Фавориты нескольких последних дней. Греюсь.
Первая Феминита и Ангельское семейство!

Хорошая статья о производстве ароматов. Но у меня есть замечания.

До конца не поняла, у людей исключительно "компаундинг" или полноценное химическое производство? То есть всё сырье полностью закупается у сторонних поставщиков или еще есть что-то по химсинтезу.

На счет "Мы были первой в Европе компанией, внедрившей новую философию автоматизированного производства парфюмерного концентрата" - откровенно не верю. Потому что этого не может быть. Хотя бы по причине, что автоматизированное производство у тех же Фирмениш, Живодан, Ман, Симрайз и т.п., существует оооочень давно. А эти компании вроде как находятся в Европе.

Ну и в итоге Сергея привезли на фабрику по розливу, которая не имеет отношения к компаундингу и химсинтезу. То есть для меня в статье немного перемешали мух с котлетами и два разных производства.

https://www.fragrantica.ru/news/%D0%93%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B-Creative-Flavours-Fragrances-5585.html

Ощущение, что грушу в этом году почти все не сговариваясь использовали по максимуму. Так же замечаю частое употребление имбиря с цитрусами.

Вот здесь, например, груша с розой. А сама композиция словно из конца 90х. Однако точно могу сказать, что рада этому тренду.

https://www.instagram.com/p/BT6K37ZAcoV/?taken-by=unfragranced

Superstitious Frederic Malle на сегодняшний день лично для меня - аромат года.
Сложный, непредсказуемый, сделанный супер-профессионально и с большой любовью.
Отличная работа.

В комментах инстаграма напомнили давний миф. Что новым духам надо дать выстояться.

Конечно, это полная чепуха и ничему не надо давать нигде стоять. Подобное утвеждение отчасти верно для парфюмерии в общем и для винтажей в частности, после почтовой пересылки, где их трясли, кантовали и подвергали перепадам температур. Оставить композицию на несколько дней в покое имеет смысл.

Но покупая аромат, даже самый новый, в обычном магазине, никакого дополнительного выстаивания не требуется.

Дополняю. Ок, не совсем миф (см ниже), но к современной парфюмерии в большинстве случаев всё же неприменимо.

Поясню дополнительно мысль про выстаивание.
Все необходимые технологические процессы с парфюмерной композицией происходят на производстве
У нас, например, как я уже говорила, некоторые ароматы выстаиваются по 2 месяца и особого практического смысла держать где-то флакон дополнительно - нет.

Но парфюмерная композиция штука с хрупким химическим равновесием и в ней могут происходить всякие несанкционированные процессы и реакции, которые все пытаются остановить (что не всегда выходит в полном объёме). И с течением времени некоторые ароматы действительно могут слегка (или не слегка) поменяться.
Но эти изменения точно происходят не потому, что производитель так захотел и парфюмер тоже не может знать о подобном заранее. По сути это флуктуация, непредсказуемый случайный косяк, не поддающийся контролю и случающийся крайне редко.

Поэтому специально не пользоваться новым ароматом в надежде на какое-то выстаивание - идея странная.

P.S. коллеги цитируют Фридмана, где говорится, что выстаивание готовой парфюмерии штука нужная и полезная. Ок. Тогда оговорка.
Сложные композиции с большим количеством натуральных ингредиентов действительно могут требовать дополнительного времени.
В прошлом, подобная практика имела место быть.

Если вдруг кто-то не читал полезную статью Матвея, прочитайте обязательно.

https://www.fragrantica.ru/news/Духи-от-рождения-до-смерти-4311.html

Флуктуации цен на парфюмерное сырье. Я вот помню год, когда случился неурожай цитрусов, что повлекло за собой жуткий дефицит лемонена, который помимо парфюмерной промышленности используется в чем-то типа вулканизации резины. Цены взлетели, страдали от этого все.

В середине марта Восточную Африку, в том числе Мадагаскар, сильно задело ураганом "Энаво". Погибло 38 человек, еще полмиллиона лишились жилья. И еще один итог, менее трагический, но для парфюмерной индустрии очень ощутимый, — рекордная за всю историю продаж стоимость килограмма ванили. Мадагаскар производит, по разным оценкам, от 80 до 85 процентов всей мировой ванили. Есть еще Индонезия, Уганда, Индия, но объемы производства там на порядки ниже. Как результат, сейчас ваниль стоит $600 за 1 кг — в сравнении с $100 в 2015-м.

Конец рабочего дня.

Долго готовила текст про дешёвые и дорогие композиции, и как это соотносится с ценой на полке (на самом деле почти никак), но поняла, что недостаточно чисто сформулировала.

Тем не менее небольшой инсайд из прошлого, которым можно делиться. Например, в основном масс-маркет работает в вилке 20-45 евро за кг концентрата, люкс 60-120, ниша бывает очень разной, поверьте, бывает ниша, где композиция стоит 30 Евро, но в основном, конечно композиции идут по цене больше 100 евро. (цифры очень приблизительные, это условная рамка, которая вольна двигаться в обе стороны)

А дальше начинается самое интересное. Названная мной цена - это цена за которую производитель парфюмерии покупает композицию у производителя отдушки. Какой была исходная цена от производителя отдушки? Её точно можно разделить на полтора-два. Если покупается совсем небольшой объем - делим на большее число. Стоимость композиции - жутко субъективное понятие. Равно как и конечная цена на полке, которая порой берется с потолка.

Как пример, работая на Фаберлик мы выпускали одеколон Fugier, под винтаж, в бутылочке с корковой пробкой и фанерном "гробике". Стоило это в 2006-м году рублей 600, кажется, а цена за кило композиции перевешивала сотню евро, что было очень сравнимо с люксом. И Фаберлик не маленький производитель, а компания, которая может себе позволить выжимать из поставщиков серьезные скидки благодаря потребляемым объемам.

В попытках пристроить очередной флакон в коллекции поняла, что мне нужен шкаф побольше.
Когда хобби перерастает в работу и пытается занять всё свободное пространство вокруг.

Парфюмерия из автомата? Легко.
Ольга Даниленко всегда рассказывает какие-то интересные штуки.

https://aromo.ru/library/history/odores_ex_machina_the_history_of_perfume_vending_machines/

Таки продолжу мысль про выстаивание, так как коллеги меня уверили о нужности такой практики в прошлом.

Относительно современной парфюмерии у меня всё равно сомнения. Хотя бы из-за логистической задержки. Потому что между получением готового продукта на заводе и поступлением этого же продукта на магазинную полку может пройти от нескольких месяцев до года (год - это край, конечно и факап, но всё же)

Даже с нашим локальным производством, где отсутствует часть с доставкой из за границы и растаможкой может полгода пройти между сходом аромата с конвейера и попаданием на полку. Особенно это касается федеральных сетей, которые неповоротливы, как динозавр.

Да, бывает разное. Но продолжу считать, что в большинстве случаев, нычить флакон до его лучших времён не обязательно.

А ещё бывает, что на заводе отдушку приготовили, она выстоялась, а комплектация не пришла или с ней косяк. В этом случае РДВ (раствор душистых веществ) спокойно будет стоять дальше пока не решат все проблемы. В смысле розлив тоже довольно часто происходит сильно позже, чем ожидали.
Факторов огромное количество и потребитель о них не узнает никогда.

Придумала для своей "профессии" ещё одно умное название помимо эвалюатора - ольфакторный аналитик.

А то развелось, понимаешь, арома-стилистов и парфюмерных дизайнеров.

Персональный выбор особо любимых деревяшек. Без уда и сахара.
Мода на них ушла, Идол и Вода Мореплавателя сняты с производства.

Чайно-грушевый, мылко-мускусный Сямисэн поставили наконец на Озон.
90е бодро маршируют и в композициях масс-маркета. Не всё же тонуть в сахаре и карамели.

http://www.ozon.ru/context/detail/id/140689903/

Очередная порция образцов поехала на "склад". Эти товарищи не прошли в текущие проекты.