Пожалуй, надо начать смотреть Killing Eve

В третьем сезоне прекрасного Killing Eve есть сцена, где Виланель врывается в лавку лондонского парфюмера и требует сделать для неё духи, которые пахнут властью, чтобы люди задыхались от этого запаха, и чтобы она, Виланель, пахла как "римский центурион, который встретил старого врага, ранившего его когда-то в битве... но с тех пор центурион стал императором, и его власть теперь безгранична". Кино про женщин-психопатов c хорошим вкусом мой любимый жанр, поэтому давайте попробуем разобраться, что это может быть за запах (парфюмер нахуевертил ей "что-то древесное", но who cares).

Запах власти представляет особый интерес для маркетологов, которым нужно как-то заставлять нас покупать товары класса люкс, ассоциирующиеся с силой, доминированием и деньгами. Так, ряд исследований показал, что "тёплые" ароматы даже в премиум-магазинах, традиционно изо всех сил создающих атмосферу холодной недоступности, подталкивают покупателей тратить больше денег и с большей вероятностью решаться на приобретение дорогих товаров.
Однако фишка в том, что восприятие запахов очень индивидуально и базируется на индивидуальном опыте. "Запахи не действуют на всех одинаково, как наркотик, — объясняет психолог Рейчел Херц. — Наоборот, мы "привязываем" их к своим воспоминаниям. То есть, чтобы возникла реакция, должна быть уже существующая ассоциация". Например, в детстве вас привели к стоматологу, где пахло дезинфектором и марлей; если опыт в тот раз и с медицинскими заведениями вообще был так себе, запах больницы будет и во взрослом возрасте вызывать беспокойство. (Может быть и наоборот: после школы я часто оставалась у мамы на работе в лаборатории, и "больничный" запах провоцирует у меня только любопытство — мне всегда давали посмотреть в микроскоп на клетки крови). Так происходит потому, что обонятельные луковицы являются частью лимбической системы и напрямую связаны с такими структурами как миндалевидное тело и гиппокамп, отвечающими за формирование эмоций, долговременную память и ассоциативное обучение. Формирование запаховых предпочтений начинается еще до рождения: есть исследования, показывающие, что младенцы реагируют на окружавшие беременную женщину ароматы (по крайней мере это справедливо для запаха алкоголя).
Таким образом, для самой Виланель, работающей элитным киллером, с властью может ассоциироваться какой угодно запах — вплоть до запаха своей первой жертвы (что есть насилие как не демонстрация власти). Но в ее голове есть конкретный образ римского центуриона, возможно взятый из советского учебника истории, и желание "задушить" окружающих парфюмом: ей подойдут запахи металла, лошадиного навоза, пота сильного здорового мужчины, чистого мускуса, крови — что-то из этого, отполированного "премиальным" запахом кожи/замши — в концентрации парфюмированных облаков в Летуаль, из которых того и гляди польёт кислотный дождь.

Gucci Bloom Ambrosia di Fiori обладает сумасшедшим "стоином", но к счастью, небольшой диффузией. В ней есть цианидные кондитерские тона бобов тонка и запах стоячей воды лесного болотца с кувшинками. Первые ассоциации с Офелией были верными.

Лилии, яд, кондитерская, тлен, дождь и действительно медовая амброзия в финале.

Такой новый гурман здорового человека мне очень нравится. Но пока не уверена, что эта конструкция взлетит как именно массовый тренд.

Подарочки 💜

Лакричная зубная паста Marvis, винтажный Ysatis Givenchy и змеиная брошка не то ДНК, не то кадуцей.

Ysatis de Givenchy сразу брызнула на себя и это было ошибкой.

Духи-дистанция. Громогласный, злющий тру-шипр.
Горький как хина, жжет рецепторы.
Пучок ядовитых трав под закопченным потолком и поросшие мхом стены? Нет, показалось.

Многоголосый хор белых цветов, наркотических, сводящих с ума интенсивностью и напором. Горечь переходит в сладость, медово-анималистическую, пряную. Анималика здесь грязная, кошачья. Мёд с характерными уринальными оттенками. Баланс грязного и чистого соблюден идеально, и тем не менее этим ароматом нельзя кого-либо привлечь. Знак "осторожно, опасное животное". Не подходи... назад ты уже не вернешься. Я же тебя предупреждала!

Доминик Ропьон сделал красиво и завораживающе.

Попала в хорошую компанию.
Кто чем и зачем пахнет в режиме самоизоляции. Запахи и эмоции, запахи и настроения.

https://bazaar.ru/beauty/choice/kakie-zapahi-uspokaivayut-i-zaryazhayut-optimizmom/

И продолжая вещание.
Об иллюзорности парфюмерии и о том, почему не стоит заниматься деконструкцией запаха в попытках найти все "ноты" указанные в релизе.

Формула композиции, я имею ввиду реальная формула, состоящая из набора органических веществ и описание запаха, которое мы читаем в "пирамиде" - два разных, часто даже не пересекающихся пространства.

Даже когда пишут "роза, жасмин, флердоранж", то это вообще никак не означает, что в композиции это сырье присутствует реально. Потому что нота - абстрактное понятие, а собрать ольфакторный профиль той же розы, можно миллионом разных способов, используя разные ингредиенты палитры. "Нота" яблока, сирени, ландыша - это на самом деле композиция. Всегда несколько душистых веществ, которые в своей сумме вдруг дают нам запах яблока, сирени или ландыша. Поэтому сравнение с музыкой напрямую не релевантно.

Адекватно с веществами знакомы только профессиональные парфюмеры. Люди, у которых изучение душистого сырья и его поведения в смесях - образ жизни.

Даже если вам знакомо несколько десятков душистых веществ, без должной практики вы их далеко не всегда опознаете в готовом продукте. Да и не нужно это делать совершенно.

Духи - это прекрасная иллюзия, целый образ, эмоция, история. Да что угодно, но никак не дурацкое перечисление "ноток".

Да, всё равно можно выбирать аромат по релизам, по мнению людей, чьи вкусы вам близки. Но не нужно слишком серьезно относиться к тому, что написано. Ольфакторная пирамида - это не состав аромата, а по сути высокохудожественный свист, который помогает вам лучше сориентироваться в ваших предпочтениях.

И если вы не нашли всё перечисленное по списку - с вами всё в порядке. В том числе и потому, что разницу в восприятии и культурных кодах никто не отменял.

Самое главное. Если хочется разобраться с собственным обонянием - идите и нюхайте. Не играйте в угадайку с зачеткой, а просто нюхайте и пытайтесь понять чем пахнет, а не что пахнет.
Потому что любой, самый знакомый вам запах поддается творческой деконструкции на отдельные элементы, эмоции, воспоминания, сравнения и образы.

Понюхайте лимон, корицу, гвоздику, розмарин, сирень на улице, растертую между пальцев траву и расскажите сами себе, чем пахнет, не используя название источника запаха.

Лимон - кислотный, горький, с цедрой, шероховатый, искристый. Корица - пряная, тёплая, древесная, с тонами гвоздики и черного перца... и т.п.

Вытащила кучу примеров к эфиру и ничего не показала.
А на фото как раз то самое...

Маки. Маковое поле пахнет пудрово-тошнотворно. Тленом, немного формалином, пыльцой, зеленью и процессами ферментации. Кто-то считает, что не пахнет ничем.

Но цветок - мощный символ, поэтому парфюмеры часто фантазируют по теме. "Ноты" мака нет, это всегда личная история восприятия. И символизм, конечно.

Для меня два самых маковых аромата - Poppy&Barley Jo Malon и лимитка Flower by Kenzo Cologne.

Что не мешает делать селфи в маках.

Маки в Звартноц (Армения)

Воу! Оно и выглядит вполне симпатично.
Как диффузоры эти отдушки не проверяла, но вот живой отзыв, что так можно и работает.

Развальцевать только флакон придется.

Мои супер бюджетные диффузоры. Смородина в качестве диффузора вообще отлично. Наносить на шторы мне не очень понравилось, поскольку аромат получался слишком насыщенным, а через какое-то время чувствовала сладкий мускус, который мне не очень. А с палочками как-то лучше, больше верхов. Тонкий аромат, будто собираю смородину, жарко.. Даже комары мерещатся и стрекотание в траве. Нравится, что аромат чувствую, когда только захожу в комнату, потом не мешает.

Начала смотреть Killing Eve. Ожидаемый восторг от всего, начиная от постановки кадра, заканчивая злым юмором и проработанным сценарием.

Пока добралась только до начала 2-го сезона.

Пришли с подругами к выводу, что запах власти, который искала Вилланель - это элементарно. И очевидно.

Baccarat Rouge 540 MFK.
Липкие сладкие клубничные леденцы на поверхности и окровавленные бинты, словно веревки спускающиеся в бездну.

В меньшей степени можно подумать о Copper CdG, он тоже местами кровавенький, но убойной силы явно не хватает.

Ева вряд ли в начале вообще интересуется духами или носит какой-нибудь скучный люкс (одна из подруг считает, что Green Tea Arden) , в лучшем случае Floris или Penhaligons.

Но после знакомства с Вилланель явно что-то происходит и я вижу на Еве ароматы CdG, вроде конвенционально, но все они с внутренней ебанцой. И вряд ли это будет что-то яркое и диффузное. Скорее всего в рамках короткой дистанции.

И наконец, третья женщина сериала - Кэролайн.
По моей версии - Chanel 22, Tabac Blond Caron

По версии @aromablog - L'Heure Bleu Guerlain, Habanita Molinard

Еще думаю, что изобутилхинолиновый, злой кожаный шипр типа Bandit Piguet будет хорошо. Но это когда ей не надо никого соблазнять, а ей надо всегда.

Ещё маковых полей.
Эти из Грузии
#travel

Сегодня 1е мая. День ландыша.
Парфюмерные ландыши не люблю и не ценю. Впрочем парфюмерную сирень тоже.
Но если сирень эпизодически могу носить на себе, то ландыши - никогда.

Моё майское дерево - боярышник. Нет, пахнуть так не хочу, но его запах доставляет мне извращённое удовольствие.

Upd. Имеются ввиду именно моно-композиции. Когда эти цветы гармонично и к месту встроены в аромат, никаких проблем.