Результат.

И провела сегодня свой первый эфир 🙈 в компании с совиньон бланом.
Каждый день не обещаю, но точно сделаю ещё.
Можно написать на @unfragranced на какие темы было бы интересно послушать. Времени теперь полно и лекцию на 15-20 минут поведу с удовольствием.
#me

Сегодня утром обнаружила, что сочетание сирень и смородина весьма годное.
Брызгала в комнате и на себя заодно.

В отличие от "сирень и крыжовник", которое на самом деле полный ольфакторный провал. Именно поэтому его до сих пор никто не сделал.

Готовлюсь к эфиру 😜

Поговорю о том, как важна внешняя оболочка. Что запах сам по себе не существует без "тела" и начну что-то рассказывать о процессе создания и производствах.

Так перенервничала, что эфир не сохранила. Да, для меня это серьезный челлендж и наработка новых нейронных связей.
Завтра часов в 12ть планирую повторить, пока не знаю на какую тему, вероятно продолжу то, что начала сегодня.

Тайминг по-прежнему будет 15 минут.

Коротко о том, что сегодня рассказывала.

Парфюмерное производство - это не только композиции. Ещё у нас есть стекло, пластик, розлив и полиграфия. Без этого всего парфюмерии, как продукта - не существует. Душа без тела. Какой бы прекрасной ни была душа, а внешность имеет значение. Справедливо для духов.

Поэтому если вы разрабатываете свой бренд, сразу думайте о дизайне и о том, в какие флаконы собираетесь свой "эликсир" разливать. В технической бочке ни один аромат никому не интересен.

Стекольное производство сложное и технологичное. Маленькие нишевые бренды без дополнительного финансирования не могут себе позволить разработку собственных пресс-форм. Поэтому все пользуются стеклом из каталога. В этом нет ничего плохого, стыдного и это НЕ воровство. Стандартные флаконы - спасение. Стандартный флакон можно круто декорировать до неузнаваемости.

Но даже в каталожном стекле есть ограничения по тиражу. Часто это 10 тысяч. Мало какие формы можно купить в меньшем количестве, что еще более ограничивает небольших производителей.

А помимо флакона у нас еще должна быть крышка, трубочка, помпа и кэш-помпа. И здесь происходит та же самая история с минимальными тиражами. Себестоимость парфюмерии, как финального продукта складывается из огромного количества деталей и сама композиция всего лишь одна из них. BTW, сама композиция тоже подчиняется правилам минимального тиража.

Форма флакона, цвет жидкости или стекла, концепция, коробка - это всё влияет на восприятие самого запаха. Как уже не существует Ангела отдельно от его голубой ледяной звезды.

Ещё одна причина, по которой не одобряю самодельные отливанты. Криво подписанные пробирки не дают мне те эмоции, которые дарит флакон. Не говоря о том, что кустарные атомайзеры испаряются и портятся. Да, это бывает необходимо для работы, но не для постоянного использования. Сама использую атомайзеры, когда есть необходимость перелить из очень большого флакона и носить с собой. Как правило в этом случае выпшикивается всё быстро.

Здесь можно долго спорить и не соглашаться, но мое мнение, что лучше потратить деньги на один флакон, но который нравится, чем купить (на те же деньги) 10 отливантов. На круг оно получается дороже и хуже.

В этом смысле мне не нравится именно то, что отливантами торгуют. Лично я за последние 15 лет не купила ни одного, у нас в сообществе принято ими делиться безвозмездно.

Относиться хуже лично к кому-то, кто это делает не буду, но путешественник предупреждён мнение моё вы знаете.

Напоминаю, что всё это можно обсудить и задать вопросы.

Тема завтрашних 15ти минут нарисовалась в процессе ответов на вопросы - брифы и лабсемплы.
И, конечно, еще раз повторю о стекле, комплектах и производстве.

Очередной комментарий лично мне - "First Van Cleef - не стойкий. Держится 40 минут, сразу избавилась" 🙄

First - это ведро гедиона, огромный букет цветов и альдегиды. Он пахнет несколько дней. Причем ярко и объемно.

Возникает желание ввести для некоторой парфюмерии понятие "дозировка" (так как дурацкие комментарии и личное мнение мы запретить не можем и не хотим). И чтоб никто не смел нанести больше рекомендованного количества если собирается выйти в люди. Как с антибиотиками. Опасно для жизни.

Потому что такие вот "аносмики", которым не стойко и улетело, часто поливаются без меры композициями, которые наносить можно только на кончике иглы. Им не пахнет, а в реальности облако запаха висит еще долго после того, как человек из помещения вышел.

И снова стоит вспомнить посещение офиса Symrise, где стоит машина по измерению стойкости, интенсивности и диффузии.

Па-бам!
Аппарат для измерения стойкости, диффузности, интенсивности.

Аромат наносят на предметное стекло, стекло помещают в трубу, где нагревают до 32 градусов (средняя температура поверхности кожи).
Затем степень испарения оценивают органолептически. Несколько человек. Делают пометки, составляют таблицы.

Но! Это всё исключительно для внутреннего использования. В Европе на производстве стойкость не оценивают, никаких стандартов по этому поводу у них нет, в отличие от России.

Люди часто путают ТТХ композиции между собой.

Стойкость - время, которое парфюмерная композиция держится на какой-либо поверхности. Она же скорость испарения душистых веществ. Адекватная оценка возможна только на блоттере, х/б ткани или любом носителе не имеющем собственного запаха. Человеческая кожа - пахнет. Кроме того на ней живут бактерии, которые с композицией начинают взаимодействовать и менять этот параметр. Так что любая оценка стойкости на коже не релевантна.

Интенсивность - яркость или сила/мощность запаха. Стойкий - не равно интенсивный. Тихий - не равно не стойкий.

Диффузия - распространение запаха в пространстве или тот самый шлейф.
Чем больше летучих ингредиентов, тем большего объема душистое облако вокруг вас будет образовываться.

Между этими трёмя характеристиками всегда пытаются достичь необходимого баланса. "Поднять" нелетучие вещества, чтобы они попали в диффузный шлейф и задержать на максимальное время то, что слишком быстро испаряется. И чтобы при этом интенсивность оставалась на хорошем уровне.

"Святой Грааль" любой компании-производителя композиций - создать коммерческий аромат с максимально выкрученными всеми трёмя этими параметрами.
Чтобы он нравился всем и воздействовал на всех. Потому что это гарантированные хорошие продажи.

Даже картинку такую лет 15ть тому назад для тренингов рисовала.

И за 15ть лет в мире ничего не изменилось.
#work

Рассказала в прямом эфире о флаконах, механизмах, кеш-помпах, коларах и немного о брифах.

Тот самый случай, когда нужно именно видео, так как необходимо показывать предметно.

В Инстаграме мои 15 минут эфира сейчас доступны на сутки.

К сегодняшнему видео. Как смогла коряво показала составляющие части флакона. И ещё есть колар и разные типы трубочек.
И типы помп с кэш-помпами тоже очень разные.
#work #production

И на будущее. Очень урезанный алгоритм того, что на самом деле происходит в процессе создания парфюмерии, как финального продукта.
#work #production

Пока все сидят дома, упражняюсь в ежедневных пятнадцатиминутных спичах. Между прочим это наработка новых нейронных связей (привет, доктор) в моём случае.

С ужасом каждый раз думаю, о чем еще говорить, ну вроде и так все всё знают. Но в обсуждении сегодняшней темы накидали вопросов, на которые завтра буду отвечать.

О работе эвалюатора в крупной парфюмерной компании, кто это вообще такой и для чего он нужен. О том, кто платит парфюмеру. Об идеальной палитре и душистых веществах с точки зрения стоимости и их отличии от компании к компании.

Потом постараюсь это всё застенографировать, а пока что анонс такой.

Сейчас Франсис Куркджан рассказывает в эфире о своей работе.

Для меня ничего нового пока не рассказал (но всё равно интересно слушать людей непосредственно из темы). Несколько раз подчеркнул, что сейчас работает над ароматами на 2022 год. То, о чём тоже сегодня говорила. В парфюмерии очень длинный цикл производства. Минимум 9 месяцев, как правило больше. Вот у MFK стандартный цикл - 2 года.

И, конечно не обошлось без Baccarat Rouge 540

Всего три ингредиента: минеральность, жара, прозрачность. Горячий и прозрачный красный кристалл. Всё совпадает?

А теперь представьте красный липкий леденец на палочке посреди белой каменной пустыни при 42 по Цельсию.

(да, это феномен, не отрицаю, но любить не могу никак)

Как красиво.

La Nuit Magique

Ощущение, что намазалась цветочным насыщенным жирным кремом на горячее тело и пью коньяк с ореховыми оттенками. Аромат оказался для меня на грани насыщенности. Одного распыления мне хватает с головой и даже чуть больше. Сначала Ночь открывается насыщенной плотной лилией и амбровыми алкогольными нотами, потом все усаживается в цветочный крем. В самом конце проглядывает пьяная вишня с косточкой и миндаль. Мой нос ощущает отсыл к цветочным классическим ароматам. На себе оказалось носить тяжело. Предположу, что зимой с ним может случиться совершенно иная история, и я поменяю свое мнение.

Попробую ввести рубрику «Комментарии мужа». Мой муж не интересуется парфюмерией, но я постоянно ему что-то подсовываю под нос и жду каких-нибудь реплик. Мне всегда интересно услышать мнение человека, который никаких пирамид не читал, и вообще не в курсе ни цены, ни профиля, ни марки.

Сказал, что это что-то очень знакомое, сладкое и зимнее. Напоминает пиво Christmas Ale. Это зимний пряный эль с ароматами корицы, кардамона и можжевеловых ягод. Сварен с добавлением меда, апельсиновой цедры, имбиря и гвоздики.

Тезисы сегодняшнего эфира.

Отдушки и ароматизаторы в основном производятся в крупных компаниях (IFF, Givaudan. Firmenich, Symrise, Takasago, Mane etc...)
На самом деле таких компаний сотни, но есть топ-5, которые существуют на рынке плюс-минус 100 лет. И это не преувеличение.
Именно по этой причине ждать возрождения российской парфюмерии не стоит. Конкурировать на этом поле невозможно. У нас нет ни ресурса, ни возможности, ни специалистов.

Важное отличие крупных компаний от мелких - у крупных есть исследовательские центры, в которых химики занимаются разработкой новых синтетических душистых веществ. Всё это требует огромных финансовых вложений.

В каждой компании производящей отдушки и ароматизаторы есть эвалюаторы. Люди, которые служат связующим звеном между клиентом, аккаунт менеджером проекта и парфюмером. Эвалюатор "переводит" парфюмеру бриф с эмоционального языка на парфюмерно-человеческий.

Так как компании интернациональные, то критически важно понимать специфику страны для которой запрашиваются отдушки. Южная Африка, Бразилия или Россия при запросе "аромата для детей" подразумевают совершенно разные ольфакторные профили. Именно эвалюатор должен это знать и объяснить парфюмеру задание.

Но прежде чем решать, кто именно будет работать над проектом, эвалюатор идет в базу данных существующих отдушек и пытается найти что-то подходящее там.

Каждый парфюмер непрерывно создает какие-то композиции. Для разных целей и задач, просто для себя, чтобы решить какие-то собственные хотелки. Это помимо работы по брифам. И работа всегда ведется сразу по нескольким брифам одновременно.

Каждая созданная, финализированная отдушка вносится в базу данных и на неё заводится паспорт - ольфакторное описание, цена, для чего было сделана, каким клиентам предложена.

У крупных компаний LVMH, Henkel, Uniliever очень жесткие требования к количеству образцов, которые можно предоставить на бриф. Обычно это 2 образца на вариант. И здесь снова "виноват" эвалюатор, потому что именно его задача выбрать из десятков композиций ту, которая пройдет тендер и выиграет.

Предположим, что эвалюатор всё сделал правильно. Объяснил парфюмеру, что делать, выбрал нужные отдушки и одна из них прошла в тендер. Очень повезло, если это сразу чистый выигрыш, не требующий никаких переработок.
Чаще всего выбранную отдушку начинают "допиливать", по ольфакторному профилю, по цене, по требованиям безопасности и т.п.

Таким образом разработка композиции по времени занимает от 3 месяцев (очень оптимистичный вариант) до бесконечности.

По собственному опыту. Отдушка для "черной смородины" разрабатывалась 2 года. Для "облепихи" - почти 3 года.
А вот Cosmogony Sacred Earth - 3 месяца. И предсказать заранее что и как пойдет невозможно.

(продолжение следует)