к немецким нормам (например, исключив из него настой зверобоя), и запустил напиток на немецком рынке в 2009 году.
#пьеминюхаем

Wostok - как переосмысленная советская газировка. "Переопыление" культурных кодов это всегда офигенно.

Мой любимый вкус "слива-кардамон". Пахнут они все тоже крайне занятно.

И, пожалуй, на сегодняшний день из того, что есть в продаже в Мск для меня это самые вкусные лимонады, после Fentimans с розой, конечно.
#пьеминюхаем

Написала в инсте текст о том, кто такой эвалюатор в парфюмерии на самом деле.

Дублирую сюда:

Кто такой эвалюатор в парфюмерии?

Небольшая ремарка, что это слово принесла на российское парфюмерное пространство именно я. Я первый (и практически единственный) человек, который начал писать "изнутри" индустрии о механизмах работы и взаимодействиях всех звеньев цепи.

Как обычно бывает, все, что может быть понято неправильно, будет понято неправильно. Поэтому теперь под профессией эвалюатор подразумевают всё, что угодно, кроме действительных функций.

1. Эвалюатор работает в компаниях производителях душистых веществ и композиций (IFF, Firmenich, Givaudan, Symrise, Takasago etc) Только там можно стать эвалюатором, потому что именно в этих компаниях есть необходимые протоколы обучения и практика. Но самое главное - доступ к глобальной информации, аналитики по всем категориям продуктов.

2. Эвалюатор постоянно изучает глобальный рынок отдушек по всем категориям от бытовой химии и стиральных порошков до высокой парфюмерии.

3. Эвалюатор работает в тесной связке с FDM (fragrance development manager - чуть более высокое звено), отделом маркетинга и парфюмерами

4. Эвалюатор подбирает отдушки по брифу клиента. Работает "переводчиком" с корявого человеческого на понятный парфюмерный. Из запроса "хочу свежий приятный запах" он должен вытянуть максимум информации, объяснить всем членам команды и после того, как по этому запросу будут выданы отдушки выбрать из них наиболее соответствующие брифу.

5. Эвалюатор (и ФДМ) проводят обучающие ольфакторные тренинги для коллег и клиентов. Тренинги необходимы для повышения ольфакторной грамотности. Чем меньше мифов, чем шире словарь для описания запахов, тем проще нам всем работать.

6. Эвалюатор работает проактивно. Вместе с маркетингом придумывает новые идеи и коллекции, которые могли бы заинтересовать клиента.

7. Все мы постоянно учимся чему-то новому. Следим за трендами, новыми технологиями, смотрим в будущее. Стараемся предугадать развитие индустрии на 10 лет вперед.

На сегодняшний день, я не эвалюатор, а креативный директор. Человек, который придумывает идею с нуля, наращивает на скелет идеи смыслы, создает из неё реальную физическую форму в виде готового продукта на полке. Эвалюаторы, FDM и парфюмеры подбирают/создают отдушки по моим брифам.

При выборе отдушек по брифу и эвалюатор/фдм, и арт-директор обязаны на 100% отключить личное восприятия. Оценок нравится/не нравится в этой работе не существует. Только технический разбор и соответствие запросам выбранной ЦА

Какая интересная история про непереносимость роз.
И на сколько мы можем быть разными.

У Анны Австрийской была необычная идиосинкразия – она не переносила запаха и вида роз. При этом жена Людовика XIII была большой поклонницей цветов и благовоний, у неё была собственная оранжерея и каждое утро в её будуаре благоухал свежий букет. Единственный цветок, который она не переносила – это роза. От одного только её вида на портрете Анна могла упасть в обморок. В последствии Александр Дюма-сын обессмертит её изящный недуг в романе «Дама с камелиями», Маргарита Готье так же как и Анна не переносит запаха роз.

Прислали на тестирование много косметики Oriflame.

О том, что понравилось, буду писать.
Сразу обратила внимание на солевой скраб Swedish Spa. Опробовала в деле и он отличный.

В плане текстуры и эффекта просто хороший. Мне кажется сейчас сложно сделать скраб, который будет плох. Но у Swedish Spa прекраснейшая отдушка.
Если вы знакомы с Salina Laboratorio Olfattivo, то это почти оно.

Морские, минеральные оттенки с водорослями и арбузным соком. В отличие от Салины в скрабе они слегка смягчены сливочно-сандаловым нюансом.

Если во всей линейке такая отдушка, то определённо буду ей пользоваться!

#косметика

L'Eau d'Issey Rose&Rose

Черная смородина, малина, роза, ревень и клубника. В финале внезапно шершавый мох с амброй на пресной воде.

Модно современно. Узнаваемые цитаты из нескольких суперхитов.

Обожаю своих читателей. У меня были сомнения, на счет пассажа про Анну Австрийскую, но очень далека от истории и поленилась искать. Всё равно не знаю как правильно...
Читательница прислала опровержение, за что ей огромное спасибо.

Про Анну Австрийскую какой-то адский бред. Прототип Маргариты Готье — Мари Дюплесси, куртизанка и любовница Дюма, запахи она не переносила не из-за загадочной идиосинкразии, а из-за туберкулеза, от которого и умерла. Текст этого поста украден из помойной книги про любовниц Людовика XIV, а там текст украден из книги какого-то американского садовода из 80-х. Легенда про непереносимость запахов у Анны Австрийской родилась на страницах женского журнала The Court Magazine and Monthly Critic в 1831 году, там были опубликованы якобы анонимные воспоминания, пестрящие подробностями о простынях и белой коже, там же и слова о «непереносимости роз». В воспоминаниях современников о «болезни» ни слова, как и в критических биографиях, а вот в книгах о «великих королевах» для подростков из 1880х этот фейк повторяется исправно.

И пруфы.
Ещё раз спасибо!

Первое упоминание в The Court Magazine and Monthly Critic, and Lady's Magazine and Museum Volume 14 [pdf]

Второе упоминание в сноске здесь [pdf]

Абзац слизан отсюда [txt]

Британский садовод на помойных сайтах с цитатами это тут

О том, что Австрийская отлично обходилась с цветами, в том числе в мемуарах тут

Про Дюплесси даже в Википедии написано, можно далеко не ходить

Nomade Chloe

Часто про него спрашивают, в памяти осталось только то, что это симпатичный современный шипр, а тут пробник дали и повод освежить впечатления.

Да, это современный шипр. Очень красивый между прочим. На старте сернистый, чуть бензиновый, сладковатый оттенок мандарина и шкурки апельсина переходит в персиково-сливовое сердце с цветочным букетом и яркой пламенной розой. Но слива, сочная и желтая, доминирует и легко считывается носом. В финале связка мох-пачули сделана довольно грубо, остро и шершаво из-за чего аромат может показаться резким и "мужским".

При этом композиция всё равно находится в идеальном балансе. Отличное попадание в название. Запах, как безумный калейдоскоп пейзажей - лес, пустыня, горы, степь, пойма реки, цветущее поле, долина, фруктовый сад, снова лес и так до бесконечности.

Infinita Oriflame

Красивая, цветочно-фруктовая, совершенно не сладкая ваниль. Тренд "небесной кондитерской".
Начало - цитрусовые цукаты на веганском торте с запечённой грушей посыпанные воздушными белыми лепестками.
Постепенно композиция становится все "чище и прозрачнее", много-много разных мускусов скрытые нежной молочной зеленью.

Аромат разработан в Symrise парфюмерами Алиенор Массне и Эмили Копперман

Ещё немного Oriflame, который приятно удивил.

All or Nothing Parfum и All or Nothing accord #1

Оба аромата создавала Натали Лорсон (Firmenich)

All or Nothing Parfum - мрачная, древесная, бальзамическая ваниль окруженная цветами. Сладость есть, но она не кондитерская, не ванилинная, а дурманяще цветочная. Натали Лорсон умеет в древесные аккорды и любит их. Совсем не массовый профиль получился.

All or Nothing accord #1 - занятная композиция. Постирочные мускусы, ледяные альдегиды, которые бельё на морозе и длинный гедионово-жасминовый хвост с ландышами на амброксане. Не очень понимаю, что бы я сама с таким ароматом делала.

О рум-спреях в прошлую вопросную сессию.

У нас принято "разжаловать" ароматы в освежители для туалета если они нам не нравятся, но на мой взгляд это какая-то политика вредительства самому себе.

Если композиция мне активно не нравится, то она не будет использована ни в одном помещении дома/квартиры, а просто покинет зону видимости. А если нравится, то ничто не мешает использовать аромат ровно тогда и в том месте, когда хочется и уместно.

Не надо страдать и терпеть там, где нет такой необходимости.

Использование дорогой парфюмерии в качестве рум-спрея прежде всего говорит о любви к себе и желании получать удовольствие.
Любите себя, цените свои чувства, своё время, прислушивайтесь к собственным желаниям.

@evaluatrix подняла в инстаграм отличную тему - рум-спреи.
Для меня рум-спреем может выступать любой парфюм из шкафа, если я в данный момент хочу обнять его не на себе, а в воздухе.
Никогда не могла (да и не хочу) понять концепт "если мне не нравятся духи, допшикаю в туалете". Если мне не нравятся духи, я их отдам, продам, обменяю, задвину в дальний угол, но не буду ими пользоваться. Исключение - это композиции, которые мне нравятся, но на себе носить не прёт. Таких, впрочем, меньшинство, и часто это что-то альдегидное.
А так в качестве рум-спрея у меня и Маль с Фордом, и Килиан, и Лютанс с Гийомом иногда выступают. По всей квартире, включая санузел, да.

Покупала вслепую, после того, как коллега по увлечению написала, что пахнет "живым розовым кустом" (спойлер - нет)

Спасибо дорогому читателю из Швейцарии, который успел зацепить этот флакон в местной аптеке ровно перед поездкой в Россию.

Rosenrot Rammstein

Так чем же пахнет?

Металлическая, злая роза с ядовитой зеленью, холодными специями, тлеющим пластиком кашмерана и углями ладана. Ничего живого и натурального мой нос в аромате не видит. Футуризм и космос. Дикие розы в эпоксидной смоле на деревянном алтаре. Ни грамма сладости. И анимальная, минеральная амбра в финале.

Аромат слегка перекликается с Experimentum Crucis ELDO. Они не похожи, просто для точки отсчета уместнее упомянуть именно его.

Специально пересмотрела клип Рамштайна, чтобы убедиться, что композиция относится именно к видеоряду, а не к тексту.

Кровь, металл, розы, пепел, ладан и животная, минеральная амбра.

https://youtu.be/af59U2BRRAU

Мне еще вчера показалось, что Rosenrot Rammstein не стойкий и малодиффузный. На западных сайтах при этом пишут, что он яркий, шлейфовый и долго держится. Решила, что у меня что-то провалилось в слепое пятно.

Сегодня провела эксперимент с коллегой. На моей коже действительно сгорает мгновенно, растворяется, уходит в легкую розово-ладанную дымку.

Коллега же ароматизировала одним распылением всю комнату и на ней оно держится!!!! прям очень цепкое и долгоиграющее. Другие замечают. На мне - нет

Ну зато можно поливаться невозбранно.

Кому канал с парф мемами и картинками по теме

La Panthere legere Cartier

Osmanthus Molinard - нежный, кремовый, чайно-абрикосовый. Уходовый.
Ещё один comfort scent в коллекцию.
Тихий, но диффузный и долгий.

Незаметно, вьюнком, маленькой змейкой обвивается вокруг, ползет по коже, тихонько щекочет рецепторы.