Немного разбавлю парфюмерное косметическим.

Отпочковавшийся от Гельтек бренд TheU и YourFreshHead - скраб для кожи головы.

Использовала почти всю банку до конца и у меня уже есть вторая. Нравится эффект свежести и легкости после. Не знаю, наносит ли этот продукт какую-то реальную пользу, но самой его использовать нравится, поэтому буду продолжать.

#косметика

Где-то летом 2018 решила, что больше не буду стричься коротко. Но и фиолетовый цвет хотелось сохранить.

Поэтому теперь на полке в ванной батарея банок по уходу за волосами.

Не упарываюсь по изучению составов, это всегда оч смешно выглядит, когда вещает не технолог.

Мой уход схематично выглядит так:
- скраб для кожи головы
- шампуни (мягкое очищение, кислотные для сохранения цвета, восстанавливающие)
- кондиционер (с низким pH или восстановление-питание)
- маска (по настроению)
- набор несмываек в зависимости от задачи (разглаживание, термозащита, увлажнение, объем)
- средство для кончиков (масло или сыворотка)

Стайлингом никаким сейчас не пользуюсь. Волосы прямые и выпрямить их достаточно легко даже без утюжка, которого у меня и нет.

Возни с длиной, конечно, много. С цветом ещё больше (никому не советую).
Но пока нравится некий элемент игры во всех созданных мной ритуалах по уходу.
#косметика #me

Очень много вопросов и надежд возлагается на Искусственный Интеллект в применении к парфюмерии.

Спешу всех разочаровать.
Потенциал использования ИИ действительно огромен, но в реальности мы находимся в самом начале пути и в ближайшие -цать лет машина никак не заменит человека.

Да, ИИ будут использовать активно, но пока не как замену живому создателю.

Попробуйте почитать как моделируют настоящие нейронные сетки мозга. Многое станет яснее.

ИИ работает с очень ограниченным массивом данных и всё, что вываливается за его пределы просто отсекается, как погрешность. Строятся зависимости, затем классифицируются, но шаг вправо-влево машина без человека не умеет и не знает как.

В творческих областях его использовать не получится (пока). Это "пока" на довольно длительный срок.
Да и в нетворческих пока тоже не очень, судя по рассказам моей приятельницы, которая непосредственно разработкой таких систем и занимается.

Искуственный Интеллект на сегодняшний день просто повод, тема для разговора и хайп для не очень грамотных журналистов. А еще возможность создания дорогостоящих и занятных "игрушек" для конечного потребителя. Когда какую-то композицию робот вам смешает из 5ти ингредиентов. Надеюсь все понимают, что никакой художественной ценности подобная вещь нести не будет. И это в чистом виде развлечение.

И вот вам еще одна статья посвященная ИИ

Новая линейка Nordlys Brocard уже лежит на складе и ждёт, когда вся эта ерунда с qr-кодированием позволит отгрузить её на WB и Озон.

В оффлайн всё встает ещё дольше.

Lykke - земляничная поляна под снегом. Такой же есть мист для тела и волос, писала о нём.

Kraft - лес, торф, кожа, соль, море... Но с поправкой на масс маркет, конечно. Нишевые "горящие помойки" здесь не надо искать.

Небольшая ремарка ещё раз.
Не смешивайте сегменты. Они отличаются именно концепцией.

Proserpina Cosmogony нельзя выпустить в низкоценовой линейке не потому, что это невозможно, а потому что классический шипр не купят в количестве 100 000 флаконов.

Говорят в основном об аносмии. Но почти никогда о макросмии. Хотя последнее может доставлять обладателю гораздо больше неприятностей, а окружающим - меньше.

Это как с худой/толстый.
Тонкой и мелкой мне в школе прилетало ничуть не меньше, чем некоторым с лишним весом. Но считается, что этих проблем не существует. Я не пожаловаться на злую судьбу сейчас, на родителей или плохую школу. Скорее о взгляде на проблему с другого ракурса.

После ковида случается не только аносмия, гиперосмия тоже бывает. Статистически и то, и другое особого значения не имеет, но внимание уделяют только первому пункту.

В Firmenich была хорошая практкая - day in somebody's shoes.

Когда люди на короткое время менялись рабочими местами. Чтобы каждый в реальности смог почувствовать на сколько сложна и важна работа его коллеги.

Gucci Bloom Profumo di Fiori

Наконец то смогла понюхать его не в шуме магазина.

Самый яркий и насыщенный из семейства Bloom. Самый цветочно-сладкий. С царапучей амброй на дне.

Белоцветочный профиль классического Блума здесь тоже легко читается.
Возьму к себе, как только встречу 30 мл.

Давно не подходила к марке Korloff.

И новая линейка приятно удивила. Особенно Rose Oud, что предсказуемо.

Роза-уд-шафран с легким холодком. Вроде как мидлист, но с сильным европейским акцентом. Красиво.

Dzing! L'Artisan Parfumeur

Как меняется восприятие с течением времени. Нет, не духи, а именно точка сборки и отношения с ароматикой.

Вторая сотка Дзинга. В сравнении с Gucci Guilty Absolute pour Homme или Arabian Horse PG он уже не кажется анималистичным совсем.
Кожа, гуашь, карандаши. Ореховая шелуха. Песок и древесная стружка.
Но никаких зверей, никаких оргий. Всё куда-то испарилось из восприятия.
Интерес угас.

Как с прошлыми не слишком удачными любовями... Смотришь и думаешь "интересно, и что я тогда в нем нашла?"
Если не:
- где в этот момент была твоя голова?
- где-то под рулем

При этом аромат не изменился, изменилась именно я.

"А как дышал"

Дисклеймер. Аромат мне всё ещё нравится и я его ценю. В том числе за важные моменты понимания структуры композиции. Носить больше не интересно. Эмоции не те.

Старый-старый текст про Дзинг

http://parfantasy.blogspot.ru/2015/10/blog-post.html

Black Opium Ysl

На запрос "парфюмерный кофе" теперь буду говорить именно об этом аромате.
Долгое время после первого теста боялась излишней сладости и напористости. Намеренно обходила линейку стороной. А зря... композиции хайлюкса практически всегда - большая, сложная работа огромной команды, много исследований и вложений. Чтобы нравиться людям по всему миру.

Черный Опиум - это кофе с ванильно-карамельным сиропом на флориентальной подложке с лёгким припахом горячего пластика. С пряностями и миндальной крошкой.
Сладко, но не сказать, что липко.

В реальной жизни кофе не пью и запах его из кофемашины не люблю. Нравится как пахнет кофе с кардамоном сваренный на песке.

Кофейные ароматы встречаю обычно с легкими недоумением.

Ещё из кофейного отметила бы:

Hot Cologne Mugler - колонь с запахом зерен зеленого кофе

By Gabbana for Women D&G 1999го - давно снятый с производства лавандовый фужер (для женщин) с читаемой кофейной нотой. (который в леопардовом флаконе, если вы вдруг не знаете)

Cafe Vert Il Profumo - очень милый кофейный свежак. В нём тоже скорее зерна зеленого кофе, чем жареный или финальный напиток.

https://www.instagram.com/p/CKiXt5sBqVP/

Новый Si Armani intense

Кажется ковид на меня таки повлиял. Чувствительность к сахару значительно снизилась.
И новый Си нравится.
Сейчас расскажу о чём он и чем пахнет.

Si Armani intense - неошипр или фрутчули.

Отдельно хочется отметить флакон с металлической окантовкой дна и золотой объемной печатью.

Пахнет персиками и черной смородиной. Вернее свежесваренным морсом из них. Когда вода с ягодами еще немного кипит. А затем в эту воду вдруг бросают ворох душистых лепестков шиповника.

Сладости в меру и она не гурманская, а фруктовая. Представьте, что нюхаете сочные фрукты с большим количеством фруктозы.

Фундамент композиции тёплый, чуть терпкий, пачулиево-древесный.
Легко вижу такое на мужчине.

Но это не всё. Пиар отдел прислал специальный промокод a_evaluatrix с которым при любой покупке на https://armanibeauty.com.ru/
вам дарят косметичку с миниатюрой Si Intense и миниатюрой консилера Power fabric.

Происходит некоторая путаница с тем, кто чем занят на какой стороне. Всё смешалось в одну кучу - парфюмеры, фдм-мы, арт-директора и сейлзы. Попробую разложить по полочкам.

Есть две стороны

1. Сторона производителя композиций, душистых веществ и ароматизаторов. Такие компании как Firmenich, IFF, Symrise, MANE, Takasago, Eurofragance и т.п.

Кто там работает?
- парфюмеры
- маркетологи
- аккаунт-менеджеры
- fdm-ы (fragrance development manager)
- эвалюаторы
(и еще огромное количество важных и нужных людей включая финансы и логистику, но мы их касаться не будем)

2. Сторона клиента/заказчика. Любая компания, которая производит готовый продукт - духи, шампунь, мыло, косметику.

Кто там работает?
- маркетологи
- бренд-менеджеры/директора
- креативные директора (необязательно)
Ну и все те люди, которые отвечают за разработку продукта, его продвижение и самое главное - продажи. Схему сильно упрощаю.

Как происходит взаимодействие?

На стороне клиента маркетологи с креативным директором придумали некий продукт и написали бриф. Опять же упростим до того, что бриф только на парфюмерную композицию (а не на флакон, дизайн, рецептуру и др.)

Этот бриф ушел в компанию производитель композиций.

Бриф в первую очередь попадает на стол аккаунт (сейлз) менеджеру в компании производителе отдушек. Аккаунт менеджер прикидывает потенциал, после чего открывает задачу и решает сколько еще дополнительно людей и отделов привлекать к разработке. В зависимости от потенциала и сложности это может быть только лишь FDM (эвалюатор), может быть целая команда маркетологов, технологи и специально выбранные парфюмеры. Задача творческая, единой схемы нет.

История, когда заказчик работает напрямую с парфюмером тоже существует, но она довольно специфическая и не массовая. Чаще всего клиент не умеет нормально сформулировать задачу для парфюмера и взаимодействие не складывается. Фредерик Маль не в счет - это аномалия, флуктуация и равных ему нет.

Парфюмер сам по себе тоже вполне себе может работать и создавать "свой бренд". Но если это не микро инди бренд, то ему все равно потребуются маркетологи, дизайнеры и прочие для правильного позиционирования продукта и красивого его оформления. Хорошо бы еще, чтоб была команда, которая сумеет критически оценить созданные композиции. Потому что первое правило того, кто оценивает аромат - не делать этого одному. Необходимо второе, третье, пятнадцатое мнение людей из профсферы. Хотя бы для сравнения разницы восприятия.

Как видите парфюмер во всех случаях лишь часть большой, живой, единой системы. Выкини из этой системы какие-то единицы и она начнет сбоить. Продукт всё равно выйдет, а вот успешность его уже будет под большим вопросом.

Эвалюатор или человек, который оценивает парфюмерные композиции на стороне заказчика конечного продукта - большая редкость. Как правило это совмещается с должностью арт-директора, в обязанности которого входит огромный круг задач помимо непосредственно отдушки.
А в крупных компаниях финальное решение принимается только после серьезного ряда исследований и тестов.

Есть ли секретная формула успеха аромата?

Нет.
Должно совпасть очень много факторов. От успешного взаимодействия всех звеньев вышеозначенной цепи плюс сложная логистика. Выбор композиции даже не самое главное, а её грамотное позиционирование.

Чтобы аромат был предложен правильной аудитории и выпущен в нужное время, проведена рекламная и пиар кампании. В современно мире даже самый гениальный аромат не может продать сам себя если люди о нем не узнают. И узнать должны именно те люди, которым аромат понравится, для кого он создан.

Поэтому список топ-10 духов по всему миру существенно не меняется в течение десятилетий и на первых позициях в нем до сих пор такие ароматы как J'Adore, Chanel 5, Coco Mademoiselle, Chance, La vie est Belle
Информация эта открыта


Полезная статья о работе эвалюатора/fdm (уже постила её, можно повторить)

Как резюме.
Если вам не нравится аромат, который популярен во всем мире, то вы просто не ЦА.
Все взаимодействия по созданию конечного продукта на полке - сложные, комплексные и включают в себя длинную логическую цепочку

О взаимодействии непосредственно с парфюмером надо писать отдельный длинный текст. Сюда включила только общую схему, причем сильно её упростив.
И да, схем тоже на самом деле гораздо больше, рассказываю только о глобальной и основной.

Если одним словом - всё сложно

Бесчеловечные эксперименты над собой.

Mon Guerlain, который казался невыносимо сладким теперь ощущается как фужер. Таким, каким он вероятно был задуман создателями.
Лаванда, конечно, в сахаре, но теперь это не считывается как овердоз. Просто много и не липко. Вполне себе фужерный десерт.

Пожалуй, надо и La Vie est Belle перенюхать. Потому что парфюмеры говорили, композиция на самом деле построена вокруг ириса. И если раньше обоняние не могло прорваться сквозь завесу этилмальтола (запаха петушков на палочке и сахарной ваты), то со снижением чувствительности к сладкому есть шанс унюхать в композиции гораздо больший спектр.

И наконец эталонное.

Baccarat Rouge 540 MFK

Действительно есть сладкие петушки на палочке и то "тепло", о котором говорят любители.

Композиция мне нравиться не начала (слишком просто и скучно), но по крайней мере перестала делать больно рецепторам.

Интересный эффект у мозга. Теперь могу переключать фокус внимания между "кровавыми бинтами в пропасть" и "няшным сладко-древесным".

Кажется, ковид нанёс мне пользу. Работать станет значительно легче. Спектр серьезно расширился.

Попробовала листик ши-со.

Случайно узнала, что это оно и внимательно изучила.
Внешне похож на крапиву, пахнет травой, немного мятой, зеленью и пажитником. На вкус камфора, мята, легкая горечь, и пажитник с оттенками зиры/кумина.

Было бы очень уместно в плове.

Продолжение, про внутренние взаимодействия в парф индустрии.

Всех волнует вопрос сырья и драгоценных ингредиентов. Никто не верит, что сырьевая палитра для всего примерно одинаковая.
Внимание!!! Не из одной бочки, читаем внимательно. Из одной сырьевой базы. Из одной палитры.
Палитра слегка различается для Fine Fragrance и Body/Home Care, но незначительно. Основные позиции совпадают.

Один и тот же качественный гедион идет и в масс-маркет, и в нишу и в условный "гель для душа".

Есть дорогое сырье, есть дешевое. Есть дешевые цитрусы, есть дорогое розовое масло. Нельзя построить композицию только на дорогих веществах... Вернее, можно, конечно, но скорее всего художественной ценности она представлять не будет. Потому что это тоже ограничение. Мы не ценим работу художника по цене красок и холста, так почему работа парфюмера вдруг оценивается по такому странному принципу?

И еще вопрос цены динамический. Есть сырьевые компании, есть компании, которые занимаются компаундингом. Они не имеют никакого отношения к конечному продукту. Эсте Лаудер, Лореаль, ЛВМХ не покупают сырье, они покупают готовые парфюмерные композиции, чтобы их разлить во флаконы иногда даже не на своих собственных производствах. Не обязательно содержать завод по розливу, чтобы выпустить духи.

И цена, цена на полке - это не про ингредиенты совсем.
У люкса в себестоимости сидит весь маркетинг, разработка флакона, рекламные кампании и зарплата всем участникам процесса.

У ниши проблема с маленькими тиражами, которые увеличивают себестоимость того же самого в несколько раз.

Так же напоминаю о том, что духи - это всегда добавленная стоимость. Ни один флакон не стоит своих денег, потому что вы покупаете то, что в буквальном смысле улетит в воздух. Деньги, выброшенные на ветер.

Что касается парфюмеров, которые что-то делают дома на кухне, то у меня к ним много вопросов.
- сертификаты на сырье
- сертификаты на спирт
- сертификаты безопасности
- хранение сырья! (очень важный момент - что-то должно быть в холодильнике, что-то наоборот в тепле, а что-то при комнатной температуре без перепадов влажности) Сырье портится, нужно постоянно проводить ревизию и сравнивать с эталонным.
Уверена, что кто-то параноик и заморачивается, но на сколько я знаю, большинство даже не подозревает о таком раскладе.
- ну а теперь еще и вопрос по qr коду, без которого продавать парфюмерию нельзя

Итого.
Ингредиентная база находится в ведении компаний производителей парфюмерных композиций.
Если вы покупаете большой объем композиции у крупного игрока, цена будет в несколько раз ниже, чем небольшой объем похожей композиции у игрока поменьше.
Законы рынка, ничего нового.

Сегодняшний вечер "на лабутенах".

Christian Louboutin и его бутиковая развеселая коллекция ароматов.

У них совершенно чудесный, милый ролик без пафоса и секса. Где сам Лубутен "делает духи". С иронией и юмором.

https://www.instagram.com/tv/CGnQmPaKmZ3/?igshid=1adpdxosc86zd