Очень сумбурно поговорила о своих любимых розах.
Здесь как всегда будет короткая версия с объяснениями.

Бекстейдж

🌹
Розы начала любить, когда стала больше общаться с парфюмерами и понимать на сколько сложный это ольфакторный профиль и на сколько многообразны проявления лишь одного цветка.
🌹
Мы сразу узнаем запах розы, но при этом все они пахнут по-разному. Единственный раз аромат поставил в тупик, когда типичный розовый куст пах сиренью и ландышами. Мозг хотел сойти с ума немедленно.
Но это скорее исключение и любовь моего дяди, который развел шикарный розарий в Подмосковье, к странному и редкому.
🌹
Для натурального парфюмерного сырья используют два сорта роз - damascena и centifolia. Выращивают их в разных регионах, что естественно сказывается на проявлениях запаха в конечном продукте. Болгарская, египетская и турецкая damascena в эфирном масле и абсолюте будут пахнуть по-разному. И не забываем, что помимо натуральных источников композицию, которая пахнет розой можно собрать вообще без "розовых" материалов. Недавний пример Rose&Cuir FM. Так что говоря "роза в парфюмерии" мы прежде всего имеем ввиду запах, а не то, из чего она сделана.
🌹
Аромат розы включает в себя множество аспектов - цитрусы, ароматические травы, фрукты, пряности, древесные оттенки, мускусные, бальзамические, медовые и анималику. Смещение баланса в ту или иную сторону каждый раз даёт нам совершенно новый, но при этом абсолютной узнаваемый профиль цветка.
Другой такой же многоликий ингредиент привести в пример не получается.

Теперь списки.
🌹

Кустовые и "натуральные" розы.

Fleur de The Rose Bulgari Creed
Rose Turkia Molinard
Tea Rose Workshop
Rose de Mai Perris Monte Carlo
Rose de Taif Perris Monte Carlo
Rose Millesimee Jovoy
A Song for a Rose Gucci
A Forgotten Rose Gucci
Майская Роза БрокарЪ
Une Rose Frederic Malle

Фантазийные и свежие

La Douceur de Siam Dusita
Rose Atlantic DS&Durga
Le Voyage Romantique Brocard

Роза-пачули и современный шипр

Portrait of a Lady FM
Porpora Tiziana Terenzi
Perles de Lalique
Черный Лебедь Brocard
Voleur de Roses L'Artisan

Металлические

French Leather Memo
Rose Opulente Maitre Parfumeur Gauntier

Восточные, ладанные и удовые

Lyric Amouage
Secret Oud Caron
Rose Infernale by Terry
Wynwood Good Water Perfumes

Роза и смородина

Rose Amazone Hermes
Blouse YSL
In Love Again YSL
Rose'n'Rose Dior

Пьяные

Rouge Nocturne by Terry
Baraonda Nasomatto
There's a Place Francesca dell Oro

Сложно куда-то отнести Rose de Caroline Chopard, она вроде как понятная с шафраном и удом, и звучит как моно-роза. Но эта моно-роза заменяет собой симфонический оркестр.

Кожаные

Rose Cuir Frederic Malle
Essence de Flamboyance Yvra

Перечную Smyrna Le Covent des Minimes не знаю, куда вставить.

И наконец шипры, в которых роза не солирует, но вполне очевидна и заметна:

Soir de Lune Sisley
Eau du Soir Sisley
Aromatics Elixir Clinique
Chanel 19
🌹

Стоит так же упомянуть табачную 1000 et Une Rose Lancome и альдегидный Cinabre Maria Candida Gentile

Здесь нет и 1% от всего интересного и существующего по теме. Бесконечная история.

BTW.

Не упомянула большой пласт композиций построенных вокруг розы с гурманской составляющей. Как-то не приживаются они у меня. Сложные отношения с сахаром и вареньем. Как только аромат слишком edible, носить его не могу.

Но именно гурманские розы чаще всего появляются в масс-люксовом сегменте. Несколько примеров:
🌹
Mon Guerlain Bloom of Rose
La Vie est Belle en Rose Lancome
Rose Extase Nina Ricci
Rose Prick TF можно отнести к условно гурманским кстати

Коллеги по цеху агитировали меня за Eau de Protection ELDO.
Вслепую брать не готова, особенно эту марку, так что извернулась и нашла способ понюхать.

Eau de Protection Rossy de Palma ELDO

Начало довольно заурядное - роза с ревенём и красной смородиной, переходящее в гардению с её грибными оттенками. Всё это имитирует травку, известный путь.
Но потом композиция превращается в тёмный перечно-розовый шипр. Роза цветет в тёмном лесу среди елей и кедров.

Аромат описывают как "имбирную розу", потому что так заявлено у создателя. Имбирь в композиции действительно есть, но далеко не на первом месте. Для меня он просто штрих, добавляющий колючих и горячих искр от костра, в котором горит роза с коноплей.

Запах с характером, но не могу сказать, что обойтись без него нельзя.

Исправляю свой игнор by Kilian

Criminal of Love
- привет древесное вещество типа "амброксан". Нереально коммерческая штука. Ладно скроенная композиция, никаких швов, углов и шероховатостей. Сухое дерево, пыльная, тихая роза с металлическим звоном и немного холодного ладанного дыма в красивой обертке из мускусов. Конвенционально, понятно, притягательно. "Стоять" похоже будет вечно благодаря той самой древесной синтетике, которой в запахе ОЧЕНЬ много.

Beyond Love
- тубероза. Сливочно-кремовая с оттенками земляники и фейхоа. С горькой зеленью и постирочными цветочными мускусами

Сразу затестила в параллели с моей любимой Love Twist Soul Couture.
Они сёстры. Для меня Love Twist выигрывает с первого же вдоха, так как она более округлая и полностью лишена колючей, горькой зелени, которую именно я в туберозах не ценю.

Carnal Flower FM по-прежнему №1 и вне конкуренции.

Но тубероза соло в общем и целом никогда не казалась мне привлекательной (да, вероятно как с розами - вопрос времени). Любителям же проявлений этого цветка Килиан скорее всего понравится. Красивая конструкция, которая со временем становится всё более жесткой, колючей и альдегидной.

Знаете что самое сложное после эфира?
Разобрать все флаконы и поставить на место.
Ненавижу уборку.

А темой была еда. Если быть точнее - сладкое.
Как всегда будет текст и списки.

🎂
До 90х годов пахнуть едой и десертами было не принято. Сладкое не считалось соблазняющим. Вероятно потому, что парфюмеры опасались использовать ингредиенты из пищевой промышленности, что представляет собой в том числе знаменитый этилмальтол. Вещество, с запахом жженого сахара, пралине и ванилина.

🍧
Великий Angel Mugler появился в 1992м. Создание Оливье Креспа - первый гурманский аромат с передозировкой этилмальтола, уравновешенный пачули. Первый, но не создавший тренд. Он и популярен то особенно не был, его поддерживали коммерчески. Тот редкий, исключительный случай, когда владелец пошел наперекор здравому смыслу и маркетингу, в результате получив крупный выигрыш.
90е - время акватики. Cool Watel Davidoff, L'Eau Par Kenzo и L'Eau d'Issey - вот монстры того времени. Прародитель всей акватики - New West for Her Aramis из 1990го. Мало известный у нас.

🍭
Прошло 14ть лет до начала десятилетия "сахара". И первый действительно успешный проект был Fllowerbomb Victor&Rolf в 2005м. Опять же, не слишком известный или популярный в России, потому что у нас этот тип ароматов в общем и целом не особенно приветствовался. Но продажи его в Европе были очень хороши.
Прошло еще 7 лет, прежде чем парфюмерные конфеты и леденцы стали трендом.

🍬
Год 2012 - появление La Vie est Belle Lancome. Над которым работала та же самая команда IFF, что и над Flowerbomb - Оливье Польж и Доминик Ропьон. Четко сформулированная задача, хорошо продуманный маркетинг, рекламная кампания с Джулией Робертс. Хит создан! Вместе с ним десятилетие ароматов с прямым, липким, карамельно-леденцовым сахаром.

🍰
Есть еще 2 предпосылки к такому развитию событий. Сладкие, десертные ингредиенты медленно перемещаются в сегмент laundry care, тем самым формируя понятие "новой чистоты". И вдруг кондитерские запахи провозглашают сексуальными, объявляют секретным приворотным зельем. Чистота+секс, что еще нужно?
Стоит отметить, что отношение к стиральным порошкам и кондиционерам в России тоже особое, не такое как во всем мире. Мы ищем нечто без запаха, тогда как почти весь остальной мир предпочитает, чтобы аромат кондиционера для белья оставался на одежде как можно дольше.

🧁
Что же происходит сейчас?
Ожидаемое развитие профиля. От простого к сложному. Время линейных десертов остается в прошлом и на смену приходят более парфюмерные композиции. Вас уже не хочется съесть, вас хочется обонять. Сладость трансформируется, добавляется штрихами к альдегидам, шипрам, белым цветам. Это уже не маффины из макдональдса, это десерты из мишленовских ресторанов и небесные кондитерские, в которых готовят ангелы.
Ничего не имею против маффинов, но очень не хватало разнообразия, которое теперь у нас есть.

🍨
Гурманские ароматы могут быть очень разными - десертными, фруктовыми, лактонными, пряными, с алкоголем и табаком, с белыми цветами и базиликовым мороженым.
Лично мне интересно видеть картину целиком, выделить главную сюжетную линию, понимать откуда что взялось и только после обозначения целого, разбирать его на отдельные частности, которые порой оказываются второстепенны. Тот самый холистический подход, когда целое - это всегда нечто большее, чем просто сумма его частей.

Куда ж без списков.
Гурманская история - не слишком мне интересна в качестве "носить на себе", но и совсем без неё обойтись нельзя. Поэтому списки очень по верхам.

Angel Mugler, 1992 - великий и ужасный, самый первый. Интересно в нём также явление синестезии. Вспоминаем, 90е - акватика. Холодная голубая звезда с острыми гранями, выпущенная в 91м обязана была бы пахнуть водой и морем. Но нас обманули. И не просто так. Физическое проявление флакона и цвета жидкости "охлаждает" композицию для нашего восприятия.

Wish Chopard, 1999 - попытка проехаться на рекламной кампании Ангела. Не особенно успешная. Даже голубой флакон с острыми гранями вполне очевидно дает понять откуда растут ноги.

Flowebomb Victor&Rolf, 2005

Candy Prada, 2011

La Vie est Belle Lancome, 2012

Вообще перечислять можно долго, в последние 10 лет это самый популярный ольфакторный профиль, к которому смело можно отнести и Mon Guerlain, и La Petite Robe Noir Guerlain, и еще миллион всего.

Отдельно стоит отметить проявление гурманского у Tom Ford - Tabacco Vanille и Vanille Fatale.
Том Форд часто щупает это поле, создает удивительно коммерческие ароматы, но при этом отличающиеся от того, во что играет люкс. Хотя по именно коммерческой ценности они равны.

Недавний пример - успех Lost Cherry, которая по сути своей невероятно проста и понятна, но никто не сделал вишни, которая не была бы похожа на дешевый ароматизатор амаретто, а вот Том Форд сделал. Недавно вышедший Rose Prick играет на том же поле. Новая гурманика, взгляд в будущее, секс и десерты. Не говоря уже о таком хулиганстве как Metallique - обратиться к винтажам и "вывернуть панталоны наизнанку". Сгущенка, мускусы, альдегиды - восторг.

Гурман здорового человека Delectation Splendide by Terry - совсем не пахнет никакими десертами или едой, но создает впечатление. Вишня, табак, сухофрукты, немного алкоголя.

Наконец самый мой любимый современный гурман - кондитерская, в которой работают ангелы (иногда черти), видимо посменно. Та самая история, которая, как мне кажется, ждёт нас в будущем:

Atlas Garden YSL
Sleek Suede YSL
Moon Glory The Harmonist
La Nuit Magique Brocard
Les Eaux Primordiales Magnolia Supercritique
Angel Muse Mugler

И о Brocard, конечно. Не могла в свое время не ответить на запрос и не создать десертную линейку. Она коммерческая, но максимально не линейная - Cafe Gourmand.

Strawberry Rhubarb Caviar - это не с икрой, это икра из клубники с ревенём. Дань молекулярной кухне.
Lemon Curd - печеньки Сансы
Pavlova - тихий, мускусный десерт с яблочным безе и фруктами
Frosted Red Currant - сорбет из красной смородины

Есть мятно-ванильное мороженое Gelato в линейке Franca Feretti Stile Italiano

И есть Sunlight Cosmogony - современное, не коммерческое прочтение гурманской темы, где белые цветы утоплены в кленовом сиропе и сладость уравновешена пряностями с можжевельником.

Люблю парфюмерию за её неустойчивость, нестабильность, изменчивость. За непонятность и невозможность однозначно коммуницировать, за многоликость, за те эмоции и красоту, которые можно передать запахами. Такая ненужная, не необходимая, но тем не менее важная.

Парфюмерия подстраивается под запрос потребителя. Композиции меняются в зависимости от появления новых "красок", синтетических ингредиентов или новых способов производства сырья. Если бы палитра оставалась неизменной в течение последних 100 лет, лично мне было бы невыносимо скучно. Но изменения всегда означают, что с прошлым надо попрощаться и отпустить. Навсегда. Чтобы творчески переработать этот опыт.

Цитата из Клайва Баркера: История никогда ее особенно не интересовала. Будущее — вот что манило своим блеском ее внутренний взор. Сейчас больше, чем когда-либо.
Прошлое было творением мужчин. Но будущее, беременное новыми возможностями, было женщиной.

В этом контексте парфюмерия на 100% женщина.

Да!

Не люблю вопрос про аналоги. Потому что их не существует.

Слегка психанула как упоротая по Gucci. Золотое Яблоко всё привезли почти мгновенно.

Красная флора с её ядовитыми лилиями воскрешающими мертвых и брошенных Офелий сейчас необходима.

https://www.instagram.com/p/B_ZlDXjj9S0/?igshid=bo5tsstqgcxk

Вчера прочитала официальные описания на русском у Gucci
🤦🏻‍♀️

"В букете Memoire d’une Odeur гармонично соединены драгоценные ингредиенты, во главе которых редчайшие цветы римской ромашки."

Наташ, ромашки! Драгоценной и редчайшей ромашки, Наташ! (Пойду чай что ли заварю с драгоценным ингредиентом)

О красной Bloom:

"Богатый и насыщенный букет аромата дополняют уникальные ингредиенты: бархатистый ирис и редчайшая Дамасская роза, которую собирают только вручную, на рассвете, чтобы сохранить уникальный аромат этого цветка. Вместо классической ольфактивной пирамиды, состоящей из верхних, сердечных и базовых нот, Ambrosia Di Fiori с первого мгновения раскрывается благородным звучанием знаменитого аккорда Bloom: бутонов жасмина, туберозы и рангунской лианы."

И пирамида у них там не классическая. Четырехмерная, не иначе.

Опять редчайшие ингредиенты, розы на рассвете, октагональные пирамиды и прочие танцы с бубнами вокруг потребителя, которого, кажется, считают дураком.

Композиции сами по себе так хороши, что не нужен им этот бисер ничего не значащих и не имеющих отношения к делу цветистых слов. Почему бы не начать говорить правду?

Возьмем за аксиому, что у нас у всех разное восприятие запахов и разные потребности парфюмерного функционала.

Если говорить обо мне лично, то чрезмерная интенсивность и стойкость убивают. Не важно дома, или на выход. Чувствую аромат больше 3х часов так же ярко, как было в самом начале - начинает раздражать, приходится напрягаться и уводить фокус внимания на что-то другое. Мне больше по душе игра, когда наоборот, на аромате нужно фокусироваться дополнительно, чтобы его почувствовать.

По этой причине Atlas Garden YSL, Metallique TF, Soleil Neige TF и ещё несколько наименований, которые люблю, ношу нечасто.
Вчерашний офигительнейший Atlas Garden к концу дня раздражал на столько, что убрала флакон подальше. Но для многих людей такая длительность и громкость - несомненный плюс, а прозрачные, невесомо-исчезающие композиции приравниваются к бесполезным и недостойным.

Поэтому так важно сформулировать запрос к техническому функционалу того, что вы собираетесь носить. И не искать стоин среди одеколонов или невыносимую легкость среди удов.

А так же всегда иметь ввиду, что вероятность того, что это ваш нос перестал чувствовать запах гораздо выше, чем запах действительно куда-то исчез.

Самый адекватный тест - на ткани. Нанесите то, что вам кажется нестойким на кусок чистой х/б тряпки и оставьте на сутки. Ольфакторный контроль, например, каждый час. Вы удивитесь.
И только так действительно можно оценить реальное испарение душистых веществ во времени. Иными словами - развитие композиции.

Однако существует еще одна переменная (возвращаемся в начало этого текста) - разный набор рецепторов у разных людей, от чего некоторые вещества мы можем не чувствовать совсем. А они от этого не перестают существовать и пахнуть. В этой ситуации выход только один - оценивать композицию вместе с кем-то ещё.

Люди думают, что я каким-то чудесным образом достаю флаконы покупая их на особых сайтах, где нет подделок.
Перефразируя старое:

- где ты покупаешь духи?
- я беру их в шкафу
- а в шкаф они как попадают?
- я их туда кладу

Покупаю как все на официальных сайтах, в федеральных сетях, на ибее. В сомнительных и-нет магазинах не покупаю. Хотя на ибее это тоже всегда риск, надо иметь ввиду.
Да, пиар службы что-то присылают и на всякие закрытые распродажи у меня шанс попасть выше, чем у всех остальных. Но глобально никаких секретов (кроме волшебного шкафа, конечно).

Парфюмерные стилизды с икспертами, которые закончили трехмесячные курсы в Грассе, получили за это бумажку с печатью теперь считают, что они "хатуль мадан".

Но стоит понимать - "курсы в Грассе" это примерно эквивалент трех классов церковно-приходской школы. Обучение процесс непрерывный, особенно в такой нестабильной и постоянно изменяющейся сфере, как запахи.

Специально сходила на официальный сайт Gucci почитать описания. Драгромашку и прочую ересь придумал российский офис. Ничего подобного даже близко нет. Сравните:

Perfume is that thing that even with your eyes closed, brings you to a precise moment in space and time” Alessandro Michele. Presenting a universal scent: Gucci Mémoire d’une Odeur, a fragrance that transcends gender and explores the power of memory. Blended by master perfumer Alberto Morillas, under Alessandro Michele’s creative vision, the scent establishes a new olfactive family, Mineral Aromatic. Grown around Rome in terraced gardens since the 16th and 17th centuries, Roman Chamomile blends its green aromatic scent with Indian Coral Jasmine, a flower known for releasing a more powerful scent at night. Musks add depth to the fragrance, while Cedarwood and Sandalwood bring intensity to its structure.

С Bloom всё равно про "розы на рассвете", но при этом весь текст лишен того неуёмного пафоса с диким количеством лишних прилагательных, который присутствует на русском.

Presenting Ambrosia di Fiori, a new chapter of the Gucci Bloom story conceived by Alessandro Michele and created by master perfumer Alberto Morillas. Invoking a banquet of an ancient world, ambrosia was the sustenance of the Greek gods, thought to give immortality to those who drank it. The name of this precious nectar and the magic it evokes is woven into the scent’s vibrant bouquet. The blend begins with the original Gucci Bloom eau de parfum—a trio of Jasmine Bud extract, Tuberose, and Rangoon Creeper—combined with new ingredients that intensify the floral fragrance: the rare Velvety Orris—derived from Iris resin—originally used by ancient Greeks and Romans as an essential oil, and Damascena Rose—harvested in the early morning to give the powerful rendition of the flower.

Блин, как бьюти-журналист, который каждый день получает подобные релизы (и не только про духи) подписываю кровью. Сил нет видеть слова редчайший, роскошный и уникальный. По секрету - такие обороты не вина пиар-отделов, чаще всего это работа головного офиса, который даёт разнарядку на релизы.

Заказ из Рив Гош.
Лучшая, на мой взгляд, свечка от DS&Durga - Diesel '85.
Кто любит запах шпал, железной дороги, ГСМ и мази Вишневского - брать не глядя.