Все наши бессознательные реакции можно измерить, а сознательные - вербализировать.
Самое сложное потом соединить одно с другим, чтобы сделать выводы. Чем, собственно, почти все крупные производственно исследовательские компании сейчас и занимаются.

Обонянию и запахам уделялось слишком мало внимания и этот пробел постепенно будет восполняться.

Всю бесовщину с феромонами и афродизиаками хочется вытеснить чем-то вменяемым, понятным и объяснимым.

Свечи Ucandles тест прошли.

Во-первых хороший выбор отдушки.
Во-вторых оно пахнет во время горения.

Пахнет не слишком ярко и сильно, создает слабый фон.

Базилик и мята пахнет так, как будто ты сидишь рядом с зарослями мяты и мелиссы, а ветер изредка доносит ненавязчивый аромат.

Пользоваться очень приятно.
Когда стоишь недалеко от свечи запах ощущаешь хорошо.

Вербену зажгу завтра утром.

Чудесный подарок от Windsor's Soap.

Свеча Жасмин и Мята - чайно-фруктовый жасмин с травянисто-мятным подтоном. Банановая составляющая жасмина хорошо заметна. Индола почти нет. Жасмин - эйфорический. 💛

Огромная банка соли для ванн Роза и Шампанское. Роза сахарная, немного помадная, клубничная с искрами цитрусов. 🌹

Масло для ванн - пахнет цитрусами и сушеной дыней. 🍉

Санитайзер Роза и Уд - скорее про сандал. Но не очень цепкий, что хорошо. Дезинфекцию телефона проводить ок.

Антисептик Бергамот и Сандал со мхом в базе, что делает его слишком цепким. Пока не придумала, куда такое использовать.

Спасибо огромное Яне за такой прекрасный подарок!

Никогда не думала, что у меня будет специальная расческа для распределения кондиционера/маски по мокрым волосам. Эффективная штука.

Это маленький tangle teezer такой.

Celtic Verbena Ucandles ароматизирует пространство травянисто-цитрусовым, ярким запахом. Бодрит с утра.

Кто любит Вербену Локситан - вам это понравится!

Розы люблю не только парфюмерные.

Аметистовая роза (огранка + резьба) от Дэлана Харгрейва.

По его же словам, я единственная во всей России у кого сейчас есть его работа. А творит человек с камнем волшебство.

Спасибо кое-кому важному за такой бесценный подарок 💜


https://instagram.com/dalanhargrave?igshid=11cuvgadls7eg

#me

Контекстная реклама теперь подсовывает "свечи ручной работы".

У нас довольно много, оказывается, "маленьких свечных заводиков"
И почти у всех невероятно унылые и однообразные тексты про натуральные масла и старейшие парфюмерные дома. Никакой дифференциации.

Свечи и диффузоры всё ещё очень нишевая категория. В том смысле, что массово у нас люди ароматизацией пространства не занимаются и аэрозоли всё ещё самый популярный тип продукта.

BTW. Аэрозоли в моём доме остались только от насекомых. Никогда не любила этот формат.

По ароматизаторам зубных паст тоже можно упороться.
Marvis умеют.

Флейвористы, которые занимаются зубными пастами - отдельная каста. Промежуточное звено между парфюмерами и пищевыми флейвористами.

Восхищаюсь.
Важные и нужные люди.

Moonlight in Chiang Mai by Dusita

Очень сложная и многоплановая композиция.
Каждый почувствует в ней что-то своё.

У меня лесопилка, смола, хвоя, светлый лес, сладкие лесные ягоды и много-много мха, который эвернил-бинты. Прозрачность и плотность. Высокая контрастность аромата.

Красиво и неожиданно. Нюхать интересно. Носить такое не смогу.

Интересно читать отзывы, изумляясь на широту спектра восприятия. Сколько людей - столько мнений.

Ориентироваться можем только на свой собственный нос.

Когда думаешь, что других интересует то, что ты делаешь, а на самом деле ты - это просто цифра в паспорте.

В Яндексе тоже самое.

Могу быть лицом косметического бренда, что уж.

Proserpina Cosmogony - эталонный образец.
А само производство через 2 недели.

Lavande Romaine Perris Monte Carlo

Флаконы 50 мл гораздо симпатичнее соток. Хватательные такие и удобные.

Лаванда авторства Жан Клода Эллены - тёплая, ароматическая с морозно-хрустящим листом черной смородины. Есть в ней те самые, жизнерадостные оттенки как в старом, самом первом In Love Again YSL. Котиков в смородине так же можно обнаружить, но вся композиция лёгкая и жизнерадостная.

Черной смородины в лаванде я опасалась напрасно, очень всё хорошо и обязательно будет носиться.

Правда кажется, что аромату нужно больше влажности, воздуха и ветра. В нашем сухом холоде запах слегка скукоживается и не раскрывается в полную силу.

Однако положительные эмоции и улыбку дарит с первого вдоха.

Сухой шампунь - в последнее время часто используемый продукт.
Потому что лень мыть голову каждый день, длину долго сушить. Слегка освежить прическу на второй день как раз сухие шампуни и помогают.

Потом правда это всё надо тщательно смывать.

У меня довольно бюджетный вариант и он вполне годный. Более дорогое лухари пока не тестировала.

#косметика

В Moonlight in Chiang Mai by Dusita на блоттере, который лежит со вчерашнего дня остался один голый эвернил (колючий дубовый мох). У кого на это душистое вещество макросмия, как у меня, будьте осторожны.

Разговор в личке навел на мысль.

Сейчас очень много образовалось людей, которые хотят "работать в парфюмерии". Так как эта сфера всё еще достаточно закрытая, то и представления о том, как в эту самую "парфюмерию" можно попасть сравнимы с некой дверью в шкафу, которая непременно приведет в Нарнию.

Мифология, домыслы и эйфорические фантазии.

Хотя попасть "в парфюмерию" можно самыми разными путями. Самый простой и легкий, относительно других - сейлз или маркетолог в компании производителе отдушек и ароматизаторов. "Простой" - серьезное упрощение, потому что ничего простого и легкого у нас нет, всё требует определенных навыков и дополнительного обучения.

Продавать отдушки - клёвое занятие. Вы узнаете об индустрии и внутренних механизмах гораздо больше, чем когда продаете или как-то взаимодействуете с финальным продуктом.
Как попасть в такую компанию - уже ваша задача. За руку вас никто не возьмет и не приведет, но найти возможности вполне реально, знаю лично таких людей.

Без химического или хорошего технического образования в крупную компанию производитель эвалюатором вас скорее всего не возьмут. На собственном примере в Firmenich могу сказать, что я не только нюхала, но так же имела дело с расчётом концентраций, введением отдушек в различные базы и всякими специфическими лабораторными штуками. Человек не должен пугаться мыльной машины, мешалки и всякого лабораторного оборудования. Ну и разобраться с незнакомой техникой тоже должен уметь.

Хотя начинала то как раз как бренд-менеджер в Фаберлик, где невероятно повезло с директором дивизиона. Она была супер-профессиональной, глубоко погруженной во все детали производства парфюмерии и обладала такими знаниями, каких сейчас, наверное, нет уже ни у кого на подобной должности.

В Firmenich меня собеседовали год! Летала в Женеву на ольфакторные тестирования, общалась с огромным количеством людей и в какой-то момент уже плюнула, решив, что всё... как меня внезапно утвердили в должности. И да, людей без химобразования на позицию эвалюатора Фирмениш даже не рассматривает. Первый год, ты хоть и работаешь с клиентами подбирая для них композиции, но по сути - учишься. Нюхать, нарабатывать словарь и уметь говорить в обе стороны - с парфюмерными людьми и с клиентами. А потом ещё учишься обучать своих же клиентов, потому что чем больше "света знаний", чем легче всем работается. Непрерывная отладка коммуникаций.

По сути мы все друг с другом разговариваем о запахах как по плохой рации, постоянные шумы, помехи и часть информации внезапно пропадает или чудовищно искажается. Важно вовремя понять в какой момент произошел обрыв и восстановить цепочку взаимодействий с того самого места.

Резюме:
хотите попасть в парфюмерию, ищите возможности за её пределами. Смотреть надо чуть глубже того, что лежит на поверхности. Не обязательно быть консультантов в магазине или парфюмером. Скорее всего, когда у вас наработается достаточный обонятельный опыт, парфюмером вы быть перехотите, потому что флёр романтики улетучится.

P.S. помимо всего прочего есть всевозможные заводы и производства, которые фантастически интересны. Ищите возможности, они есть.

Продолжая тему фиолетового в отношении к запахам.
У Firmenich традиционно этому цвету присвоено восточное семейство ароматов.

А это цветовая кодировка по ольфакторным семействам у Symrise.
И снова восточные - фиолетовый/сиреневый.

Всё ещё о фиолетовом.

Менее очевидное в этот раз.
Думаю сделать цикл подборок запах-цвет.

https://www.instagram.com/p/CHnS5ixhgtx/?igshid=1mrdcm4zsmlzq

Потеряла имя у кого в канале увидела ссылку на этот твиттер.

Но Листья томата и чёрной смородины Брокаръ можно применить ещё и вот так.

Считаю нужным опубликовать письмо читательницы и прокомментировать его для всех.

Добрый вечер. Сподвигло написать вам наше обсуждение с Катей aromablog новых парфюмов Брокард у нее на странице сегодня. На меня Пурпур не сел от слова совсем,выдав какую то неприятную ноту типа хлорки,при этом коллегам очень понравился. Вопрос не в этом,а в том что Катя написала что сейчас вместо амбры и дерева используется новый компонент,который не все слышат. А я большой любитель именно амбры+дерево (не считая всего прочего). И это пугает. Теперь везде будет проходить замена на этот компонент?

Сразу хочу сказать, что "амбра-дерево", которые были раньше, и "амбра-дерево", которые регулярно появляются в ароматах сейчас - это чаще всего синтетические ингредиенты, а не какой-то один "компонент". Целый аккорд собранный при помощи синтетических и натуральных душистых веществ. Разных!

Никто ничего не будет менять повально везде. Парфюмерная индустрия не стоит на месте, она меняется, экспериментирует и пробует новые краски палитры. О существенном сдвиге палитры, который произошел за последние 2 года я уже писала не один раз. Но суть не в этом.

Проблема и одновременно преимущество новых амброво-древесных материалов в том, что ВСЕ люди чувствуют их как-то по-разному. В силу каких-то физиологических причин. Кто-то НЕ ЧУВСТВУЕТ вообще, совсем, никак и ничего. Нюхает то, что пахнет, а ему запаха нет. У кого-то макросмия, когда вещества доли %, но ощущение, что ничего, кроме этого вещества в композицию не положили. И третья группа, которая ощущает аромат в рамках нормы. Как это всё распределяется от вещества к веществу и между нашими рецепторами - неизвестно.

Именно поэтому мы всё чаще будем сталкиваться с полярными мнениями относительно новых запусков.

Хорошие примеры того, что мы все воспринимаем полярно - феноменальная Baccarat Rouge 540, Fleur Narcotique Ex Nihilo, новый Moonlight in Chiangmai Dusita и тот же Purple Color Feeling Brocard.

Для каждого из нас композиция раскрывается своим спектром. Что как раз подтверждают такие разные отзывы и вышенаписанный текст от читательницы.

Выводов можно сделать несколько:

- никому верить нельзя, кроме собственного носа

- соблюдение парфюмерного этикета становится критически важным (подумайте о людях с макросмией, аллергиках и т.п.) Правило - лучше меньше.

- если запахи вас интересуют, тренируйте обоняние! чем больше нюхаем осознанно и всякого разного, непарфюмерного обязательно, тем больше шансов, что в слепую зону будет попадать меньше новых душистых веществ.

- и последнее. Пирамидки с нотками окончательно теряют весь свой смысл, потому что невозможно описать адекватно вещество, которое непрофессионалы считываю на столько по-разному.

Через какое-то, достаточно длительное время, ситуация, конечно стабилизируется. Но пока начинаем жить в новом парфюмерном мире.