Оказывается headspace и хромотограф - разные вещи.
С хромотографом у Эллена были сложности с копированием работ Эдмона Рудницка (первый так упражнялся в парфюмерном мастерстве). Хромотограф выдавал компоненты, но надо было ещё подумать, как их интерпретировать.
“I imitated the perfumes created by Edmond Roudnitska. Chromatographic analysis gave me most of the components, but there were many ways of interpreting them.”

С появлением headspace в 1970s у Эллена дела пошли значительно лучше. Он пишет, что эта технология делает как-бы мгновенный ольфакторный снимок растения, позволяя вточности воссоздать запах последнего.
“With this process, you can extract the odor of flowers, of rare plants, in situ, analyze them, and then reconstruct them. It was like having a snapshot of the odor, which would allow me to surpass the master.

This technology revealed the complexity of the odor of plants. Nature is full of surprises! Four hundred molecules for a jasmine, five hundred for a rose. It also showed that while the composition of a flower’s odor varies according to the time of day, the flower’s generic character remains unaltered.”

Excerpt From: Jean-Claude Ellena. “Perfume.”

Вот так выглядит хроматограмма в теории. Схематично.

А вот пример хроматограммы какой-то композиции. И нет, я не умею их расшифровывать, просто знаю методику, сама работала с ГЖХ и калибровала хроматограф, только с полимерами, не с душистыми веществами.

Кому интересен сам принцип - идет в гугл и читает, материалов масса.

Но я хочу сказать о том, что хроматография - не магия. Да, у вас будут пики неких веществ, входящих в композицию, но их точную концентрацию посчитать невозможно, не говоря уже о том, что для грамотной расшифровки нужна высокая квалификация и кто попало это делать не умеет.

Хорошая книга похоже.

Может быть Жан Клоду поверят больше. Что композиция всегда нечто большее, чем сумма элементов в неё входящих...

А стойкость она такая тоже. От обоняния тестирующего полностью зависит.
#запахикниги
#fragbook

ОМГ! Эллена пишет, что пирамида аромата - лишь умозрительная модель аромата.
В реальности же всё сложнее:
1) так например, масло бергамота можно обонять с бумаги в течении 6 часов, а мускусы - несколько дней;
2) при этом, от туалетной воды ждут стойкости не более 6 часов.
Вот как первое соотносится со вторым?

“Hence the error, too commonly taught, of dividing up a perfume into head, heart, and base, which is essentially an analytical approach—a deconstruction. Essential oil of bergamot, which is considered to be a head note, lasts for six hours on the blotter; phenylethyl alcohol, a so-called heart note, twenty hours, and musks for several days; whereas the fragrance of an eau de toilette should last no more than six hours.”

Excerpt From: Jean-Claude Ellena. “Perfume.” iBooks.

Технология Headspace на схеме.
Из чего становится понятно, что собранный материал в любом случае требует дополнительного анализа - разбора и синтеза того, что поймала ловушка. Чаще всего это именно хроматография.

Таким образом можно получить ольфакторный отпечаток чего угодно - растения, минерала, человека, предмета. Главное, как потом этот отпечаток интерпретировать и сделать стабильным.

Видео иллюстрирующее технологию NaturePrint с использованием headspace от Firmenich.

https://player.vimeo.com/video/310521865

Вот здесь вообще много всякого о материалах и несколько иллюстративных видео.

https://response.firmenich.com/ingredients?source=website

Про бьюти.
Когда окончательно понял почему платишь такие немаленькие деньги за окрашивание.

12 марта обновила air touch. После него в идеале через две недели нужно затонироваться ещё раз. Но случилось то, что случилось.

Поддерживаю яркость цвета масками раз в полторы недели где-то.

Если была бы блондинкой, ситуация была бы той же самой. Ничем не отличается уход и поддержка оттенка.

Люблю дождь.
Angeliques sous la pluie Frederic Malle - идеальная композиция мокрого леса.

(Не стойко. Час, в лучшем случае два. Любим её не за это)

Случайно удалила пост. Повторять слово в слово не буду.

Сложно выбирать ароматы на вечер. Сейчас всегда чем-то пахну и меняю композиции несколько раз в день.

Passage d'Enfer L'Artisan не самый лучший выбор во влажную погоду, но возможность открыть новые грани аромата.

Ладан и телесная, куминовая составляющая. От лилий осталась только их копченая часть. Дым и пот. Жар от свечей и тлеющие угли благовоний. Кожа, человеческая и не-человеческая.
Сидит тихо, почти без шлейфа.

https://www.instagram.com/p/B2bqmJVhwCF/

Примерно так.
Лилии нужны в кадре, но кто ж знал.

Иллюстрация к Passage d'Enfer L'Artisan

Фото: Максим Полубояринов
#me

Долго смеялась над этой сценой.
Работая в Firmenich подобные брифы получала на регулярной основе.
#fragmemes

Борщевик пахнет ядовитым древесно-резиновым гальбанумом, свежим огурцом и цианидно-ванильным дурманом.

Не спрашивайте. И не повторяйте. Верьте на слово.

У запаха борщевика удивительно много общего с композицией Copper CdG.
В меди только цианидная горечь отсутствует, а так очень похоже. Драгоценный ингредиент, однако, токсичный сорняк. И на латыни звучит годно - Heracléum
Для нишевого бренда вполне рабочая концепция.

Думаю, что и кровь эту ванильную тоже буду носить.

Copper CdG

Получила небольшой ожог.

Прежде всего получила его от незнания. Маленький лопух показался безобидным.

Борщевик содержит фуранокумарины, которые и вызывают дичайшую фотосенсибилизацию. Те же самые вещества есть в масле бергамота. Конечно, в меньших количествах. Но в достаточных, чтобы IFRA ограничила присутствие бергамота в композициях.

Никакие предупреждающие надписи в этом случае не спасут.
И если существуют ограничения использования душистых веществ, то они существуют не просто так и не для того, чтобы намеренно отобрать у нас любимые ароматы.
#me

Rose&Cuir Frederic Malle сегодня пронзительно зелёный, дождевой, с черным перцем, геранью, растертым между пальцами листом черной смородины и совсем без кожи и цветов.

Пряно-овощной. Какая-то заправка для салата.

И лишь какое-то время спустя появляется металлическая, заиндевевшая роза. Как будто из ниоткуда. Секунду назад не было, а теперь есть.

Роза облитая жидким азотом выпала из портала возникшего последи чистого поля после сильнейшей грозы.

У всех парфюмерно-ушибленных ломка по парфюмерным оргиям смеллинг сейшн.

Совместное пронюхивание и оценка композиций необходимая часть процесса. Только так мы видим аромат в полном объеме.

"Что отражает зеркало когда в него никто не смотрит?" Чем пахнут духи, когда о них никто не говорит?

Нюхать и пахнуть для себя можно бесконечно, но открывать что-то новое получается лишь когда подключаешь еще чьё-то обоняние, чужой взгляд на мир, новый опыт. И делишься своим.

(Отсюда в том числе такое количество прямых эфиров - желание поделиться)

Рассказала про ладаны (и ваниль)
Думала, что у меня их почти нет и говорить не о чем, но рассказывала 40 минут.

Ладан, как парфюмерный ингредиент никакой привязки ни к религии, ни к оккультизму не имеет. Это мы сами его наделяем нужными свойствами, эмоциями, ассоциациями.

И если 100 и далее лет назад в храмах действительно использовался натуральный ладан и существовали некие рецепты воскурений, то сейчас это чаще всего искусственная отдушка. И ничего плохого в этом нет, кроме того, что "католический" или "православный" ладан прежде всего наши собственные фантазии, которые у всех разные и зависят от огромного количества внешних факторов.

Тем не менее считаю линейку Incense CdG - эталонной в плане интерпретаций ладанов различных религий. Кому интересны ладаны в их линейном воплощении - смотреть в ту сторону.

В остальном более комплексные композиции люблю больше.

https://www.instagram.com/p/B_9zoEOBMj_/