Рассказывая сегодня, что разница между парфюмерными сегментами исключительно идейно-концептуальная ни в коем случае не хочу сказать, что всё одинаковое.
Это как разные литературные жанры. Все нужны и важны. Для разных целей, настроений и смыслов.
Это как разные литературные жанры. Все нужны и важны. Для разных целей, настроений и смыслов.
@aromablog пишет:
Кстати, достала, сравнила MFK 754 и Тюльпан. Действительно похожи. В MFK трава, фрезия водянистая и совсем немного тюльпанов, но они есть.
Кстати, достала, сравнила MFK 754 и Тюльпан. Действительно похожи. В MFK трава, фрезия водянистая и совсем немного тюльпанов, но они есть.
Как всегда резюме.
Буду повторять столько раз, сколько необходимо. Потому что делаю это уже лет 15ть.
Парфюмер без масштабного производства не может ничего. Любую формулу нужно произвести в промышленном масштабе, потому что дома на коленке больше 1-5 кг концентрата не собрать. Да и точность будет так себе, не говоря уже о безопасности. А еще многочисленное парфюмерное сырье нужно где-то хранить. Хранить правильно. Есть ингредиенты требующие холодильника, есть наоборот - нагрева (сюрприз), есть вещества в сухом виде, есть в жидком. И на складе должна поддерживаться стабильная температура.
А еще качество сырья на любом производстве постоянно контролируется в лабораториях. То, что испортилось - утилизируют безжалостно.
Парфюмер сидит не на производстве, а в офисе компании на которую он работает. В офисах есть лаборатории, в которых присутствует вся необходимая палитра душистых веществ и точно так же жестко контролируется по качеству. Сверяются сроки годности и ольфакторные профили. Для этого задействована целая команда технических специалистов.
Парфюмер, особенно мастер-парфюмер ничего своим руками не смешивает. Этим занимаются лаборанты, технические специалисты и начинающие парфюмеры. Начинающим парфюмерам необходимо поработать руками, чтобы близко познакомиться с палитрой, найти в ней какие-то свои любимые ингредиенты, которые они в дальнейшем будут использовать в своей работе чаще, чем остальные.
Производство душистых веществ - отдельная отрасль.
Она точно есть у Большой Пятерки (IFF, Firmenich, Gyvaudan, Symrise, Takasago), у остальных по-разному. Даже производство собственный натуральных веществ есть далеко не у каждой компании производителя композиций.
В отрасли как правило три технических направления - fragrance (отдушки), flavors (пищевые ароматизаторы) и ingredients (собственно, продукты химсинтеза или натуральные вещества). Так же синтетические ингредиенты покупаются у таких гигантов как BASF, Solvey, Dow Corning и т.п.
Помимо этого парфюмерные концерны "приторговывают" веществами друг с другом. Это неотъемлемая часть бизнеса и everything is connected.
Сама я на химсинтезе душистых веществ ни разу не была, только на дистилляции лаванды. Но химсинтеза хватило в свое время и в целом очень хорошо представляю как работает реальное химическое производство.
На заводе по компаундингу химсинтеза нет. Там бочки с сырьем подключены к роботу, в которого загружаются формулы. Роботы бывают разные по размеру и объему, но суть одна. Система многочисленных трубок из которых дозируется необходимое количество ингредиента включенного в формулу. Всё это автоматизировано, хотя ручные операции местами всё равно бывают необходимы.
Всех вас интересует конечная цена и почему ниша дорого, а масс-маркет дешево.
Ещё раз повторю, что дело не в каких-то супер-дорогих ингредиентах, а в самой сложности процесса, количестве людей в него включенных, затрат на тиражи, промо, упаковку, но самое главное - концепция.
Мы платим прежде всего за эмоцию. Любые духи - это деньги на ветер. Будь это 100 рублей или 100 тысяч рублей. Как с шариками, которые те же самые, но не радуют.
Буду повторять столько раз, сколько необходимо. Потому что делаю это уже лет 15ть.
Парфюмер без масштабного производства не может ничего. Любую формулу нужно произвести в промышленном масштабе, потому что дома на коленке больше 1-5 кг концентрата не собрать. Да и точность будет так себе, не говоря уже о безопасности. А еще многочисленное парфюмерное сырье нужно где-то хранить. Хранить правильно. Есть ингредиенты требующие холодильника, есть наоборот - нагрева (сюрприз), есть вещества в сухом виде, есть в жидком. И на складе должна поддерживаться стабильная температура.
А еще качество сырья на любом производстве постоянно контролируется в лабораториях. То, что испортилось - утилизируют безжалостно.
Парфюмер сидит не на производстве, а в офисе компании на которую он работает. В офисах есть лаборатории, в которых присутствует вся необходимая палитра душистых веществ и точно так же жестко контролируется по качеству. Сверяются сроки годности и ольфакторные профили. Для этого задействована целая команда технических специалистов.
Парфюмер, особенно мастер-парфюмер ничего своим руками не смешивает. Этим занимаются лаборанты, технические специалисты и начинающие парфюмеры. Начинающим парфюмерам необходимо поработать руками, чтобы близко познакомиться с палитрой, найти в ней какие-то свои любимые ингредиенты, которые они в дальнейшем будут использовать в своей работе чаще, чем остальные.
Производство душистых веществ - отдельная отрасль.
Она точно есть у Большой Пятерки (IFF, Firmenich, Gyvaudan, Symrise, Takasago), у остальных по-разному. Даже производство собственный натуральных веществ есть далеко не у каждой компании производителя композиций.
В отрасли как правило три технических направления - fragrance (отдушки), flavors (пищевые ароматизаторы) и ingredients (собственно, продукты химсинтеза или натуральные вещества). Так же синтетические ингредиенты покупаются у таких гигантов как BASF, Solvey, Dow Corning и т.п.
Помимо этого парфюмерные концерны "приторговывают" веществами друг с другом. Это неотъемлемая часть бизнеса и everything is connected.
Сама я на химсинтезе душистых веществ ни разу не была, только на дистилляции лаванды. Но химсинтеза хватило в свое время и в целом очень хорошо представляю как работает реальное химическое производство.
На заводе по компаундингу химсинтеза нет. Там бочки с сырьем подключены к роботу, в которого загружаются формулы. Роботы бывают разные по размеру и объему, но суть одна. Система многочисленных трубок из которых дозируется необходимое количество ингредиента включенного в формулу. Всё это автоматизировано, хотя ручные операции местами всё равно бывают необходимы.
Всех вас интересует конечная цена и почему ниша дорого, а масс-маркет дешево.
Ещё раз повторю, что дело не в каких-то супер-дорогих ингредиентах, а в самой сложности процесса, количестве людей в него включенных, затрат на тиражи, промо, упаковку, но самое главное - концепция.
Мы платим прежде всего за эмоцию. Любые духи - это деньги на ветер. Будь это 100 рублей или 100 тысяч рублей. Как с шариками, которые те же самые, но не радуют.
Судьба российской парфюмерии в том виде, в каком её хотели бы видеть люди, наблюдающие лишь маркетинговую верхушку айсберга - это утопия. В ближайшие лет 20ть, а то и 50 у нас не случится ни производств по синтезу душистых веществ, ни тем более компаундинга. Нет возможности конкурировать на этом поле с большими международными компаниями, которые в этом бизнесе более 100 лет.
Это серьезные технологический уровень и мы от него отстаем на полвека. После того, как с распадом СССР индустрия была полностью разрушена восстановить её не представляется возможным. Это вклад прежде всего в химическую промышленность, и до производства душистых веществ никому у нас нет дела.
Да, в России производятся какие-то натуральные душистые вещества типа лаванды, кориандра, пихты и шалфея, но это даже не 1% необходимого.
Если строить здесь завод по компаундингу, то всё сырье всё равно придется закупать где-то ТАМ, за валюту. И это определенно не будет дешево.
Причем такое положение вещей не только России касается. Почему-то Норвегия, Чехия или условная Южная Африка не страдают от того, что у них нет своих великих парфюмеров.
Хочется кем-то гордиться? Ну есть, например, не побоюсь этого слова великая София Гройсман, которая родом из Беларуси. Хотите стать великим русским парфюмером, с большой вероятностью придется идти работать в интернациональную парфюмерную компанию.
Это серьезные технологический уровень и мы от него отстаем на полвека. После того, как с распадом СССР индустрия была полностью разрушена восстановить её не представляется возможным. Это вклад прежде всего в химическую промышленность, и до производства душистых веществ никому у нас нет дела.
Да, в России производятся какие-то натуральные душистые вещества типа лаванды, кориандра, пихты и шалфея, но это даже не 1% необходимого.
Если строить здесь завод по компаундингу, то всё сырье всё равно придется закупать где-то ТАМ, за валюту. И это определенно не будет дешево.
Причем такое положение вещей не только России касается. Почему-то Норвегия, Чехия или условная Южная Африка не страдают от того, что у них нет своих великих парфюмеров.
Хочется кем-то гордиться? Ну есть, например, не побоюсь этого слова великая София Гройсман, которая родом из Беларуси. Хотите стать великим русским парфюмером, с большой вероятностью придется идти работать в интернациональную парфюмерную компанию.
Самый частый вопрос:
- почему Амуаж так дорого пахнет, а Эйвон воняет?
Вы очень удивитесь, обнаружив, что Амуаж воняет для очень много кого. Возвращаемся к любимой теме восприятия запахов. Если лично вам Амуаж ок, а Эйвон нет, это означает, что вы целевая аудитория именно Амуажа. И снова сюрприз, целевая аудитория условного Эйвона гораздо шире и разнообразнее. И эти люди не оценят то, что вам кажется дорого и красиво.
Понятие "дорого пахнет" у каждого из нас какое-то своё собственное, личное, основанное на персональном опыте.
Поэтому все сегменты одинаково важны, как разные жанры кино, литературы и любого искусства. Что дороже импрессионизм или конструктивизм?
- почему Амуаж так дорого пахнет, а Эйвон воняет?
Вы очень удивитесь, обнаружив, что Амуаж воняет для очень много кого. Возвращаемся к любимой теме восприятия запахов. Если лично вам Амуаж ок, а Эйвон нет, это означает, что вы целевая аудитория именно Амуажа. И снова сюрприз, целевая аудитория условного Эйвона гораздо шире и разнообразнее. И эти люди не оценят то, что вам кажется дорого и красиво.
Понятие "дорого пахнет" у каждого из нас какое-то своё собственное, личное, основанное на персональном опыте.
Поэтому все сегменты одинаково важны, как разные жанры кино, литературы и любого искусства. Что дороже импрессионизм или конструктивизм?
👍1
Производство Takasago.
Когда стоишь внутри робота, который делает духи. Каждая трубка - самостоятельный ингредиент.
Вентиляция там хорошая. Если открытым способом ничего не перемешивается, то запаха почти нет. Магазины Lush пахнут сильнее.
Когда стоишь внутри робота, который делает духи. Каждая трубка - самостоятельный ингредиент.
Вентиляция там хорошая. Если открытым способом ничего не перемешивается, то запаха почти нет. Магазины Lush пахнут сильнее.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Eurofragance
Робота зовут Colibri
Вот так наливают композиции.
Здесь идёт одновременный "впрыск", но чаще всего он последовательный.
Робота зовут Colibri
Вот так наливают композиции.
Здесь идёт одновременный "впрыск", но чаще всего он последовательный.
BTW. Если говорить о том же Avon, то выиграть его бриф считается большой удачей. Работают по их заданию большими и серьезными командами. И отдушки на выходе совсем не дешевые.
Да, парфюмерам с большой вероятностью не особенно интересна подобная работа, потому что это в первую очередь маркетинг и фокус-группы. Но это никак не отменяет тот факт, что композиции выбирают дорогие и качественные. Те, которые способны завоевать миллионы.
Налей ольфакторный профиль характерный для Амуаж во флаконы Эйвон и это будет грандиозный провал и стремительное падение продаж. Наоборот тоже справедливо. Только вот продажи этих двух брендов в абсолютных цифрах несопоставимы.
Да, парфюмерам с большой вероятностью не особенно интересна подобная работа, потому что это в первую очередь маркетинг и фокус-группы. Но это никак не отменяет тот факт, что композиции выбирают дорогие и качественные. Те, которые способны завоевать миллионы.
Налей ольфакторный профиль характерный для Амуаж во флаконы Эйвон и это будет грандиозный провал и стремительное падение продаж. Наоборот тоже справедливо. Только вот продажи этих двух брендов в абсолютных цифрах несопоставимы.
❤🔥1
"Четвертые сутки пылает..."
Со мной спорят, мне пишут. Вопрос "но пачииимуу, Наташ?"
1. Дорогие ингредиенты есть. Я их не отрицала. Но их не так много и они далеко не всегда необходимы для решения задач, поставленных перед парфюмерами.
2. При этом используемая палитра для всех действительно одна. (вспоминаем про 24 тонны гедиона) Есть дорогие и дешевые отдушки, но в слепом тесте вы не отличите одно от другого. Если не брать совсем уж трешовые примеры, конечно. Ниже определенной цены отдушку для высокой парфюмерии не сконструировать. Но уважающие себя компании ниже этой цены и не опускаются никогда.
3. Ниша - это не себестоимость, а всегда добавленная стоимость и более элитное потребление. Высокая цена на полке не гарантирует вам никаких слёз единорога внутри. Их туда положат если есть такая задача, если можно обойтись - не положат.
Ярчайший пример - Баккара Руж и Молекулы Гезы Шона. Последние вообще композициями то с трудом можно назвать, это просто душистые материалы. Но способ подачи делает из них нечто эксклюзивное и особенное
4. Критически важны тиражи. Если бы Жадор Диор выпускали в количестве 1000 штук, то его цена на полке неприятно бы удивляла.
5. Достоверно известно, что работа с действительно дорогостоящими материалами есть у Фредерика Маля. Iris Poudre и Carnal Flower, как пример. Коммерческая же ценность этих ароматов стремится к нулю. В основном она художественная и техническая. И сам бренд никогда не позиционирует себя как поставщик композиций со слезами единорогов. В первую очередь - это работа парфюмеров и креативного директора, который сам принимает активное участие во всех процессах.
Со мной спорят, мне пишут. Вопрос "но пачииимуу, Наташ?"
1. Дорогие ингредиенты есть. Я их не отрицала. Но их не так много и они далеко не всегда необходимы для решения задач, поставленных перед парфюмерами.
2. При этом используемая палитра для всех действительно одна. (вспоминаем про 24 тонны гедиона) Есть дорогие и дешевые отдушки, но в слепом тесте вы не отличите одно от другого. Если не брать совсем уж трешовые примеры, конечно. Ниже определенной цены отдушку для высокой парфюмерии не сконструировать. Но уважающие себя компании ниже этой цены и не опускаются никогда.
3. Ниша - это не себестоимость, а всегда добавленная стоимость и более элитное потребление. Высокая цена на полке не гарантирует вам никаких слёз единорога внутри. Их туда положат если есть такая задача, если можно обойтись - не положат.
Ярчайший пример - Баккара Руж и Молекулы Гезы Шона. Последние вообще композициями то с трудом можно назвать, это просто душистые материалы. Но способ подачи делает из них нечто эксклюзивное и особенное
4. Критически важны тиражи. Если бы Жадор Диор выпускали в количестве 1000 штук, то его цена на полке неприятно бы удивляла.
5. Достоверно известно, что работа с действительно дорогостоящими материалами есть у Фредерика Маля. Iris Poudre и Carnal Flower, как пример. Коммерческая же ценность этих ароматов стремится к нулю. В основном она художественная и техническая. И сам бренд никогда не позиционирует себя как поставщик композиций со слезами единорогов. В первую очередь - это работа парфюмеров и креативного директора, который сам принимает активное участие во всех процессах.
👍2
А вообще я сегодня вместо душков кольца показываю.
Варварское серебро
https://www.instagram.com/p/B_CQao4BSRB/
Варварское серебро
https://www.instagram.com/p/B_CQao4BSRB/
Instagram
Liubov Berlianskaya
Эфира сегодня не будет. О показе коллекции колец помню...
Rose de Caroline Chopard
100 мл, edp
45 000 рублей
A Forgotten Rose Gucci
20 мл, масло
33 000 рублей
Memoir d'Une Odeur Gucci
40 мл, EDP
4 000 рублей
Это не пост на продажу, а сравнение цен.
Наполнение всех трёх флаконов к финальной цене на полке не имеет никакого отношения.
И у этих композиций один парфюмер - Альберто Морийяс. Мастер-парфюмер Firmenich, отец половины современной парфюмерии.
Посмотрите в его портфолио.
100 мл, edp
45 000 рублей
A Forgotten Rose Gucci
20 мл, масло
33 000 рублей
Memoir d'Une Odeur Gucci
40 мл, EDP
4 000 рублей
Это не пост на продажу, а сравнение цен.
Наполнение всех трёх флаконов к финальной цене на полке не имеет никакого отношения.
И у этих композиций один парфюмер - Альберто Морийяс. Мастер-парфюмер Firmenich, отец половины современной парфюмерии.
Посмотрите в его портфолио.