Пока все сидят дома, упражняюсь в ежедневных пятнадцатиминутных спичах. Между прочим это наработка новых нейронных связей (привет, доктор) в моём случае.
С ужасом каждый раз думаю, о чем еще говорить, ну вроде и так все всё знают. Но в обсуждении сегодняшней темы накидали вопросов, на которые завтра буду отвечать.
О работе эвалюатора в крупной парфюмерной компании, кто это вообще такой и для чего он нужен. О том, кто платит парфюмеру. Об идеальной палитре и душистых веществах с точки зрения стоимости и их отличии от компании к компании.
Потом постараюсь это всё застенографировать, а пока что анонс такой.
С ужасом каждый раз думаю, о чем еще говорить, ну вроде и так все всё знают. Но в обсуждении сегодняшней темы накидали вопросов, на которые завтра буду отвечать.
О работе эвалюатора в крупной парфюмерной компании, кто это вообще такой и для чего он нужен. О том, кто платит парфюмеру. Об идеальной палитре и душистых веществах с точки зрения стоимости и их отличии от компании к компании.
Потом постараюсь это всё застенографировать, а пока что анонс такой.
Сейчас Франсис Куркджан рассказывает в эфире о своей работе.
Для меня ничего нового пока не рассказал (но всё равно интересно слушать людей непосредственно из темы). Несколько раз подчеркнул, что сейчас работает над ароматами на 2022 год. То, о чём тоже сегодня говорила. В парфюмерии очень длинный цикл производства. Минимум 9 месяцев, как правило больше. Вот у MFK стандартный цикл - 2 года.
Для меня ничего нового пока не рассказал (но всё равно интересно слушать людей непосредственно из темы). Несколько раз подчеркнул, что сейчас работает над ароматами на 2022 год. То, о чём тоже сегодня говорила. В парфюмерии очень длинный цикл производства. Минимум 9 месяцев, как правило больше. Вот у MFK стандартный цикл - 2 года.
И, конечно не обошлось без Baccarat Rouge 540
Всего три ингредиента: минеральность, жара, прозрачность. Горячий и прозрачный красный кристалл. Всё совпадает?
А теперь представьте красный липкий леденец на палочке посреди белой каменной пустыни при 42 по Цельсию.
(да, это феномен, не отрицаю, но любить не могу никак)
Всего три ингредиента: минеральность, жара, прозрачность. Горячий и прозрачный красный кристалл. Всё совпадает?
А теперь представьте красный липкий леденец на палочке посреди белой каменной пустыни при 42 по Цельсию.
(да, это феномен, не отрицаю, но любить не могу никак)
Forwarded from Behtina foto
La Nuit Magique
Ощущение, что намазалась цветочным насыщенным жирным кремом на горячее тело и пью коньяк с ореховыми оттенками. Аромат оказался для меня на грани насыщенности. Одного распыления мне хватает с головой и даже чуть больше. Сначала Ночь открывается насыщенной плотной лилией и амбровыми алкогольными нотами, потом все усаживается в цветочный крем. В самом конце проглядывает пьяная вишня с косточкой и миндаль. Мой нос ощущает отсыл к цветочным классическим ароматам. На себе оказалось носить тяжело. Предположу, что зимой с ним может случиться совершенно иная история, и я поменяю свое мнение.
Попробую ввести рубрику «Комментарии мужа». Мой муж не интересуется парфюмерией, но я постоянно ему что-то подсовываю под нос и жду каких-нибудь реплик. Мне всегда интересно услышать мнение человека, который никаких пирамид не читал, и вообще не в курсе ни цены, ни профиля, ни марки.
Сказал, что это что-то очень знакомое, сладкое и зимнее. Напоминает пиво Christmas Ale. Это зимний пряный эль с ароматами корицы, кардамона и можжевеловых ягод. Сварен с добавлением меда, апельсиновой цедры, имбиря и гвоздики.
Ощущение, что намазалась цветочным насыщенным жирным кремом на горячее тело и пью коньяк с ореховыми оттенками. Аромат оказался для меня на грани насыщенности. Одного распыления мне хватает с головой и даже чуть больше. Сначала Ночь открывается насыщенной плотной лилией и амбровыми алкогольными нотами, потом все усаживается в цветочный крем. В самом конце проглядывает пьяная вишня с косточкой и миндаль. Мой нос ощущает отсыл к цветочным классическим ароматам. На себе оказалось носить тяжело. Предположу, что зимой с ним может случиться совершенно иная история, и я поменяю свое мнение.
Попробую ввести рубрику «Комментарии мужа». Мой муж не интересуется парфюмерией, но я постоянно ему что-то подсовываю под нос и жду каких-нибудь реплик. Мне всегда интересно услышать мнение человека, который никаких пирамид не читал, и вообще не в курсе ни цены, ни профиля, ни марки.
Сказал, что это что-то очень знакомое, сладкое и зимнее. Напоминает пиво Christmas Ale. Это зимний пряный эль с ароматами корицы, кардамона и можжевеловых ягод. Сварен с добавлением меда, апельсиновой цедры, имбиря и гвоздики.
Тезисы сегодняшнего эфира.
Отдушки и ароматизаторы в основном производятся в крупных компаниях (IFF, Givaudan. Firmenich, Symrise, Takasago, Mane etc...)
На самом деле таких компаний сотни, но есть топ-5, которые существуют на рынке плюс-минус 100 лет. И это не преувеличение.
Именно по этой причине ждать возрождения российской парфюмерии не стоит. Конкурировать на этом поле невозможно. У нас нет ни ресурса, ни возможности, ни специалистов.
Важное отличие крупных компаний от мелких - у крупных есть исследовательские центры, в которых химики занимаются разработкой новых синтетических душистых веществ. Всё это требует огромных финансовых вложений.
В каждой компании производящей отдушки и ароматизаторы есть эвалюаторы. Люди, которые служат связующим звеном между клиентом, аккаунт менеджером проекта и парфюмером. Эвалюатор "переводит" парфюмеру бриф с эмоционального языка на парфюмерно-человеческий.
Так как компании интернациональные, то критически важно понимать специфику страны для которой запрашиваются отдушки. Южная Африка, Бразилия или Россия при запросе "аромата для детей" подразумевают совершенно разные ольфакторные профили. Именно эвалюатор должен это знать и объяснить парфюмеру задание.
Но прежде чем решать, кто именно будет работать над проектом, эвалюатор идет в базу данных существующих отдушек и пытается найти что-то подходящее там.
Каждый парфюмер непрерывно создает какие-то композиции. Для разных целей и задач, просто для себя, чтобы решить какие-то собственные хотелки. Это помимо работы по брифам. И работа всегда ведется сразу по нескольким брифам одновременно.
Каждая созданная, финализированная отдушка вносится в базу данных и на неё заводится паспорт - ольфакторное описание, цена, для чего было сделана, каким клиентам предложена.
У крупных компаний LVMH, Henkel, Uniliever очень жесткие требования к количеству образцов, которые можно предоставить на бриф. Обычно это 2 образца на вариант. И здесь снова "виноват" эвалюатор, потому что именно его задача выбрать из десятков композиций ту, которая пройдет тендер и выиграет.
Предположим, что эвалюатор всё сделал правильно. Объяснил парфюмеру, что делать, выбрал нужные отдушки и одна из них прошла в тендер. Очень повезло, если это сразу чистый выигрыш, не требующий никаких переработок.
Чаще всего выбранную отдушку начинают "допиливать", по ольфакторному профилю, по цене, по требованиям безопасности и т.п.
Таким образом разработка композиции по времени занимает от 3 месяцев (очень оптимистичный вариант) до бесконечности.
По собственному опыту. Отдушка для "черной смородины" разрабатывалась 2 года. Для "облепихи" - почти 3 года.
А вот Cosmogony Sacred Earth - 3 месяца. И предсказать заранее что и как пойдет невозможно.
(продолжение следует)
Отдушки и ароматизаторы в основном производятся в крупных компаниях (IFF, Givaudan. Firmenich, Symrise, Takasago, Mane etc...)
На самом деле таких компаний сотни, но есть топ-5, которые существуют на рынке плюс-минус 100 лет. И это не преувеличение.
Именно по этой причине ждать возрождения российской парфюмерии не стоит. Конкурировать на этом поле невозможно. У нас нет ни ресурса, ни возможности, ни специалистов.
Важное отличие крупных компаний от мелких - у крупных есть исследовательские центры, в которых химики занимаются разработкой новых синтетических душистых веществ. Всё это требует огромных финансовых вложений.
В каждой компании производящей отдушки и ароматизаторы есть эвалюаторы. Люди, которые служат связующим звеном между клиентом, аккаунт менеджером проекта и парфюмером. Эвалюатор "переводит" парфюмеру бриф с эмоционального языка на парфюмерно-человеческий.
Так как компании интернациональные, то критически важно понимать специфику страны для которой запрашиваются отдушки. Южная Африка, Бразилия или Россия при запросе "аромата для детей" подразумевают совершенно разные ольфакторные профили. Именно эвалюатор должен это знать и объяснить парфюмеру задание.
Но прежде чем решать, кто именно будет работать над проектом, эвалюатор идет в базу данных существующих отдушек и пытается найти что-то подходящее там.
Каждый парфюмер непрерывно создает какие-то композиции. Для разных целей и задач, просто для себя, чтобы решить какие-то собственные хотелки. Это помимо работы по брифам. И работа всегда ведется сразу по нескольким брифам одновременно.
Каждая созданная, финализированная отдушка вносится в базу данных и на неё заводится паспорт - ольфакторное описание, цена, для чего было сделана, каким клиентам предложена.
У крупных компаний LVMH, Henkel, Uniliever очень жесткие требования к количеству образцов, которые можно предоставить на бриф. Обычно это 2 образца на вариант. И здесь снова "виноват" эвалюатор, потому что именно его задача выбрать из десятков композиций ту, которая пройдет тендер и выиграет.
Предположим, что эвалюатор всё сделал правильно. Объяснил парфюмеру, что делать, выбрал нужные отдушки и одна из них прошла в тендер. Очень повезло, если это сразу чистый выигрыш, не требующий никаких переработок.
Чаще всего выбранную отдушку начинают "допиливать", по ольфакторному профилю, по цене, по требованиям безопасности и т.п.
Таким образом разработка композиции по времени занимает от 3 месяцев (очень оптимистичный вариант) до бесконечности.
По собственному опыту. Отдушка для "черной смородины" разрабатывалась 2 года. Для "облепихи" - почти 3 года.
А вот Cosmogony Sacred Earth - 3 месяца. И предсказать заранее что и как пойдет невозможно.
(продолжение следует)
Фредерик Маль в сегодняшнем эфире ❤️ (запись будет висеть ещё сутки, у кого есть возможность обязательно помотрите)
https://www.instagram.com/fredericmalle/
Слушать его можно бесконечно.
Несколько интересных тезисов даже записала. Мастер прекрасных аналогий:
Натуральные материалы - целые, готовые предложения. Синтетика - отдельные слова. Таким образом используя то, и другое мы можем выстроить гораздо более точную конструкцию.
И про IFRA, что это не "большой злой волк", а суровая необходимость саморегуляции. Чтобы никто вне индустрии в эту регуляцию не вмешался.
Отдельно подчеркивает, что организация несет рекомендательный характер. Но без IFRA начнется хаос. Без понимания безопасности душистых веществ нам запретят просто всё и сразу, либо в каждой стране будут свои не унифицированные требования, с которыми придется считаться.
Мастер сравнений. Типа я же не рад останавливаться на красный свет, потому что всё время опаздываю, однако делаю это.
https://www.instagram.com/fredericmalle/
Слушать его можно бесконечно.
Несколько интересных тезисов даже записала. Мастер прекрасных аналогий:
Натуральные материалы - целые, готовые предложения. Синтетика - отдельные слова. Таким образом используя то, и другое мы можем выстроить гораздо более точную конструкцию.
И про IFRA, что это не "большой злой волк", а суровая необходимость саморегуляции. Чтобы никто вне индустрии в эту регуляцию не вмешался.
Отдельно подчеркивает, что организация несет рекомендательный характер. Но без IFRA начнется хаос. Без понимания безопасности душистых веществ нам запретят просто всё и сразу, либо в каждой стране будут свои не унифицированные требования, с которыми придется считаться.
Мастер сравнений. Типа я же не рад останавливаться на красный свет, потому что всё время опаздываю, однако делаю это.
Решили поговорить с @aromablog
Снова о производстве, о той тёмной стороне, на которой якобы работают парфюмерные феи. Чтобы немного пролить свет.
Эфир, конечно, будет коротким.
https://instagram.com/aromablog?igshid=1gskz5v8kpp8a
Снова о производстве, о той тёмной стороне, на которой якобы работают парфюмерные феи. Чтобы немного пролить свет.
Эфир, конечно, будет коротким.
https://instagram.com/aromablog?igshid=1gskz5v8kpp8a
Сил нет стенографировать сегодняшний диалог, но постепенно сформулирую.
Текстовый формат по-прежнему более комфортный.
А на днях проедусь по больному и непременно поговорю про стойкость и современные материалы.
Текстовый формат по-прежнему более комфортный.
А на днях проедусь по больному и непременно поговорю про стойкость и современные материалы.
Работа эвалюатора. Продолжение.
Если перевести дословно, эвалюатор - это оценщик. Профессиональный оценщик и эксперт, а не технический лаборант с пробирками, как некоторые могут подумать. В смысле руками тоже надо уметь что-то делать, но исключительно для понимания процессов.
Чтобы оценивать композиции (как в чистом виде, так и в готовых продуктах) на стороне производителя композиций, нужно постоянно изучать происходящее в мире. Отслеживать все тенденции, следить за новыми запусками во всех сегментах по всему миру, внимательно изучать цифры продаж и буквально совать свой нос везде, где возможно.
Потому что самое сложное во все времена - правильный выбор. Чем больше опыт и "нанюханность", тем меньше шансов допустить ошибку, тем больше у тебя win rate, по которому и оценивают твою работу.
Меня спрашивают, где научиться?
Ответ неутешительный - нигде. Только попасть на работу в парфюмерную компанию, в которой процесс обучения и есть сама работа. Нет никаких специальных курсов, потому что само понятие подобной профессии представляет собой непрерывное получение знаний, выгрызание их отовсюду, аналитика и гибкость, динамика. Нельзя научиться раз и навсегда. Перестанешь интересоваться темой и твое экспертное мнение уже ничего не стоит. Движение - всё.
Если перевести дословно, эвалюатор - это оценщик. Профессиональный оценщик и эксперт, а не технический лаборант с пробирками, как некоторые могут подумать. В смысле руками тоже надо уметь что-то делать, но исключительно для понимания процессов.
Чтобы оценивать композиции (как в чистом виде, так и в готовых продуктах) на стороне производителя композиций, нужно постоянно изучать происходящее в мире. Отслеживать все тенденции, следить за новыми запусками во всех сегментах по всему миру, внимательно изучать цифры продаж и буквально совать свой нос везде, где возможно.
Потому что самое сложное во все времена - правильный выбор. Чем больше опыт и "нанюханность", тем меньше шансов допустить ошибку, тем больше у тебя win rate, по которому и оценивают твою работу.
Меня спрашивают, где научиться?
Ответ неутешительный - нигде. Только попасть на работу в парфюмерную компанию, в которой процесс обучения и есть сама работа. Нет никаких специальных курсов, потому что само понятие подобной профессии представляет собой непрерывное получение знаний, выгрызание их отовсюду, аналитика и гибкость, динамика. Нельзя научиться раз и навсегда. Перестанешь интересоваться темой и твое экспертное мнение уже ничего не стоит. Движение - всё.
👍2
Так кто же платит парфюмерам?
Парфюмеру, который работает на компанию производитель отдушек, ароматизаторов и ингредиентов зарплату платит эта компания. Фактически парфюмеры работают за KPI, где чем больше выигрышей и объемов продаж композиций, тем лучше. Клиент на прямую создателю аромата никаких денег не передает.
Парфюмеры Firmenich, Givaudan, Symrise и других компаний работают на палитре душистых веществ этих компаний. Потому что написанная формула - это теория. Практика, когда эту формулу "собрали" на производстве в каком-либо значимом количестве и отправили на завод по розливу.
И даже независимому парфюмеру всё равно требуется тот, кто "соберет" его формулу в необходимом для производства количестве.
Например ин-хаус парфюмер Hermes создала Galop. После чего формула была отправлена на тендер в основные компании производители композиций и тендер выиграла та компания, которая на своей палитре собрала эту композицию так, что людей на стороне Hermes это устроило.
Парфюмер не может существовать отдельно от индустрии душистых веществ. В свою очередь производство душистых веществ сложный, высоко-технологический процесс, в котором задействовано огромное количество людей и оборудования.
Подвожу под тезис, что по большому счету не имеет значения какой национальности и из какой страны парфюмер. Индустрия уже давно превратилась в глобальную, интернациональную штуку.
Парфюмеру, который работает на компанию производитель отдушек, ароматизаторов и ингредиентов зарплату платит эта компания. Фактически парфюмеры работают за KPI, где чем больше выигрышей и объемов продаж композиций, тем лучше. Клиент на прямую создателю аромата никаких денег не передает.
Парфюмеры Firmenich, Givaudan, Symrise и других компаний работают на палитре душистых веществ этих компаний. Потому что написанная формула - это теория. Практика, когда эту формулу "собрали" на производстве в каком-либо значимом количестве и отправили на завод по розливу.
И даже независимому парфюмеру всё равно требуется тот, кто "соберет" его формулу в необходимом для производства количестве.
Например ин-хаус парфюмер Hermes создала Galop. После чего формула была отправлена на тендер в основные компании производители композиций и тендер выиграла та компания, которая на своей палитре собрала эту композицию так, что людей на стороне Hermes это устроило.
Парфюмер не может существовать отдельно от индустрии душистых веществ. В свою очередь производство душистых веществ сложный, высоко-технологический процесс, в котором задействовано огромное количество людей и оборудования.
Подвожу под тезис, что по большому счету не имеет значения какой национальности и из какой страны парфюмер. Индустрия уже давно превратилась в глобальную, интернациональную штуку.
Сегодня был первый день, когда утром даже не подошла к парф шкафу...
Но к вечеру вытащила Rose Millessime Jovoy.
Стена огненных роз от земли до неба. Клубнично-пряный, головокружительный запах.
#me
Но к вечеру вытащила Rose Millessime Jovoy.
Стена огненных роз от земли до неба. Клубнично-пряный, головокружительный запах.
#me
Не скрою, что с некоторой неприязнью сейчас наблюдаю судорожные попытки срочно монетизировать что-то околопарфюмерное через обучающие курсы и мастер-классы. Онлайн. За деньги, ага.
Потому что чаще всего это пытаются сделать люди, которые сами мало что знают и ещё менее что умеют.
Сразу вспоминается про "кто может - делает, кто не может делать - учит, кто не может учить - командует".
Потому что чаще всего это пытаются сделать люди, которые сами мало что знают и ещё менее что умеют.
Сразу вспоминается про "кто может - делает, кто не может делать - учит, кто не может учить - командует".
Все парфюмерные композиции создаются из сырья одинаково качественного. Нет никаких специальных "дешевых и плохих" и особых "дорогих и нишевых". Сырье у всех ОДИНАКОВОЕ. Формулы - разные. Но 25 тонн того же самого гедиона используются и в Шанель, и в Гуччи, и в Эйвон. Особо очищенного "гедиона" для эксклюзивных нишевых брендов не существует.
Само сырье естественно имеет разную стоимость, только прямой корреляции с его использованием в разных продуктах нет.
Стоимость композиции очень сильно зависит от объема закупки.
Можно купить 10 кг за 150 Евро/кг, а можно купить 500 кг той же самой композиции, но уже за 50 евро/кг.
Конечно, есть определенный порог, ниже которого сделать что-то интересное становится довольно трудно. Но и неограниченный по стоимости отдушки бриф никак не гарантирует создания шедевра. Особенно, если нет четкого понимания ТЗ.
Все рассказы про драгоценные ингредиенты чистый маркетинг. Самое драгоценное, что сейчас есть, это скорее синтез новых душистых веществ с новыми сложными ольфакторными профилями и новые методы обработки натуральных материалов. А девственниц, собирающих лепестки роз или жасмина на заре оставьте в прошлом. Закопайте эту стюардессу, будущее наступило...
Само сырье естественно имеет разную стоимость, только прямой корреляции с его использованием в разных продуктах нет.
Стоимость композиции очень сильно зависит от объема закупки.
Можно купить 10 кг за 150 Евро/кг, а можно купить 500 кг той же самой композиции, но уже за 50 евро/кг.
Конечно, есть определенный порог, ниже которого сделать что-то интересное становится довольно трудно. Но и неограниченный по стоимости отдушки бриф никак не гарантирует создания шедевра. Особенно, если нет четкого понимания ТЗ.
Все рассказы про драгоценные ингредиенты чистый маркетинг. Самое драгоценное, что сейчас есть, это скорее синтез новых душистых веществ с новыми сложными ольфакторными профилями и новые методы обработки натуральных материалов. А девственниц, собирающих лепестки роз или жасмина на заре оставьте в прошлом. Закопайте эту стюардессу, будущее наступило...
И даже в собственной презентации два аромата рядом поставили. Это считается хорошо и нормально.