Происходит некоторая путаница с тем, кто чем занят на какой стороне. Всё смешалось в одну кучу - парфюмеры, фдм-мы, арт-директора и сейлзы. Попробую разложить по полочкам.
Есть две стороны
1. Сторона производителя композиций, душистых веществ и ароматизаторов. Такие компании как Firmenich, IFF, Symrise, MANE, Takasago, Eurofragance и т.п.
Кто там работает?
- парфюмеры
- маркетологи
- аккаунт-менеджеры
- fdm-ы (fragrance development manager)
- эвалюаторы
(и еще огромное количество важных и нужных людей включая финансы и логистику, но мы их касаться не будем)
2. Сторона клиента/заказчика. Любая компания, которая производит готовый продукт - духи, шампунь, мыло, косметику.
Кто там работает?
- маркетологи
- бренд-менеджеры/директора
- креативные директора (необязательно)
Ну и все те люди, которые отвечают за разработку продукта, его продвижение и самое главное - продажи. Схему сильно упрощаю.
Как происходит взаимодействие?
На стороне клиента маркетологи с креативным директором придумали некий продукт и написали бриф. Опять же упростим до того, что бриф только на парфюмерную композицию (а не на флакон, дизайн, рецептуру и др.)
Этот бриф ушел в компанию производитель композиций.
Бриф в первую очередь попадает на стол аккаунт (сейлз) менеджеру в компании производителе отдушек. Аккаунт менеджер прикидывает потенциал, после чего открывает задачу и решает сколько еще дополнительно людей и отделов привлекать к разработке. В зависимости от потенциала и сложности это может быть только лишь FDM (эвалюатор), может быть целая команда маркетологов, технологи и специально выбранные парфюмеры. Задача творческая, единой схемы нет.
История, когда заказчик работает напрямую с парфюмером тоже существует, но она довольно специфическая и не массовая. Чаще всего клиент не умеет нормально сформулировать задачу для парфюмера и взаимодействие не складывается. Фредерик Маль не в счет - это аномалия, флуктуация и равных ему нет.
Парфюмер сам по себе тоже вполне себе может работать и создавать "свой бренд". Но если это не микро инди бренд, то ему все равно потребуются маркетологи, дизайнеры и прочие для правильного позиционирования продукта и красивого его оформления. Хорошо бы еще, чтоб была команда, которая сумеет критически оценить созданные композиции. Потому что первое правило того, кто оценивает аромат - не делать этого одному. Необходимо второе, третье, пятнадцатое мнение людей из профсферы. Хотя бы для сравнения разницы восприятия.
Как видите парфюмер во всех случаях лишь часть большой, живой, единой системы. Выкини из этой системы какие-то единицы и она начнет сбоить. Продукт всё равно выйдет, а вот успешность его уже будет под большим вопросом.
Эвалюатор или человек, который оценивает парфюмерные композиции на стороне заказчика конечного продукта - большая редкость. Как правило это совмещается с должностью арт-директора, в обязанности которого входит огромный круг задач помимо непосредственно отдушки.
А в крупных компаниях финальное решение принимается только после серьезного ряда исследований и тестов.
Есть ли секретная формула успеха аромата?
Нет.
Должно совпасть очень много факторов. От успешного взаимодействия всех звеньев вышеозначенной цепи плюс сложная логистика. Выбор композиции даже не самое главное, а её грамотное позиционирование.
Чтобы аромат был предложен правильной аудитории и выпущен в нужное время, проведена рекламная и пиар кампании. В современно мире даже самый гениальный аромат не может продать сам себя если люди о нем не узнают. И узнать должны именно те люди, которым аромат понравится, для кого он создан.
Поэтому список топ-10 духов по всему миру существенно не меняется в течение десятилетий и на первых позициях в нем до сих пор такие ароматы как J'Adore, Chanel 5, Coco Mademoiselle, Chance, La vie est Belle
Информация эта открыта
Полезная статья о работе эвалюатора/fdm (уже постила её, можно повторить)
Есть две стороны
1. Сторона производителя композиций, душистых веществ и ароматизаторов. Такие компании как Firmenich, IFF, Symrise, MANE, Takasago, Eurofragance и т.п.
Кто там работает?
- парфюмеры
- маркетологи
- аккаунт-менеджеры
- fdm-ы (fragrance development manager)
- эвалюаторы
(и еще огромное количество важных и нужных людей включая финансы и логистику, но мы их касаться не будем)
2. Сторона клиента/заказчика. Любая компания, которая производит готовый продукт - духи, шампунь, мыло, косметику.
Кто там работает?
- маркетологи
- бренд-менеджеры/директора
- креативные директора (необязательно)
Ну и все те люди, которые отвечают за разработку продукта, его продвижение и самое главное - продажи. Схему сильно упрощаю.
Как происходит взаимодействие?
На стороне клиента маркетологи с креативным директором придумали некий продукт и написали бриф. Опять же упростим до того, что бриф только на парфюмерную композицию (а не на флакон, дизайн, рецептуру и др.)
Этот бриф ушел в компанию производитель композиций.
Бриф в первую очередь попадает на стол аккаунт (сейлз) менеджеру в компании производителе отдушек. Аккаунт менеджер прикидывает потенциал, после чего открывает задачу и решает сколько еще дополнительно людей и отделов привлекать к разработке. В зависимости от потенциала и сложности это может быть только лишь FDM (эвалюатор), может быть целая команда маркетологов, технологи и специально выбранные парфюмеры. Задача творческая, единой схемы нет.
История, когда заказчик работает напрямую с парфюмером тоже существует, но она довольно специфическая и не массовая. Чаще всего клиент не умеет нормально сформулировать задачу для парфюмера и взаимодействие не складывается. Фредерик Маль не в счет - это аномалия, флуктуация и равных ему нет.
Парфюмер сам по себе тоже вполне себе может работать и создавать "свой бренд". Но если это не микро инди бренд, то ему все равно потребуются маркетологи, дизайнеры и прочие для правильного позиционирования продукта и красивого его оформления. Хорошо бы еще, чтоб была команда, которая сумеет критически оценить созданные композиции. Потому что первое правило того, кто оценивает аромат - не делать этого одному. Необходимо второе, третье, пятнадцатое мнение людей из профсферы. Хотя бы для сравнения разницы восприятия.
Как видите парфюмер во всех случаях лишь часть большой, живой, единой системы. Выкини из этой системы какие-то единицы и она начнет сбоить. Продукт всё равно выйдет, а вот успешность его уже будет под большим вопросом.
Эвалюатор или человек, который оценивает парфюмерные композиции на стороне заказчика конечного продукта - большая редкость. Как правило это совмещается с должностью арт-директора, в обязанности которого входит огромный круг задач помимо непосредственно отдушки.
А в крупных компаниях финальное решение принимается только после серьезного ряда исследований и тестов.
Есть ли секретная формула успеха аромата?
Нет.
Должно совпасть очень много факторов. От успешного взаимодействия всех звеньев вышеозначенной цепи плюс сложная логистика. Выбор композиции даже не самое главное, а её грамотное позиционирование.
Чтобы аромат был предложен правильной аудитории и выпущен в нужное время, проведена рекламная и пиар кампании. В современно мире даже самый гениальный аромат не может продать сам себя если люди о нем не узнают. И узнать должны именно те люди, которым аромат понравится, для кого он создан.
Поэтому список топ-10 духов по всему миру существенно не меняется в течение десятилетий и на первых позициях в нем до сих пор такие ароматы как J'Adore, Chanel 5, Coco Mademoiselle, Chance, La vie est Belle
Информация эта открыта
Полезная статья о работе эвалюатора/fdm (уже постила её, можно повторить)
Perfumer & Flavorist
The Juice: Fragrance Evaluation for Independent Brands, Passion Above All
What happens when there is a fragrance evaluator between a brand and a fragrance house? Are they gatekeepers, critics, interpreters, co-creators, all of these or something else?
👍2
Как резюме.
Если вам не нравится аромат, который популярен во всем мире, то вы просто не ЦА.
Все взаимодействия по созданию конечного продукта на полке - сложные, комплексные и включают в себя длинную логическую цепочку
О взаимодействии непосредственно с парфюмером надо писать отдельный длинный текст. Сюда включила только общую схему, причем сильно её упростив.
И да, схем тоже на самом деле гораздо больше, рассказываю только о глобальной и основной.
Если одним словом - всё сложно
Если вам не нравится аромат, который популярен во всем мире, то вы просто не ЦА.
Все взаимодействия по созданию конечного продукта на полке - сложные, комплексные и включают в себя длинную логическую цепочку
О взаимодействии непосредственно с парфюмером надо писать отдельный длинный текст. Сюда включила только общую схему, причем сильно её упростив.
И да, схем тоже на самом деле гораздо больше, рассказываю только о глобальной и основной.
Если одним словом - всё сложно
Бесчеловечные эксперименты над собой.
Mon Guerlain, который казался невыносимо сладким теперь ощущается как фужер. Таким, каким он вероятно был задуман создателями.
Лаванда, конечно, в сахаре, но теперь это не считывается как овердоз. Просто много и не липко. Вполне себе фужерный десерт.
Пожалуй, надо и La Vie est Belle перенюхать. Потому что парфюмеры говорили, композиция на самом деле построена вокруг ириса. И если раньше обоняние не могло прорваться сквозь завесу этилмальтола (запаха петушков на палочке и сахарной ваты), то со снижением чувствительности к сладкому есть шанс унюхать в композиции гораздо больший спектр.
Mon Guerlain, который казался невыносимо сладким теперь ощущается как фужер. Таким, каким он вероятно был задуман создателями.
Лаванда, конечно, в сахаре, но теперь это не считывается как овердоз. Просто много и не липко. Вполне себе фужерный десерт.
Пожалуй, надо и La Vie est Belle перенюхать. Потому что парфюмеры говорили, композиция на самом деле построена вокруг ириса. И если раньше обоняние не могло прорваться сквозь завесу этилмальтола (запаха петушков на палочке и сахарной ваты), то со снижением чувствительности к сладкому есть шанс унюхать в композиции гораздо больший спектр.
И наконец эталонное.
Baccarat Rouge 540 MFK
Действительно есть сладкие петушки на палочке и то "тепло", о котором говорят любители.
Композиция мне нравиться не начала (слишком просто и скучно), но по крайней мере перестала делать больно рецепторам.
Интересный эффект у мозга. Теперь могу переключать фокус внимания между "кровавыми бинтами в пропасть" и "няшным сладко-древесным".
Кажется, ковид нанёс мне пользу. Работать станет значительно легче. Спектр серьезно расширился.
Baccarat Rouge 540 MFK
Действительно есть сладкие петушки на палочке и то "тепло", о котором говорят любители.
Композиция мне нравиться не начала (слишком просто и скучно), но по крайней мере перестала делать больно рецепторам.
Интересный эффект у мозга. Теперь могу переключать фокус внимания между "кровавыми бинтами в пропасть" и "няшным сладко-древесным".
Кажется, ковид нанёс мне пользу. Работать станет значительно легче. Спектр серьезно расширился.
Попробовала листик ши-со.
Случайно узнала, что это оно и внимательно изучила.
Внешне похож на крапиву, пахнет травой, немного мятой, зеленью и пажитником. На вкус камфора, мята, легкая горечь, и пажитник с оттенками зиры/кумина.
Было бы очень уместно в плове.
Случайно узнала, что это оно и внимательно изучила.
Внешне похож на крапиву, пахнет травой, немного мятой, зеленью и пажитником. На вкус камфора, мята, легкая горечь, и пажитник с оттенками зиры/кумина.
Было бы очень уместно в плове.
Продолжение, про внутренние взаимодействия в парф индустрии.
Всех волнует вопрос сырья и драгоценных ингредиентов. Никто не верит, что сырьевая палитра для всего примерно одинаковая.
Внимание!!! Не из одной бочки, читаем внимательно. Из одной сырьевой базы. Из одной палитры.
Палитра слегка различается для Fine Fragrance и Body/Home Care, но незначительно. Основные позиции совпадают.
Один и тот же качественный гедион идет и в масс-маркет, и в нишу и в условный "гель для душа".
Есть дорогое сырье, есть дешевое. Есть дешевые цитрусы, есть дорогое розовое масло. Нельзя построить композицию только на дорогих веществах... Вернее, можно, конечно, но скорее всего художественной ценности она представлять не будет. Потому что это тоже ограничение. Мы не ценим работу художника по цене красок и холста, так почему работа парфюмера вдруг оценивается по такому странному принципу?
И еще вопрос цены динамический. Есть сырьевые компании, есть компании, которые занимаются компаундингом. Они не имеют никакого отношения к конечному продукту. Эсте Лаудер, Лореаль, ЛВМХ не покупают сырье, они покупают готовые парфюмерные композиции, чтобы их разлить во флаконы иногда даже не на своих собственных производствах. Не обязательно содержать завод по розливу, чтобы выпустить духи.
И цена, цена на полке - это не про ингредиенты совсем.
У люкса в себестоимости сидит весь маркетинг, разработка флакона, рекламные кампании и зарплата всем участникам процесса.
У ниши проблема с маленькими тиражами, которые увеличивают себестоимость того же самого в несколько раз.
Так же напоминаю о том, что духи - это всегда добавленная стоимость. Ни один флакон не стоит своих денег, потому что вы покупаете то, что в буквальном смысле улетит в воздух. Деньги, выброшенные на ветер.
Что касается парфюмеров, которые что-то делают дома на кухне, то у меня к ним много вопросов.
- сертификаты на сырье
- сертификаты на спирт
- сертификаты безопасности
- хранение сырья! (очень важный момент - что-то должно быть в холодильнике, что-то наоборот в тепле, а что-то при комнатной температуре без перепадов влажности) Сырье портится, нужно постоянно проводить ревизию и сравнивать с эталонным.
Уверена, что кто-то параноик и заморачивается, но на сколько я знаю, большинство даже не подозревает о таком раскладе.
- ну а теперь еще и вопрос по qr коду, без которого продавать парфюмерию нельзя
Итого.
Ингредиентная база находится в ведении компаний производителей парфюмерных композиций.
Если вы покупаете большой объем композиции у крупного игрока, цена будет в несколько раз ниже, чем небольшой объем похожей композиции у игрока поменьше.
Законы рынка, ничего нового.
Всех волнует вопрос сырья и драгоценных ингредиентов. Никто не верит, что сырьевая палитра для всего примерно одинаковая.
Внимание!!! Не из одной бочки, читаем внимательно. Из одной сырьевой базы. Из одной палитры.
Палитра слегка различается для Fine Fragrance и Body/Home Care, но незначительно. Основные позиции совпадают.
Один и тот же качественный гедион идет и в масс-маркет, и в нишу и в условный "гель для душа".
Есть дорогое сырье, есть дешевое. Есть дешевые цитрусы, есть дорогое розовое масло. Нельзя построить композицию только на дорогих веществах... Вернее, можно, конечно, но скорее всего художественной ценности она представлять не будет. Потому что это тоже ограничение. Мы не ценим работу художника по цене красок и холста, так почему работа парфюмера вдруг оценивается по такому странному принципу?
И еще вопрос цены динамический. Есть сырьевые компании, есть компании, которые занимаются компаундингом. Они не имеют никакого отношения к конечному продукту. Эсте Лаудер, Лореаль, ЛВМХ не покупают сырье, они покупают готовые парфюмерные композиции, чтобы их разлить во флаконы иногда даже не на своих собственных производствах. Не обязательно содержать завод по розливу, чтобы выпустить духи.
И цена, цена на полке - это не про ингредиенты совсем.
У люкса в себестоимости сидит весь маркетинг, разработка флакона, рекламные кампании и зарплата всем участникам процесса.
У ниши проблема с маленькими тиражами, которые увеличивают себестоимость того же самого в несколько раз.
Так же напоминаю о том, что духи - это всегда добавленная стоимость. Ни один флакон не стоит своих денег, потому что вы покупаете то, что в буквальном смысле улетит в воздух. Деньги, выброшенные на ветер.
Что касается парфюмеров, которые что-то делают дома на кухне, то у меня к ним много вопросов.
- сертификаты на сырье
- сертификаты на спирт
- сертификаты безопасности
- хранение сырья! (очень важный момент - что-то должно быть в холодильнике, что-то наоборот в тепле, а что-то при комнатной температуре без перепадов влажности) Сырье портится, нужно постоянно проводить ревизию и сравнивать с эталонным.
Уверена, что кто-то параноик и заморачивается, но на сколько я знаю, большинство даже не подозревает о таком раскладе.
- ну а теперь еще и вопрос по qr коду, без которого продавать парфюмерию нельзя
Итого.
Ингредиентная база находится в ведении компаний производителей парфюмерных композиций.
Если вы покупаете большой объем композиции у крупного игрока, цена будет в несколько раз ниже, чем небольшой объем похожей композиции у игрока поменьше.
Законы рынка, ничего нового.
У них совершенно чудесный, милый ролик без пафоса и секса. Где сам Лубутен "делает духи". С иронией и юмором.
https://www.instagram.com/tv/CGnQmPaKmZ3/?igshid=1adpdxosc86zd
https://www.instagram.com/tv/CGnQmPaKmZ3/?igshid=1adpdxosc86zd
Loubifunk
🌹
Сладкая клубничная роза со смородиной и шампанским на современной шипровой подложке. Легко, весело, головокружительно.
Loubikiss
💋
Белые цветы с розовым перцем и горячей резиной. Жасмин, иланг, тубероза с кашмераном.
Теоретически таким мог бы быть Alien, если бы его делали не под брендом Mugler.
В Loubikiss есть смягчающие мускусы и даже что-то акватическое.
Loubicroc
🐊
Сливочный, коммерческий сандал.
Не очень понимаю, за что любят этот профиль, но он неизменно успешен. Сандал, амбра, бальзамические смолы. Теплый восток. Сандал без гречки, скорее с какими-то наркотическими оттенками.
Если вы в принципе любите сандал, обязательно попробуйте "крокодила".
Loubidoo
🥀
Ещё одна роза. Тоже клубнично-земляничная, но без смородиновой шипучки как в Loubifunk.
@aromablog пишет, что видит отсылку к Fleur Narcotic. Цитата действительно есть, но для меня не явная, нет колкости и ершистости, которую дает "петалия". Композиция гораздо более округлая и сбалансированная.
Легкая, понятная, чистая радость.
Loubirouge
❤️
Смолы, дерево, ладан, амбра и мрачная, горькая ваниль. Вся композиция создана, чтобы, как мне кажется показать красоту ванили. При этом никого не испугав.
Loubiraj
🐘
И снова роза, пряная, с оттенками замши, медицинским аспектом шафрана и сухой древесной базой. Отлично адаптированный мидл-ист.
Loubicrown
👑
Самый для меня неинтересный - пачули и сандал. Хотя на дне пробивается какая-то кожаная горечь, которая даже этой композиции добавляет "изюму".
Вывод: вся коллекция хорошо продумана, сами композиции коммерческие, красивые, отлично сбалансированные.
Сама бы носила всё, кроме крокодила и короны.
🌹
Сладкая клубничная роза со смородиной и шампанским на современной шипровой подложке. Легко, весело, головокружительно.
Loubikiss
💋
Белые цветы с розовым перцем и горячей резиной. Жасмин, иланг, тубероза с кашмераном.
Теоретически таким мог бы быть Alien, если бы его делали не под брендом Mugler.
В Loubikiss есть смягчающие мускусы и даже что-то акватическое.
Loubicroc
🐊
Сливочный, коммерческий сандал.
Не очень понимаю, за что любят этот профиль, но он неизменно успешен. Сандал, амбра, бальзамические смолы. Теплый восток. Сандал без гречки, скорее с какими-то наркотическими оттенками.
Если вы в принципе любите сандал, обязательно попробуйте "крокодила".
Loubidoo
🥀
Ещё одна роза. Тоже клубнично-земляничная, но без смородиновой шипучки как в Loubifunk.
@aromablog пишет, что видит отсылку к Fleur Narcotic. Цитата действительно есть, но для меня не явная, нет колкости и ершистости, которую дает "петалия". Композиция гораздо более округлая и сбалансированная.
Легкая, понятная, чистая радость.
Loubirouge
❤️
Смолы, дерево, ладан, амбра и мрачная, горькая ваниль. Вся композиция создана, чтобы, как мне кажется показать красоту ванили. При этом никого не испугав.
Loubiraj
🐘
И снова роза, пряная, с оттенками замши, медицинским аспектом шафрана и сухой древесной базой. Отлично адаптированный мидл-ист.
Loubicrown
👑
Самый для меня неинтересный - пачули и сандал. Хотя на дне пробивается какая-то кожаная горечь, которая даже этой композиции добавляет "изюму".
Вывод: вся коллекция хорошо продумана, сами композиции коммерческие, красивые, отлично сбалансированные.
Сама бы носила всё, кроме крокодила и короны.
Увидела и не сдержалась, потому что это типовой запрос на поиск аромата.
Оставим то, что "стойкий цитрус" - оксюморон.
С остальным на самом деле можно работать, задав человеку наводящие вопросы, проанализировав его текущие ароматы на полке и поняв особенности восприятия. Грубо говоря откалибровать ольфакторный словарь.
Сколько раз было, когда запрос на свежесть, и человек уходит с классическим шипром или Востоком.
Или наоборот - "хочу горькие духи", а на деле оказывается акватический свежак или наоборот "кондитерская".
Типовой запрос, который нужно разворачивать, спрашивать, чтобы понять, что человек хочет в действительности. В голом виде на него ответа нет.
(Хотя в треде сейчас будет много разнообразных, никак не связанных друг с другом советов)
Оставим то, что "стойкий цитрус" - оксюморон.
С остальным на самом деле можно работать, задав человеку наводящие вопросы, проанализировав его текущие ароматы на полке и поняв особенности восприятия. Грубо говоря откалибровать ольфакторный словарь.
Сколько раз было, когда запрос на свежесть, и человек уходит с классическим шипром или Востоком.
Или наоборот - "хочу горькие духи", а на деле оказывается акватический свежак или наоборот "кондитерская".
Типовой запрос, который нужно разворачивать, спрашивать, чтобы понять, что человек хочет в действительности. В голом виде на него ответа нет.
(Хотя в треде сейчас будет много разнообразных, никак не связанных друг с другом советов)
Пояснение о "нестойком цитрусе"
Если вам нужен легкий, свежий, звенящий чистый цитрус, то жизни его будет 2 часа максимум.
Цитрусы можно удержать сладостью, мускусами, амброй, чем-то древесным, только композиция сразу утратит свою свежесть и легкость.
Композиция с цитрусовым оттенком может быть любой субстантивности. Цитрус в чистом виде - летуч и неуловим.
Если вам нужен легкий, свежий, звенящий чистый цитрус, то жизни его будет 2 часа максимум.
Цитрусы можно удержать сладостью, мускусами, амброй, чем-то древесным, только композиция сразу утратит свою свежесть и легкость.
Композиция с цитрусовым оттенком может быть любой субстантивности. Цитрус в чистом виде - летуч и неуловим.
Тени Sydney Grace - восторг.
Суперпигментированные и с нежнейшей шёлковой текстурой. Очень легко краситься. Градиенты и переходы рисуются сами волшебным образом.
Не претендую на роль визажиста или бьютиблогера, но здесь прям удовольствие от процесса нанесения макияжа.
#косметика
Суперпигментированные и с нежнейшей шёлковой текстурой. Очень легко краситься. Градиенты и переходы рисуются сами волшебным образом.
Не претендую на роль визажиста или бьютиблогера, но здесь прям удовольствие от процесса нанесения макияжа.
#косметика
Начала читать книгу "Герлен. Загадочная история семьи парфюмеров".
Беллетристика в чистом виде. Не нужно относиться к этому серьёзно. А когда вчера читатель прислал мне скрин, даже не поверила. Открыла на той же странице, перечитала несколько раз.
Кросс-поляризация? Рэлеевское рассеивание?
Голубой(синий) час - это устойчивое выражение в фотографии, иначе называемое "режим". Сумерки. Короткий миг между днем и ночью.
Есть ещё "золотой час".
Зачем было городить огород из терминов, не имеющих к делу никакого отношения.
Подобных странных ляпов в книге огромное количество.
Читать можно. Главное не воспринимать как историческую реальность.
#запахикниги
Беллетристика в чистом виде. Не нужно относиться к этому серьёзно. А когда вчера читатель прислал мне скрин, даже не поверила. Открыла на той же странице, перечитала несколько раз.
Кросс-поляризация? Рэлеевское рассеивание?
Голубой(синий) час - это устойчивое выражение в фотографии, иначе называемое "режим". Сумерки. Короткий миг между днем и ночью.
Есть ещё "золотой час".
Зачем было городить огород из терминов, не имеющих к делу никакого отношения.
Подобных странных ляпов в книге огромное количество.
Читать можно. Главное не воспринимать как историческую реальность.
#запахикниги
Согласна, по поводу фотографии не права. Но художники были всегда. И в любом случае понятия "синий" и "золотой" часы известны тысячелетиями. До появления фотографии и Рэлея.
Forwarded from Парфюмерный антиблог (Tatyana Apraxina)
К сожалению, самое удивительное в этой книжке оказалось на совести автора, а не переводчика - то самое рэлеевское рассеяние, за счет которого, якобы, небо стало темнее обычного. Как ни крути, а это явление, которое обеспечивает голубой цвет неба над всей планетой, и сгуститься даже ради Герлена с сыном в одном локальном месте на территории Франции оно не может. Даже ради создания такого шедевра как L'Heure Bleue Guerlain.
И у меня есть сомнения по поводу правомочности притягивания фотографического понятия "синий час" к аромату, который был выпущен в 1912 году. Начало цветной фотографии, как мы ее знаем, случится только через 25 лет. Мой вариант - это именно "Сумерки".
"О друг мой, Аркадий Николаич! Об одном прошу тебя: не говори красиво"
И у меня есть сомнения по поводу правомочности притягивания фотографического понятия "синий час" к аромату, который был выпущен в 1912 году. Начало цветной фотографии, как мы ее знаем, случится только через 25 лет. Мой вариант - это именно "Сумерки".
"О друг мой, Аркадий Николаич! Об одном прошу тебя: не говори красиво"
👍1
В каждой компании, которая занимается производством парфюмерных композиций существует много разных проактивных инструментов.
Color of the Year - один из.
Concrete Bloom - минеральный, цитрусовый колонь с сочной грушей, цветущим яблоневым садом в лучах утреннего солнца на колючей, шершавой и "резиновой" амбродревесной базе с кристаллами сухого мха покрытого солёной белой пылью.
Идеальное попадание в серый и желтый. Синестезия работает.
Жду композиции на ту же тему от Firmenich и надеюсь, Symrise.
Color of the Year - один из.
Concrete Bloom - минеральный, цитрусовый колонь с сочной грушей, цветущим яблоневым садом в лучах утреннего солнца на колючей, шершавой и "резиновой" амбродревесной базе с кристаллами сухого мха покрытого солёной белой пылью.
Идеальное попадание в серый и желтый. Синестезия работает.
Жду композиции на ту же тему от Firmenich и надеюсь, Symrise.