Парфюмерные стилизды с икспертами, которые закончили трехмесячные курсы в Грассе, получили за это бумажку с печатью теперь считают, что они "хатуль мадан".

Но стоит понимать - "курсы в Грассе" это примерно эквивалент трех классов церковно-приходской школы. Обучение процесс непрерывный, особенно в такой нестабильной и постоянно изменяющейся сфере, как запахи.

Специально сходила на официальный сайт Gucci почитать описания. Драгромашку и прочую ересь придумал российский офис. Ничего подобного даже близко нет. Сравните:

Perfume is that thing that even with your eyes closed, brings you to a precise moment in space and time” Alessandro Michele. Presenting a universal scent: Gucci Mémoire d’une Odeur, a fragrance that transcends gender and explores the power of memory. Blended by master perfumer Alberto Morillas, under Alessandro Michele’s creative vision, the scent establishes a new olfactive family, Mineral Aromatic. Grown around Rome in terraced gardens since the 16th and 17th centuries, Roman Chamomile blends its green aromatic scent with Indian Coral Jasmine, a flower known for releasing a more powerful scent at night. Musks add depth to the fragrance, while Cedarwood and Sandalwood bring intensity to its structure.

С Bloom всё равно про "розы на рассвете", но при этом весь текст лишен того неуёмного пафоса с диким количеством лишних прилагательных, который присутствует на русском.

Presenting Ambrosia di Fiori, a new chapter of the Gucci Bloom story conceived by Alessandro Michele and created by master perfumer Alberto Morillas. Invoking a banquet of an ancient world, ambrosia was the sustenance of the Greek gods, thought to give immortality to those who drank it. The name of this precious nectar and the magic it evokes is woven into the scent’s vibrant bouquet. The blend begins with the original Gucci Bloom eau de parfum—a trio of Jasmine Bud extract, Tuberose, and Rangoon Creeper—combined with new ingredients that intensify the floral fragrance: the rare Velvety Orris—derived from Iris resin—originally used by ancient Greeks and Romans as an essential oil, and Damascena Rose—harvested in the early morning to give the powerful rendition of the flower.

Блин, как бьюти-журналист, который каждый день получает подобные релизы (и не только про духи) подписываю кровью. Сил нет видеть слова редчайший, роскошный и уникальный. По секрету - такие обороты не вина пиар-отделов, чаще всего это работа головного офиса, который даёт разнарядку на релизы.

Заказ из Рив Гош.
Лучшая, на мой взгляд, свечка от DS&Durga - Diesel '85.
Кто любит запах шпал, железной дороги, ГСМ и мази Вишневского - брать не глядя.

Это не первый мой кризис после которого, с огромной вероятностью, будут финансовые потери и снижение привычной зоны комфорта. Именно поэтому плевать я хотела на будущее. Работать за еду? - легко. Плавали, знаем. И бутерброды недельной давности, найденные в лабораторном столе тоже были едой.

Но живу я сегодня и сейчас, а сейчас хочется чувственных, ольфакторных, тактильных и прочих удовольствий. В них - жизнь. Потому что вероятно, после выхода из сложившейся ситуации их уже не будет. А если будут, то ничего не изменится и можно продолжать...

Оливье Кресп жжот и рушит мифы.
Надеюсь эфир кто-то запишет.

Ну собственно для меня ничего нового, но ему то точно поверят.

Всё те же тезисы. IFRA - не вредит. 100% натуральная парфюмерия не особенно кому-то нужна. Синтетика часто дороже натурального, а у синтеза парадизона* - 20 ступеней!

Господи, как я счастлива, что парфюмеры уровня Креспа начали выходить в эфир и доносить до людей здравый смысл.

*парадизон - супер очищенный гедион, каптив Firmenich. чайно-прозрачный жасмин, который заставляет композиции лететь и парить

Пожалуй, надо начать смотреть Killing Eve

В третьем сезоне прекрасного Killing Eve есть сцена, где Виланель врывается в лавку лондонского парфюмера и требует сделать для неё духи, которые пахнут властью, чтобы люди задыхались от этого запаха, и чтобы она, Виланель, пахла как "римский центурион, который встретил старого врага, ранившего его когда-то в битве... но с тех пор центурион стал императором, и его власть теперь безгранична". Кино про женщин-психопатов c хорошим вкусом мой любимый жанр, поэтому давайте попробуем разобраться, что это может быть за запах (парфюмер нахуевертил ей "что-то древесное", но who cares).

Запах власти представляет особый интерес для маркетологов, которым нужно как-то заставлять нас покупать товары класса люкс, ассоциирующиеся с силой, доминированием и деньгами. Так, ряд исследований показал, что "тёплые" ароматы даже в премиум-магазинах, традиционно изо всех сил создающих атмосферу холодной недоступности, подталкивают покупателей тратить больше денег и с большей вероятностью решаться на приобретение дорогих товаров.
Однако фишка в том, что восприятие запахов очень индивидуально и базируется на индивидуальном опыте. "Запахи не действуют на всех одинаково, как наркотик, — объясняет психолог Рейчел Херц. — Наоборот, мы "привязываем" их к своим воспоминаниям. То есть, чтобы возникла реакция, должна быть уже существующая ассоциация". Например, в детстве вас привели к стоматологу, где пахло дезинфектором и марлей; если опыт в тот раз и с медицинскими заведениями вообще был так себе, запах больницы будет и во взрослом возрасте вызывать беспокойство. (Может быть и наоборот: после школы я часто оставалась у мамы на работе в лаборатории, и "больничный" запах провоцирует у меня только любопытство — мне всегда давали посмотреть в микроскоп на клетки крови). Так происходит потому, что обонятельные луковицы являются частью лимбической системы и напрямую связаны с такими структурами как миндалевидное тело и гиппокамп, отвечающими за формирование эмоций, долговременную память и ассоциативное обучение. Формирование запаховых предпочтений начинается еще до рождения: есть исследования, показывающие, что младенцы реагируют на окружавшие беременную женщину ароматы (по крайней мере это справедливо для запаха алкоголя).
Таким образом, для самой Виланель, работающей элитным киллером, с властью может ассоциироваться какой угодно запах — вплоть до запаха своей первой жертвы (что есть насилие как не демонстрация власти). Но в ее голове есть конкретный образ римского центуриона, возможно взятый из советского учебника истории, и желание "задушить" окружающих парфюмом: ей подойдут запахи металла, лошадиного навоза, пота сильного здорового мужчины, чистого мускуса, крови — что-то из этого, отполированного "премиальным" запахом кожи/замши — в концентрации парфюмированных облаков в Летуаль, из которых того и гляди польёт кислотный дождь.

Gucci Bloom Ambrosia di Fiori обладает сумасшедшим "стоином", но к счастью, небольшой диффузией. В ней есть цианидные кондитерские тона бобов тонка и запах стоячей воды лесного болотца с кувшинками. Первые ассоциации с Офелией были верными.

Лилии, яд, кондитерская, тлен, дождь и действительно медовая амброзия в финале.

Такой новый гурман здорового человека мне очень нравится. Но пока не уверена, что эта конструкция взлетит как именно массовый тренд.

Подарочки 💜

Лакричная зубная паста Marvis, винтажный Ysatis Givenchy и змеиная брошка не то ДНК, не то кадуцей.

Ysatis de Givenchy сразу брызнула на себя и это было ошибкой.

Духи-дистанция. Громогласный, злющий тру-шипр.
Горький как хина, жжет рецепторы.
Пучок ядовитых трав под закопченным потолком и поросшие мхом стены? Нет, показалось.

Многоголосый хор белых цветов, наркотических, сводящих с ума интенсивностью и напором. Горечь переходит в сладость, медово-анималистическую, пряную. Анималика здесь грязная, кошачья. Мёд с характерными уринальными оттенками. Баланс грязного и чистого соблюден идеально, и тем не менее этим ароматом нельзя кого-либо привлечь. Знак "осторожно, опасное животное". Не подходи... назад ты уже не вернешься. Я же тебя предупреждала!

Доминик Ропьон сделал красиво и завораживающе.

Попала в хорошую компанию.
Кто чем и зачем пахнет в режиме самоизоляции. Запахи и эмоции, запахи и настроения.

https://bazaar.ru/beauty/choice/kakie-zapahi-uspokaivayut-i-zaryazhayut-optimizmom/

И продолжая вещание.
Об иллюзорности парфюмерии и о том, почему не стоит заниматься деконструкцией запаха в попытках найти все "ноты" указанные в релизе.

Формула композиции, я имею ввиду реальная формула, состоящая из набора органических веществ и описание запаха, которое мы читаем в "пирамиде" - два разных, часто даже не пересекающихся пространства.

Даже когда пишут "роза, жасмин, флердоранж", то это вообще никак не означает, что в композиции это сырье присутствует реально. Потому что нота - абстрактное понятие, а собрать ольфакторный профиль той же розы, можно миллионом разных способов, используя разные ингредиенты палитры. "Нота" яблока, сирени, ландыша - это на самом деле композиция. Всегда несколько душистых веществ, которые в своей сумме вдруг дают нам запах яблока, сирени или ландыша. Поэтому сравнение с музыкой напрямую не релевантно.

Адекватно с веществами знакомы только профессиональные парфюмеры. Люди, у которых изучение душистого сырья и его поведения в смесях - образ жизни.

Даже если вам знакомо несколько десятков душистых веществ, без должной практики вы их далеко не всегда опознаете в готовом продукте. Да и не нужно это делать совершенно.

Духи - это прекрасная иллюзия, целый образ, эмоция, история. Да что угодно, но никак не дурацкое перечисление "ноток".

Да, всё равно можно выбирать аромат по релизам, по мнению людей, чьи вкусы вам близки. Но не нужно слишком серьезно относиться к тому, что написано. Ольфакторная пирамида - это не состав аромата, а по сути высокохудожественный свист, который помогает вам лучше сориентироваться в ваших предпочтениях.

И если вы не нашли всё перечисленное по списку - с вами всё в порядке. В том числе и потому, что разницу в восприятии и культурных кодах никто не отменял.

Самое главное. Если хочется разобраться с собственным обонянием - идите и нюхайте. Не играйте в угадайку с зачеткой, а просто нюхайте и пытайтесь понять чем пахнет, а не что пахнет.
Потому что любой, самый знакомый вам запах поддается творческой деконструкции на отдельные элементы, эмоции, воспоминания, сравнения и образы.

Понюхайте лимон, корицу, гвоздику, розмарин, сирень на улице, растертую между пальцев траву и расскажите сами себе, чем пахнет, не используя название источника запаха.

Лимон - кислотный, горький, с цедрой, шероховатый, искристый. Корица - пряная, тёплая, древесная, с тонами гвоздики и черного перца... и т.п.

Вытащила кучу примеров к эфиру и ничего не показала.
А на фото как раз то самое...

Маки. Маковое поле пахнет пудрово-тошнотворно. Тленом, немного формалином, пыльцой, зеленью и процессами ферментации. Кто-то считает, что не пахнет ничем.

Но цветок - мощный символ, поэтому парфюмеры часто фантазируют по теме. "Ноты" мака нет, это всегда личная история восприятия. И символизм, конечно.

Для меня два самых маковых аромата - Poppy&Barley Jo Malon и лимитка Flower by Kenzo Cologne.

Что не мешает делать селфи в маках.

Маки в Звартноц (Армения)

Воу! Оно и выглядит вполне симпатично.
Как диффузоры эти отдушки не проверяла, но вот живой отзыв, что так можно и работает.

Развальцевать только флакон придется.