Celtic Verbena Ucandles ароматизирует пространство травянисто-цитрусовым, ярким запахом. Бодрит с утра.

Кто любит Вербену Локситан - вам это понравится!

Розы люблю не только парфюмерные.

Аметистовая роза (огранка + резьба) от Дэлана Харгрейва.

По его же словам, я единственная во всей России у кого сейчас есть его работа. А творит человек с камнем волшебство.

Спасибо кое-кому важному за такой бесценный подарок 💜


https://instagram.com/dalanhargrave?igshid=11cuvgadls7eg

#me

Контекстная реклама теперь подсовывает "свечи ручной работы".

У нас довольно много, оказывается, "маленьких свечных заводиков"
И почти у всех невероятно унылые и однообразные тексты про натуральные масла и старейшие парфюмерные дома. Никакой дифференциации.

Свечи и диффузоры всё ещё очень нишевая категория. В том смысле, что массово у нас люди ароматизацией пространства не занимаются и аэрозоли всё ещё самый популярный тип продукта.

BTW. Аэрозоли в моём доме остались только от насекомых. Никогда не любила этот формат.

По ароматизаторам зубных паст тоже можно упороться.
Marvis умеют.

Флейвористы, которые занимаются зубными пастами - отдельная каста. Промежуточное звено между парфюмерами и пищевыми флейвористами.

Восхищаюсь.
Важные и нужные люди.

Moonlight in Chiang Mai by Dusita

Очень сложная и многоплановая композиция.
Каждый почувствует в ней что-то своё.

У меня лесопилка, смола, хвоя, светлый лес, сладкие лесные ягоды и много-много мха, который эвернил-бинты. Прозрачность и плотность. Высокая контрастность аромата.

Красиво и неожиданно. Нюхать интересно. Носить такое не смогу.

Интересно читать отзывы, изумляясь на широту спектра восприятия. Сколько людей - столько мнений.

Ориентироваться можем только на свой собственный нос.

Когда думаешь, что других интересует то, что ты делаешь, а на самом деле ты - это просто цифра в паспорте.

В Яндексе тоже самое.

Могу быть лицом косметического бренда, что уж.

Proserpina Cosmogony - эталонный образец.
А само производство через 2 недели.

Lavande Romaine Perris Monte Carlo

Флаконы 50 мл гораздо симпатичнее соток. Хватательные такие и удобные.

Лаванда авторства Жан Клода Эллены - тёплая, ароматическая с морозно-хрустящим листом черной смородины. Есть в ней те самые, жизнерадостные оттенки как в старом, самом первом In Love Again YSL. Котиков в смородине так же можно обнаружить, но вся композиция лёгкая и жизнерадостная.

Черной смородины в лаванде я опасалась напрасно, очень всё хорошо и обязательно будет носиться.

Правда кажется, что аромату нужно больше влажности, воздуха и ветра. В нашем сухом холоде запах слегка скукоживается и не раскрывается в полную силу.

Однако положительные эмоции и улыбку дарит с первого вдоха.

Сухой шампунь - в последнее время часто используемый продукт.
Потому что лень мыть голову каждый день, длину долго сушить. Слегка освежить прическу на второй день как раз сухие шампуни и помогают.

Потом правда это всё надо тщательно смывать.

У меня довольно бюджетный вариант и он вполне годный. Более дорогое лухари пока не тестировала.

#косметика

В Moonlight in Chiang Mai by Dusita на блоттере, который лежит со вчерашнего дня остался один голый эвернил (колючий дубовый мох). У кого на это душистое вещество макросмия, как у меня, будьте осторожны.

Разговор в личке навел на мысль.

Сейчас очень много образовалось людей, которые хотят "работать в парфюмерии". Так как эта сфера всё еще достаточно закрытая, то и представления о том, как в эту самую "парфюмерию" можно попасть сравнимы с некой дверью в шкафу, которая непременно приведет в Нарнию.

Мифология, домыслы и эйфорические фантазии.

Хотя попасть "в парфюмерию" можно самыми разными путями. Самый простой и легкий, относительно других - сейлз или маркетолог в компании производителе отдушек и ароматизаторов. "Простой" - серьезное упрощение, потому что ничего простого и легкого у нас нет, всё требует определенных навыков и дополнительного обучения.

Продавать отдушки - клёвое занятие. Вы узнаете об индустрии и внутренних механизмах гораздо больше, чем когда продаете или как-то взаимодействуете с финальным продуктом.
Как попасть в такую компанию - уже ваша задача. За руку вас никто не возьмет и не приведет, но найти возможности вполне реально, знаю лично таких людей.

Без химического или хорошего технического образования в крупную компанию производитель эвалюатором вас скорее всего не возьмут. На собственном примере в Firmenich могу сказать, что я не только нюхала, но так же имела дело с расчётом концентраций, введением отдушек в различные базы и всякими специфическими лабораторными штуками. Человек не должен пугаться мыльной машины, мешалки и всякого лабораторного оборудования. Ну и разобраться с незнакомой техникой тоже должен уметь.

Хотя начинала то как раз как бренд-менеджер в Фаберлик, где невероятно повезло с директором дивизиона. Она была супер-профессиональной, глубоко погруженной во все детали производства парфюмерии и обладала такими знаниями, каких сейчас, наверное, нет уже ни у кого на подобной должности.

В Firmenich меня собеседовали год! Летала в Женеву на ольфакторные тестирования, общалась с огромным количеством людей и в какой-то момент уже плюнула, решив, что всё... как меня внезапно утвердили в должности. И да, людей без химобразования на позицию эвалюатора Фирмениш даже не рассматривает. Первый год, ты хоть и работаешь с клиентами подбирая для них композиции, но по сути - учишься. Нюхать, нарабатывать словарь и уметь говорить в обе стороны - с парфюмерными людьми и с клиентами. А потом ещё учишься обучать своих же клиентов, потому что чем больше "света знаний", чем легче всем работается. Непрерывная отладка коммуникаций.

По сути мы все друг с другом разговариваем о запахах как по плохой рации, постоянные шумы, помехи и часть информации внезапно пропадает или чудовищно искажается. Важно вовремя понять в какой момент произошел обрыв и восстановить цепочку взаимодействий с того самого места.

Резюме:
хотите попасть в парфюмерию, ищите возможности за её пределами. Смотреть надо чуть глубже того, что лежит на поверхности. Не обязательно быть консультантов в магазине или парфюмером. Скорее всего, когда у вас наработается достаточный обонятельный опыт, парфюмером вы быть перехотите, потому что флёр романтики улетучится.

P.S. помимо всего прочего есть всевозможные заводы и производства, которые фантастически интересны. Ищите возможности, они есть.

Продолжая тему фиолетового в отношении к запахам.
У Firmenich традиционно этому цвету присвоено восточное семейство ароматов.

А это цветовая кодировка по ольфакторным семействам у Symrise.
И снова восточные - фиолетовый/сиреневый.

Всё ещё о фиолетовом.

Менее очевидное в этот раз.
Думаю сделать цикл подборок запах-цвет.

https://www.instagram.com/p/CHnS5ixhgtx/?igshid=1mrdcm4zsmlzq

Потеряла имя у кого в канале увидела ссылку на этот твиттер.

Но Листья томата и чёрной смородины Брокаръ можно применить ещё и вот так.

Считаю нужным опубликовать письмо читательницы и прокомментировать его для всех.

Добрый вечер. Сподвигло написать вам наше обсуждение с Катей aromablog новых парфюмов Брокард у нее на странице сегодня. На меня Пурпур не сел от слова совсем,выдав какую то неприятную ноту типа хлорки,при этом коллегам очень понравился. Вопрос не в этом,а в том что Катя написала что сейчас вместо амбры и дерева используется новый компонент,который не все слышат. А я большой любитель именно амбры+дерево (не считая всего прочего). И это пугает. Теперь везде будет проходить замена на этот компонент?

Сразу хочу сказать, что "амбра-дерево", которые были раньше, и "амбра-дерево", которые регулярно появляются в ароматах сейчас - это чаще всего синтетические ингредиенты, а не какой-то один "компонент". Целый аккорд собранный при помощи синтетических и натуральных душистых веществ. Разных!

Никто ничего не будет менять повально везде. Парфюмерная индустрия не стоит на месте, она меняется, экспериментирует и пробует новые краски палитры. О существенном сдвиге палитры, который произошел за последние 2 года я уже писала не один раз. Но суть не в этом.

Проблема и одновременно преимущество новых амброво-древесных материалов в том, что ВСЕ люди чувствуют их как-то по-разному. В силу каких-то физиологических причин. Кто-то НЕ ЧУВСТВУЕТ вообще, совсем, никак и ничего. Нюхает то, что пахнет, а ему запаха нет. У кого-то макросмия, когда вещества доли %, но ощущение, что ничего, кроме этого вещества в композицию не положили. И третья группа, которая ощущает аромат в рамках нормы. Как это всё распределяется от вещества к веществу и между нашими рецепторами - неизвестно.

Именно поэтому мы всё чаще будем сталкиваться с полярными мнениями относительно новых запусков.

Хорошие примеры того, что мы все воспринимаем полярно - феноменальная Baccarat Rouge 540, Fleur Narcotique Ex Nihilo, новый Moonlight in Chiangmai Dusita и тот же Purple Color Feeling Brocard.

Для каждого из нас композиция раскрывается своим спектром. Что как раз подтверждают такие разные отзывы и вышенаписанный текст от читательницы.

Выводов можно сделать несколько:

- никому верить нельзя, кроме собственного носа

- соблюдение парфюмерного этикета становится критически важным (подумайте о людях с макросмией, аллергиках и т.п.) Правило - лучше меньше.

- если запахи вас интересуют, тренируйте обоняние! чем больше нюхаем осознанно и всякого разного, непарфюмерного обязательно, тем больше шансов, что в слепую зону будет попадать меньше новых душистых веществ.

- и последнее. Пирамидки с нотками окончательно теряют весь свой смысл, потому что невозможно описать адекватно вещество, которое непрофессионалы считываю на столько по-разному.

Через какое-то, достаточно длительное время, ситуация, конечно стабилизируется. Но пока начинаем жить в новом парфюмерном мире.

Сессия вопрос-ответ и лучший вопрос.

Повод поговорить, откуда берётся вдохновение.

За Color Feeling Brocard можно сказать спасибо "Цвет настроения синий".

Вот так причудливо могут складываться идеи и ассоциации. И вдохновение с танцующими музами на шлейке может материализоваться из самого неожиданного места.

Для меня существует персональный ад. Не тот, где щербатые котлы стоят неровно...

Но там, где люди брызгают духи в крышки, оценивают композицию понюхав эту самую крышку или актуатор. И еще когда блоттеры шлёпают на стол предварительно не загнув хвостик.

Поэтому несколько профессиональных правил как нюхать духи. Они таки есть... Не те правила, нарушение которых ведет к какой-то катастрофе, но зато сильно улучшает скиллы по адекватной оценке ароматов. (пожалуй, кроме пункта с загибанием блоттера).
#me

Итак.

1. Никогда не брызгайте в крышку! Вы же эту крышку потом назад надеваете. Если это пластик, то потенциально он может помутнеть, испортиться. Если есть хромовое нанесение, то оно начнет облезать. Не говоря уже о том, что это очень, очень плохой способ оценки.
А еще композиция, нанесенная таким образом начинает тухнуть, флакон пованивать. Неэстетично это всё и не дает никакой внятной картины аромата.

Тоже самое про "понюхать актуатор". Сколько раз сама на это нарывалась. Суёшь нос во флакон, кажется, что там фубяка, а потом кто-то брызгает на блоттер и картина радикально меняется. В смысле делать так можно - нельзя делать выводы.

2. Зачем загибать кончик блоттера прежде чем класть на стол? Чисто техническая штука. Чтобы то, что на блоттере не осталось на поверхности стола. Рабочие поверхности должны быть чистыми, без посторонних запахов.

Существуют, конечно, специальные держатели для блоттеров. Профессиональная штука, во всех компаниях разработчиках они свои, обычному человеку не очень нужны, достаточно не класть блоттер на стол не загнув хвостик.

3. Когда нанесли аромат на блоттер, не делайте первый вдох дольше пары секунд. Мозг считывает ольфакторную информацию мгновенно, сразу его перегружать не стоит.
А вот когда сравниваем похожие композиции, то ситуация обратная - перегружаем рецепторы намеренно. Долго нюхаем один блоттер, а потом сразу второй - и мгновенно чувствуем ту самую разницу между ними.

Удачных всем ольфакторных сессий.

Слушала оч крутой семинар Firmenich.
О том как резко и драматически изменилось ольфакторное поле за последний год.

Дуализм во всем, и больше не надо выбирать сторону. Можно играть на обеих. То, что я люблю больше всего.

Но, плохие новости. До нашего медвежьего угла все эти тренды докатятся года через 3-5 в лучшем случае.

Важный маркер - никакого секса и соблазнения. Зато много разнообразных эмоций. И любовь - как действие.