Коллеги по цеху агитировали меня за Eau de Protection ELDO.
Вслепую брать не готова, особенно эту марку, так что извернулась и нашла способ понюхать.

Eau de Protection Rossy de Palma ELDO

Начало довольно заурядное - роза с ревенём и красной смородиной, переходящее в гардению с её грибными оттенками. Всё это имитирует травку, известный путь.
Но потом композиция превращается в тёмный перечно-розовый шипр. Роза цветет в тёмном лесу среди елей и кедров.

Аромат описывают как "имбирную розу", потому что так заявлено у создателя. Имбирь в композиции действительно есть, но далеко не на первом месте. Для меня он просто штрих, добавляющий колючих и горячих искр от костра, в котором горит роза с коноплей.

Запах с характером, но не могу сказать, что обойтись без него нельзя.

Исправляю свой игнор by Kilian

Criminal of Love
- привет древесное вещество типа "амброксан". Нереально коммерческая штука. Ладно скроенная композиция, никаких швов, углов и шероховатостей. Сухое дерево, пыльная, тихая роза с металлическим звоном и немного холодного ладанного дыма в красивой обертке из мускусов. Конвенционально, понятно, притягательно. "Стоять" похоже будет вечно благодаря той самой древесной синтетике, которой в запахе ОЧЕНЬ много.

Beyond Love
- тубероза. Сливочно-кремовая с оттенками земляники и фейхоа. С горькой зеленью и постирочными цветочными мускусами

Сразу затестила в параллели с моей любимой Love Twist Soul Couture.
Они сёстры. Для меня Love Twist выигрывает с первого же вдоха, так как она более округлая и полностью лишена колючей, горькой зелени, которую именно я в туберозах не ценю.

Carnal Flower FM по-прежнему №1 и вне конкуренции.

Но тубероза соло в общем и целом никогда не казалась мне привлекательной (да, вероятно как с розами - вопрос времени). Любителям же проявлений этого цветка Килиан скорее всего понравится. Красивая конструкция, которая со временем становится всё более жесткой, колючей и альдегидной.

Знаете что самое сложное после эфира?
Разобрать все флаконы и поставить на место.
Ненавижу уборку.

А темой была еда. Если быть точнее - сладкое.
Как всегда будет текст и списки.

🎂
До 90х годов пахнуть едой и десертами было не принято. Сладкое не считалось соблазняющим. Вероятно потому, что парфюмеры опасались использовать ингредиенты из пищевой промышленности, что представляет собой в том числе знаменитый этилмальтол. Вещество, с запахом жженого сахара, пралине и ванилина.

🍧
Великий Angel Mugler появился в 1992м. Создание Оливье Креспа - первый гурманский аромат с передозировкой этилмальтола, уравновешенный пачули. Первый, но не создавший тренд. Он и популярен то особенно не был, его поддерживали коммерчески. Тот редкий, исключительный случай, когда владелец пошел наперекор здравому смыслу и маркетингу, в результате получив крупный выигрыш.
90е - время акватики. Cool Watel Davidoff, L'Eau Par Kenzo и L'Eau d'Issey - вот монстры того времени. Прародитель всей акватики - New West for Her Aramis из 1990го. Мало известный у нас.

🍭
Прошло 14ть лет до начала десятилетия "сахара". И первый действительно успешный проект был Fllowerbomb Victor&Rolf в 2005м. Опять же, не слишком известный или популярный в России, потому что у нас этот тип ароматов в общем и целом не особенно приветствовался. Но продажи его в Европе были очень хороши.
Прошло еще 7 лет, прежде чем парфюмерные конфеты и леденцы стали трендом.

🍬
Год 2012 - появление La Vie est Belle Lancome. Над которым работала та же самая команда IFF, что и над Flowerbomb - Оливье Польж и Доминик Ропьон. Четко сформулированная задача, хорошо продуманный маркетинг, рекламная кампания с Джулией Робертс. Хит создан! Вместе с ним десятилетие ароматов с прямым, липким, карамельно-леденцовым сахаром.

🍰
Есть еще 2 предпосылки к такому развитию событий. Сладкие, десертные ингредиенты медленно перемещаются в сегмент laundry care, тем самым формируя понятие "новой чистоты". И вдруг кондитерские запахи провозглашают сексуальными, объявляют секретным приворотным зельем. Чистота+секс, что еще нужно?
Стоит отметить, что отношение к стиральным порошкам и кондиционерам в России тоже особое, не такое как во всем мире. Мы ищем нечто без запаха, тогда как почти весь остальной мир предпочитает, чтобы аромат кондиционера для белья оставался на одежде как можно дольше.

🧁
Что же происходит сейчас?
Ожидаемое развитие профиля. От простого к сложному. Время линейных десертов остается в прошлом и на смену приходят более парфюмерные композиции. Вас уже не хочется съесть, вас хочется обонять. Сладость трансформируется, добавляется штрихами к альдегидам, шипрам, белым цветам. Это уже не маффины из макдональдса, это десерты из мишленовских ресторанов и небесные кондитерские, в которых готовят ангелы.
Ничего не имею против маффинов, но очень не хватало разнообразия, которое теперь у нас есть.

🍨
Гурманские ароматы могут быть очень разными - десертными, фруктовыми, лактонными, пряными, с алкоголем и табаком, с белыми цветами и базиликовым мороженым.
Лично мне интересно видеть картину целиком, выделить главную сюжетную линию, понимать откуда что взялось и только после обозначения целого, разбирать его на отдельные частности, которые порой оказываются второстепенны. Тот самый холистический подход, когда целое - это всегда нечто большее, чем просто сумма его частей.

Куда ж без списков.
Гурманская история - не слишком мне интересна в качестве "носить на себе", но и совсем без неё обойтись нельзя. Поэтому списки очень по верхам.

Angel Mugler, 1992 - великий и ужасный, самый первый. Интересно в нём также явление синестезии. Вспоминаем, 90е - акватика. Холодная голубая звезда с острыми гранями, выпущенная в 91м обязана была бы пахнуть водой и морем. Но нас обманули. И не просто так. Физическое проявление флакона и цвета жидкости "охлаждает" композицию для нашего восприятия.

Wish Chopard, 1999 - попытка проехаться на рекламной кампании Ангела. Не особенно успешная. Даже голубой флакон с острыми гранями вполне очевидно дает понять откуда растут ноги.

Flowebomb Victor&Rolf, 2005

Candy Prada, 2011

La Vie est Belle Lancome, 2012

Вообще перечислять можно долго, в последние 10 лет это самый популярный ольфакторный профиль, к которому смело можно отнести и Mon Guerlain, и La Petite Robe Noir Guerlain, и еще миллион всего.

Отдельно стоит отметить проявление гурманского у Tom Ford - Tabacco Vanille и Vanille Fatale.
Том Форд часто щупает это поле, создает удивительно коммерческие ароматы, но при этом отличающиеся от того, во что играет люкс. Хотя по именно коммерческой ценности они равны.

Недавний пример - успех Lost Cherry, которая по сути своей невероятно проста и понятна, но никто не сделал вишни, которая не была бы похожа на дешевый ароматизатор амаретто, а вот Том Форд сделал. Недавно вышедший Rose Prick играет на том же поле. Новая гурманика, взгляд в будущее, секс и десерты. Не говоря уже о таком хулиганстве как Metallique - обратиться к винтажам и "вывернуть панталоны наизнанку". Сгущенка, мускусы, альдегиды - восторг.

Гурман здорового человека Delectation Splendide by Terry - совсем не пахнет никакими десертами или едой, но создает впечатление. Вишня, табак, сухофрукты, немного алкоголя.

Наконец самый мой любимый современный гурман - кондитерская, в которой работают ангелы (иногда черти), видимо посменно. Та самая история, которая, как мне кажется, ждёт нас в будущем:

Atlas Garden YSL
Sleek Suede YSL
Moon Glory The Harmonist
La Nuit Magique Brocard
Les Eaux Primordiales Magnolia Supercritique
Angel Muse Mugler

И о Brocard, конечно. Не могла в свое время не ответить на запрос и не создать десертную линейку. Она коммерческая, но максимально не линейная - Cafe Gourmand.

Strawberry Rhubarb Caviar - это не с икрой, это икра из клубники с ревенём. Дань молекулярной кухне.
Lemon Curd - печеньки Сансы
Pavlova - тихий, мускусный десерт с яблочным безе и фруктами
Frosted Red Currant - сорбет из красной смородины

Есть мятно-ванильное мороженое Gelato в линейке Franca Feretti Stile Italiano

И есть Sunlight Cosmogony - современное, не коммерческое прочтение гурманской темы, где белые цветы утоплены в кленовом сиропе и сладость уравновешена пряностями с можжевельником.

Люблю парфюмерию за её неустойчивость, нестабильность, изменчивость. За непонятность и невозможность однозначно коммуницировать, за многоликость, за те эмоции и красоту, которые можно передать запахами. Такая ненужная, не необходимая, но тем не менее важная.

Парфюмерия подстраивается под запрос потребителя. Композиции меняются в зависимости от появления новых "красок", синтетических ингредиентов или новых способов производства сырья. Если бы палитра оставалась неизменной в течение последних 100 лет, лично мне было бы невыносимо скучно. Но изменения всегда означают, что с прошлым надо попрощаться и отпустить. Навсегда. Чтобы творчески переработать этот опыт.

Цитата из Клайва Баркера: История никогда ее особенно не интересовала. Будущее — вот что манило своим блеском ее внутренний взор. Сейчас больше, чем когда-либо.
Прошлое было творением мужчин. Но будущее, беременное новыми возможностями, было женщиной.

В этом контексте парфюмерия на 100% женщина.

Да!

Не люблю вопрос про аналоги. Потому что их не существует.

Слегка психанула как упоротая по Gucci. Золотое Яблоко всё привезли почти мгновенно.

Красная флора с её ядовитыми лилиями воскрешающими мертвых и брошенных Офелий сейчас необходима.

https://www.instagram.com/p/B_ZlDXjj9S0/?igshid=bo5tsstqgcxk

Вчера прочитала официальные описания на русском у Gucci
🤦🏻‍♀️

"В букете Memoire d’une Odeur гармонично соединены драгоценные ингредиенты, во главе которых редчайшие цветы римской ромашки."

Наташ, ромашки! Драгоценной и редчайшей ромашки, Наташ! (Пойду чай что ли заварю с драгоценным ингредиентом)

О красной Bloom:

"Богатый и насыщенный букет аромата дополняют уникальные ингредиенты: бархатистый ирис и редчайшая Дамасская роза, которую собирают только вручную, на рассвете, чтобы сохранить уникальный аромат этого цветка. Вместо классической ольфактивной пирамиды, состоящей из верхних, сердечных и базовых нот, Ambrosia Di Fiori с первого мгновения раскрывается благородным звучанием знаменитого аккорда Bloom: бутонов жасмина, туберозы и рангунской лианы."

И пирамида у них там не классическая. Четырехмерная, не иначе.

Опять редчайшие ингредиенты, розы на рассвете, октагональные пирамиды и прочие танцы с бубнами вокруг потребителя, которого, кажется, считают дураком.

Композиции сами по себе так хороши, что не нужен им этот бисер ничего не значащих и не имеющих отношения к делу цветистых слов. Почему бы не начать говорить правду?

Возьмем за аксиому, что у нас у всех разное восприятие запахов и разные потребности парфюмерного функционала.

Если говорить обо мне лично, то чрезмерная интенсивность и стойкость убивают. Не важно дома, или на выход. Чувствую аромат больше 3х часов так же ярко, как было в самом начале - начинает раздражать, приходится напрягаться и уводить фокус внимания на что-то другое. Мне больше по душе игра, когда наоборот, на аромате нужно фокусироваться дополнительно, чтобы его почувствовать.

По этой причине Atlas Garden YSL, Metallique TF, Soleil Neige TF и ещё несколько наименований, которые люблю, ношу нечасто.
Вчерашний офигительнейший Atlas Garden к концу дня раздражал на столько, что убрала флакон подальше. Но для многих людей такая длительность и громкость - несомненный плюс, а прозрачные, невесомо-исчезающие композиции приравниваются к бесполезным и недостойным.

Поэтому так важно сформулировать запрос к техническому функционалу того, что вы собираетесь носить. И не искать стоин среди одеколонов или невыносимую легкость среди удов.

А так же всегда иметь ввиду, что вероятность того, что это ваш нос перестал чувствовать запах гораздо выше, чем запах действительно куда-то исчез.

Самый адекватный тест - на ткани. Нанесите то, что вам кажется нестойким на кусок чистой х/б тряпки и оставьте на сутки. Ольфакторный контроль, например, каждый час. Вы удивитесь.
И только так действительно можно оценить реальное испарение душистых веществ во времени. Иными словами - развитие композиции.

Однако существует еще одна переменная (возвращаемся в начало этого текста) - разный набор рецепторов у разных людей, от чего некоторые вещества мы можем не чувствовать совсем. А они от этого не перестают существовать и пахнуть. В этой ситуации выход только один - оценивать композицию вместе с кем-то ещё.

Люди думают, что я каким-то чудесным образом достаю флаконы покупая их на особых сайтах, где нет подделок.
Перефразируя старое:

- где ты покупаешь духи?
- я беру их в шкафу
- а в шкаф они как попадают?
- я их туда кладу

Покупаю как все на официальных сайтах, в федеральных сетях, на ибее. В сомнительных и-нет магазинах не покупаю. Хотя на ибее это тоже всегда риск, надо иметь ввиду.
Да, пиар службы что-то присылают и на всякие закрытые распродажи у меня шанс попасть выше, чем у всех остальных. Но глобально никаких секретов (кроме волшебного шкафа, конечно).

Парфюмерные стилизды с икспертами, которые закончили трехмесячные курсы в Грассе, получили за это бумажку с печатью теперь считают, что они "хатуль мадан".

Но стоит понимать - "курсы в Грассе" это примерно эквивалент трех классов церковно-приходской школы. Обучение процесс непрерывный, особенно в такой нестабильной и постоянно изменяющейся сфере, как запахи.

Специально сходила на официальный сайт Gucci почитать описания. Драгромашку и прочую ересь придумал российский офис. Ничего подобного даже близко нет. Сравните:

Perfume is that thing that even with your eyes closed, brings you to a precise moment in space and time” Alessandro Michele. Presenting a universal scent: Gucci Mémoire d’une Odeur, a fragrance that transcends gender and explores the power of memory. Blended by master perfumer Alberto Morillas, under Alessandro Michele’s creative vision, the scent establishes a new olfactive family, Mineral Aromatic. Grown around Rome in terraced gardens since the 16th and 17th centuries, Roman Chamomile blends its green aromatic scent with Indian Coral Jasmine, a flower known for releasing a more powerful scent at night. Musks add depth to the fragrance, while Cedarwood and Sandalwood bring intensity to its structure.

С Bloom всё равно про "розы на рассвете", но при этом весь текст лишен того неуёмного пафоса с диким количеством лишних прилагательных, который присутствует на русском.

Presenting Ambrosia di Fiori, a new chapter of the Gucci Bloom story conceived by Alessandro Michele and created by master perfumer Alberto Morillas. Invoking a banquet of an ancient world, ambrosia was the sustenance of the Greek gods, thought to give immortality to those who drank it. The name of this precious nectar and the magic it evokes is woven into the scent’s vibrant bouquet. The blend begins with the original Gucci Bloom eau de parfum—a trio of Jasmine Bud extract, Tuberose, and Rangoon Creeper—combined with new ingredients that intensify the floral fragrance: the rare Velvety Orris—derived from Iris resin—originally used by ancient Greeks and Romans as an essential oil, and Damascena Rose—harvested in the early morning to give the powerful rendition of the flower.

Блин, как бьюти-журналист, который каждый день получает подобные релизы (и не только про духи) подписываю кровью. Сил нет видеть слова редчайший, роскошный и уникальный. По секрету - такие обороты не вина пиар-отделов, чаще всего это работа головного офиса, который даёт разнарядку на релизы.

Заказ из Рив Гош.
Лучшая, на мой взгляд, свечка от DS&Durga - Diesel '85.
Кто любит запах шпал, железной дороги, ГСМ и мази Вишневского - брать не глядя.

Это не первый мой кризис после которого, с огромной вероятностью, будут финансовые потери и снижение привычной зоны комфорта. Именно поэтому плевать я хотела на будущее. Работать за еду? - легко. Плавали, знаем. И бутерброды недельной давности, найденные в лабораторном столе тоже были едой.

Но живу я сегодня и сейчас, а сейчас хочется чувственных, ольфакторных, тактильных и прочих удовольствий. В них - жизнь. Потому что вероятно, после выхода из сложившейся ситуации их уже не будет. А если будут, то ничего не изменится и можно продолжать...

Оливье Кресп жжот и рушит мифы.
Надеюсь эфир кто-то запишет.

Ну собственно для меня ничего нового, но ему то точно поверят.

Всё те же тезисы. IFRA - не вредит. 100% натуральная парфюмерия не особенно кому-то нужна. Синтетика часто дороже натурального, а у синтеза парадизона* - 20 ступеней!

Господи, как я счастлива, что парфюмеры уровня Креспа начали выходить в эфир и доносить до людей здравый смысл.

*парадизон - супер очищенный гедион, каптив Firmenich. чайно-прозрачный жасмин, который заставляет композиции лететь и парить

Пожалуй, надо начать смотреть Killing Eve

В третьем сезоне прекрасного Killing Eve есть сцена, где Виланель врывается в лавку лондонского парфюмера и требует сделать для неё духи, которые пахнут властью, чтобы люди задыхались от этого запаха, и чтобы она, Виланель, пахла как "римский центурион, который встретил старого врага, ранившего его когда-то в битве... но с тех пор центурион стал императором, и его власть теперь безгранична". Кино про женщин-психопатов c хорошим вкусом мой любимый жанр, поэтому давайте попробуем разобраться, что это может быть за запах (парфюмер нахуевертил ей "что-то древесное", но who cares).

Запах власти представляет особый интерес для маркетологов, которым нужно как-то заставлять нас покупать товары класса люкс, ассоциирующиеся с силой, доминированием и деньгами. Так, ряд исследований показал, что "тёплые" ароматы даже в премиум-магазинах, традиционно изо всех сил создающих атмосферу холодной недоступности, подталкивают покупателей тратить больше денег и с большей вероятностью решаться на приобретение дорогих товаров.
Однако фишка в том, что восприятие запахов очень индивидуально и базируется на индивидуальном опыте. "Запахи не действуют на всех одинаково, как наркотик, — объясняет психолог Рейчел Херц. — Наоборот, мы "привязываем" их к своим воспоминаниям. То есть, чтобы возникла реакция, должна быть уже существующая ассоциация". Например, в детстве вас привели к стоматологу, где пахло дезинфектором и марлей; если опыт в тот раз и с медицинскими заведениями вообще был так себе, запах больницы будет и во взрослом возрасте вызывать беспокойство. (Может быть и наоборот: после школы я часто оставалась у мамы на работе в лаборатории, и "больничный" запах провоцирует у меня только любопытство — мне всегда давали посмотреть в микроскоп на клетки крови). Так происходит потому, что обонятельные луковицы являются частью лимбической системы и напрямую связаны с такими структурами как миндалевидное тело и гиппокамп, отвечающими за формирование эмоций, долговременную память и ассоциативное обучение. Формирование запаховых предпочтений начинается еще до рождения: есть исследования, показывающие, что младенцы реагируют на окружавшие беременную женщину ароматы (по крайней мере это справедливо для запаха алкоголя).
Таким образом, для самой Виланель, работающей элитным киллером, с властью может ассоциироваться какой угодно запах — вплоть до запаха своей первой жертвы (что есть насилие как не демонстрация власти). Но в ее голове есть конкретный образ римского центуриона, возможно взятый из советского учебника истории, и желание "задушить" окружающих парфюмом: ей подойдут запахи металла, лошадиного навоза, пота сильного здорового мужчины, чистого мускуса, крови — что-то из этого, отполированного "премиальным" запахом кожи/замши — в концентрации парфюмированных облаков в Летуаль, из которых того и гляди польёт кислотный дождь.