Из вчерашнего магазина ещё. Отдушка здесь незапоминающаяся, а вот слоган я читаю как в известном мемчике. Высыпаться куда?

Нововведение.
Эфиры теперь сохраняются в IGTV

Жить будет больше, чем 24 часа, но всё равно планирую регулярно их удалять.

Всё зацвело.
Перенюхала на улице несколько сортов цветущих яблонь. Очень широкий ольфакторный спектр от жасминно-ландышевых до вонючих типа сыр-носки.
#flora

Поймала у черёмухи помимо фекально-анимальных, медовых оттенков запах кондитерской. Той самой небесной кондитерской, которая сейчас часто встречается в парфюмерии. Лёгкий припах ванили, ванилина и выпечки. Где-то глубоко, не первым слоем.
#flora

В силу того, что через меня проходит огромное количество композиций (готовых, наполовину готовых, в процессе разработки, проактивных, интерпретаций существующего, копий, модификаций, сотни и тысячи образцов), запоминаю их очень поверхностно и не словами. Даже не знаю как назвать такой вид памяти.

Почти никогда не могу назвать сразу имена, бренды, названия конкретных продуктов, не говоря уже о годах выпуска. Слишком большой массив данных, держать который в голове, причем "близко к выходу" не хочу.

На что уходит основной ресурс ольфакторной памяти? Как раз на запоминание интересных образцов, которые могли бы пригодиться в работе. На сочетания запахов в окружающем пространстве. На соотношения концепт-аромат, на связывание невидимого с видимым, осязаемым и конкретным.

(кроме того надо элементарно запомнить в каком месте, именно физически - стоит каждый заинтересовавший тебя образец. это касается и домашней коллекции, и огромного шкафа с эмбрионами будущих душков на работе. потому что, как показала практика, я неспособна вести никакие таблицы)

Получается, что моя ольфакторная память абстрактна и полиморфна. А ещё я разговариваю с духами... то есть с запахами.

@axinew нашла очень красивую интерпретацию запаха розы в интервью с Малем.
Полностью согласна.

A pleasant surprise smells like: Rose. Rose is one of the most beautiful things, and it’s still very diverse. Rose is to perfume what a muse is to paintings. It’s a classical subject and very often very, very beautiful. It can be sexy, it can be fresh, it can be sparkling — it can have so many different facets, just like a good surprise.

https://www.thecut.com/2020/05/frederic-malle-scent-memories-interview.html

Больше всего в изоляции не хватает воды. И воздуха. Но воды больше.
Акватика в парфюмерии штука неоднозначная, сложная и спорная.
Не могу сказать, что люблю её. Поэтому буду рассказывать в эфире. Как обычно в инсте, 16 мая в 12:00.
#me #travel

(прыгать в воду и плавать - одно из любимых занятий)

Положила в черный чай розу, жасмин и клиторию.
Цвет отвратительный - грязно-болотный. Пахнет странно, но скорее хорошо.
На вкус прекрасно.

Вода как запах в парфюмерии.

Чем пахнет вода?
Какая именно вода - река, озеро, ручей, море, океан, болото, водопад, туман, облака или снег? Или кипящие гейзеры? Дождь, гроза? Вода из колодца, вода из под крана?

Акватическая тема в парфюмерии многогранна и проявляет себя в самых разных композициях.

Акватическое, морское направление началось с материала calone, синтезированного в 1966-м году (про вещества читайте Матвея Юдова, не буду на этом останавливаться)

Но первая композиция, где calone всерьез себя проявил и задал целое новое семейство на ольфактоной карте - New West for Her Aramis, созданный в 1989-м. Пара десятилетий с момента синтеза.

Парфюмерные 90е - это прежде всего акватика. Большинству хорошо знакомы эти композиции, ставшие знаковыми. И до сих пор на их основе создаются новые профили так или иначе связанные с водой.

L'Eau d'Issey
Aqua di Gio Armani
L'Eau Par Kenzo
Escape Calvin Klein
Cool Water Davidoff

- всё это акватическая, дынно-арбузная свежесть, характеризующая десятилетие 90х.
И она не ушла до сих пор, просто трансформировалась в новые формы. Помимо calone есть множество других материалов, более мощных, с другими акцентами, которые могут показать все стороны и проявление воды или "мокрых" пейзажей.

Вода - это всегда мощь, объем, пространство, шлейф и стойкость.

Арбузную акватику 90х сама не очень люблю, хотя в свое время "выпила" 100 мл какой-то копии воды Мияке. Чтобы больше не вернуться к ней никогда.

Аква-списки.


Epice Marine Hermessence
Пожалуй, самая моя любимая парфюмерная “вода”. Соленая и пряная. Северное, холодное море и куминовое, телесное дно. Странная, гурманская акватика.


Aqua Motu CSP
Salina Laboratorio Olfattivo
Достаточно прямая солёная, морская вода. Первая более арбузная, вторая более йодистая и достоверная. Композиций в таком ключе достаточно много.

Angelique sous la Pluie FM
Andrea Putman Preparation Parfumee
Holy Water Heretic
Древесная вода. Первые два - мокрый древесный спил со стружками, лес под дождем, слабосоленое море и деревянный корабль. Последнее - пустота, чистота, дерево и тёплая влага.

Paris Seychelles Pierre Guillaume
Lys Mediterranee FM
Un Matine d’Orage Goutal
Цветочная акватика. Цветы под слоем воды, чаще всего холодной. Такого типа композиций огромное количество, причем не все они в целом считываются, как ароматы про воду. В них есть объем, прозрачность и влага

Secretions Magnifique ELDO
M/Mink Byredo
Тема экстремальной воды, свежая рыба, соль, минеральность, сперма, огуречно-арбузный припах, слизь

Shaded Diane Pernet
Мрачное, тёмное море после шторма. На береговой линии мертвые рыбы, гниющие водоросли, сверху возвышается хвойный лес и начало пригревать солнце.

Ralph Lauren Pure Turquoise
Пример акватики фруктовой. Бирюзу люблю за достоверный оттенок питахайи.

Rose Atlantic DS&Durga
Композиция любит влажность и не выносит сухой воздух. Стоишь на обрыве в кустах шиповника и смотришь на огромные приливные волны, чувствуешь их солёные брызги на лице.

Fluo_ral Nomenclature
Работа на тему calone. Ревень, конопля, соль, чернильная тьма морской бездны и светящийся зеленым неоном планктон.

Ber Cavok Urban Scents
Soleil Neige TF
Минеральная влага. Не совсем вода, но ощущение водяной взвеси, снега и влажности мокрой штукатурки есть в обоих ароматов. В первом - липовый цвет и мелкодисперсная водяная пыль в воздухе, во втором - тёплый, ламповый снег на фотографии в отеле. Запах сухой и влажный одновременно.

Brocard Murano
Акватический, цветочный шипр

Un Jardin de Monsieur Li Hermes
Болотце со стоячей водой, кувшинками и странными вьющимися мокрыми растениями

Guiding Water Yin The Harmonist
Минеральная цветочная вода

Воды так много, что не хватает одного поста в телеграме.

Царевна-Лебедь Brocard
Сладко-солёная свежесть. Контраст между морской солью с можжевельником и ванилью с яблочными зефирками. Новое направление акватики. Нет, в 90х такого не делали.

Au Bord de L'eau L'Artisan Parfumeur
Цитрусово-ароматическая вода. Дождь с розмарином и огурцами с лимоном.

Пожалуй на этом закончу.
Но это лишь малая часть того, что можно сейчас найти на рынке на тему влаги, моря, дождя и всех возможных проявлений H2O.

Сегодня не в белом, но в цветах воды.
#me

Слушаю много разных эфиров. Интересных, и не очень, профессиональных, любительских. И тут ФБ мне подогнало ценную цитату. Она больше по части врачей, вируса и прочего. Но ко многим нашим эфирящим теоретикам тоже хорошо подходит.

"Теоретизировать, не имея данных, опасно. Незаметно для себя начинаешь подтасовывать факты, чтобы подогнать их к своей теории, вместо того чтобы обосновывать теорию фактами".

Вместо того, чтобы заказать уже новый матрас, покупаю душки.

10 мл Geranium pour Monsieur FM и Marvis в довесок.

Герань хотела давно, как один из знаковых ароматов Маля.

Ядовитая, камфорная герань с ментоловым зубным порошком. Резкая, злая, пронзительная. Мгновенное пробуждение. Запах-тоник.
Для меня это даже не совсем духи. Интересно, как оно будет в жару.

(Рив Гош привез заказ меньше, чем через 24 часа)

Опечатка. Да, даже у Маля. Нет, не подделка.
Законы Мерфи.

Всё, что может испортиться, портится. Всё, что не может испортиться, портится тоже.

P.S. и у Шанель тоже портятся спреи. Человеческий фактор. Все несовершенны.

Некоторые вопросы от читателей навели на мысль, почему не очень люблю парфюмерные инди-бренды.

У них у всех есть один общий недостаток. В большинстве случаев нет сходимости запаха от партии к партии.

Не вижу для себя лично никакого смысла всерьез говорить о том, что имеет шанс радикально измениться через год. А еще через год исчезнуть совсем.

Парфюмерный микро-бренд не влияет на общую картину мира, так, статистическая погрешность. Для аналитики почти ноль. Перестает он быть погрешностью ровно в тот момент, когда растет, идет выше и начинает следить за тем, чтобы его конечный продукт был качественно одинаковым для каждого тиража.

Не значит, что они плохи, или их не должно быть. Должны быть и есть хорошее. Только при том количестве запусков, которое было последние несколько лет, выбираешь лишь те направления, которые тебе интересны и релевантны в работе.

Lavande Molinard с автопортретом.

Прониклась к этому ингредиенту. Солирующая лаванда раньше не впечатляла.

Молинар - лаванда, бобы тонка, какао, амбра и ваниль.
Опиумный дурман замаскирован под безобидное успокоительное.
Очень в ней спать хорошо.

Всё больше разрабатывается биотехнологических душистых веществ. У Firmenich новый каптив Dreamwood.
Натуральный, экологичный, с ольфакторным профилем майсурского сандала.

Вопрос считать ли изоляты или материалы полученные при помощи биотехнологий натуральными, лично для меня не стоит. Потому что источник душистого вещества по сути не имеет значения. Нам важен запах (и безопасность), а не то, откуда оно взялось.

За безопасностью же следят пристально.

https://www.perfumerflavorist.com/fragrance/rawmaterials/natural/Firmenich-Offers-Olfactive-Warmth-with-Dreamwood-570499731.html?utm_source=newsletter-html&utm_medium=email&utm_campaign=PF+E-Newsletter+05-18-2020&absrc=rdm

Как только пишешь что-то про сегменты, сразу рождаются бури и споры.

Но так уж получилось, что "илитную" парфюмерию определить объективно сложно. Это не одежда или ювелирка (где профессионал видит все нюансы почти мгновенно).

Парфюмерия привязана к культурным кодам и это ВСЕГДА добавленная стоимость. Поэтому когда вы держите в руках красивый флакон уважаемого бренда он всегда будет пахнуть для вас на порядок дороже, чем тоже самое, налитое в консервную банку.

Основные отличия между сегментами в парфюмерии - маркетинговые и концептуальные. Особенно между люксом и нишей, где цена композиции плюс-минус одного порядка.

Масс-маркет и люкс старается не рисковать и не экспериментировать с ольфакторными профилями. Ниша в этом смысле может себе позволить гораздо больше, но и продает она сильно меньше.
И да, Том Форд и Килиан, это пример хайлюкса. Коммерческие композиции высокого уровня. Именно поэтому их стараются скопировать чуть ли не до того, как аромат вышел на рынок.

Мой основной посыл: плевать к какому сегменту относится ваш любимый аромат. Его главная задача - нравиться вам и доставлять удовольствие лично вам. Как ни прискорбно, но 90% посторонних людей ваш запах даже не заметят (если вы в нём не искупались, а это уже ольфакторный харрасмент).

И в отличие от одежды и украшений, отнести ваши духи наверняка к "илитным" или не очень посторонние люди смогут лишь после того, как вы публично достанете флакон.

https://www.instagram.com/p/CAbFcj1hngu/?igshid=14vczd368okop

Говорят, что 21е мая - всемирный день роз.