Во Вкусвилле есть розовая вода. И похоже это нормальный гидролат.

По крайней мере запах соответствует.

Сегодня снова розы - Soir de Lune Sisley. Хотя технически - это шипр. Медовый, анималистический, в лучших традициях классики.

Чем хорошо выбрать какое-то любимое направление? Тем, что если хочется сменить запах в течение дня, композиции никак между собой не конфликтуют.

Скоро каждый парфюмер откроет свой личный бренд. Кстати, стоит отметить, что это стало возможно благодаря Фредерику Малю, который первый вывел парфюмеров из тени и заставил людей вокруг всерьез интересоваться тем, кто стоит за каждой композицией. Почти 20-ть лет потребовалось для подобных изменений.

Однако любопытно, хоть один бренд под именем одного парфюмера стал успешным? (Куркджан не в счет - это бренд одного аромата)

https://matiere-premiere.com/en/approach/

Орельен Гишар в создании собственного бренда пошел по очевидному пути 100% натуральности, которая сейчас действительно актуальна. Но дальше с концептуальной точки зрения оно не представляет собой какого-то исключительного интереса.

Сет пробирок бы заказала, но точно не за 150 евро.

Как давно мне не хватало такой картинки!
И как часто в ответ на тривиальный вопрос хочется ответить именно это.

Любимая тема подделок. При сравнении мне совершенно очевидно, что подделка - слева. Справа - оригинал.
Но если выдать одну подделку без сравнительного флакона, не факт, что определю... по фото - точно не определю, надо уже в руках покрутить. И я знаю, куда в этом случае смотреть и на какие детали обращать внимание.

Выход только один - не покупать в сомнительных местах. В авторизованных точках, федеральных сетях, нормальных магазинах - фейков нет.
А вот с рук на авито, в инсте задешево или в непонятной лавке - никаких гарантий.
Кроме того, заказать более менее годную копию отдушки сейчас может каждый, у кого есть лишние 10к Евро на покупку собственно этой отдушки, копии упаковки и возможности всё это безобразие разлить.

Отдушки, вопреки распространенному мнению, не китайские, а самые что ни на есть европейские, чаще всего из всеми любимого Грасса, произведенные на современных заводах.

Парфюмерное пиратство цветёт и пахнет пышным цветом.

Еще одна причина, по которой я не слишком хорошо отношусь к "распивам". Никогда не знаешь, из какого флакона налили в атомайзер. Да, есть парфманьяки и сочувствующие, кто не позволяет себе "наебать ближнего". Но надо понимать, что не все такие честные.

А потом люди мнения составляют по композиции исходя из того, что "рабинович напел".

Принесла на работу мыть руки. То, что есть в офисе - не нравится.

Не знаю, что Bath&Body Works имеет ввиду под белым чаем и шалфеем, но пахнет эта штука йодом и водорослями.
Ощущение, что моешь руки морской водой. И это хорошо.

Всё-таки создала возможность для желающих поговорить и обсудить.
Если есть какие-то темы, которые стоит развернуть дополнительно - спрашивайте.

DKNY Be Delicious Summer Squeeze

Единственный человек на ФБ понял, в чём дело. У нас есть снег (был) и я им хвастаюсь. С поверхностной рифмой "яблоки на снегу".

Прекрасные, попсовые яблоки. Зелёные, с огромным количеством цитрусов, с ананасово-имбирным оттенком и лёгкой ягодной акватикой.

Просто, понятно.
Такие композиции хороши для начала погружения в парфюмерный мир. Они нейтральны и пересекаются с уже знакомыми запахами из body care продуктов.

В чатике неизменно поднимается вопрос об изучении палитры душистых вещесв и аромахимии.

Не в первый раз уже делаю каминг-аут. Я не разбираюсь в химии душистых веществ! Хотя образование позволяет это сделать.

Да, базовые знания о том, как пахнут важные raw materials типа тех же альдегидов, калона, бензальдегида, мускусов, иононов и т.п., конечно есть. Но так глубоко, как Матвей я не копаю.
Во-первых - некогда. Во-вторых - не нужно.

Сюрприз! Чтобы научиться нюхать и пользоваться обонянием, не требуются никакие специальные знания аромахимии. Нас на начальной стадии вообще не интересует из каких химических веществ состоит запах, самое важное, ЧЕМ ПАХНЕТ. Важно в начале научиться разбирать запахи на ольфакторные составляющие (нет, не химию, плевать на неё).

Не угадать материал или вещество, а назвать его ольфакторные характеристики.

Например, что гвоздика - пряная, дымная, пыльная, цветочная и гвоздичная. А корица - перечная, бальзамическая, ванильная, припыленная, миндальная и пряная. Или лаванда - травянистая, ароматическая, бальзамическая, камфорная, древесная и с оттенком бергамота.

Задача - учиться видеть спектр любого встретившегося аромата. Весь возможный для нашего обоняния спектр.

Ни разу не слышала, чтобы FDM (fragrance development manager) диктовал парфюмеру, что он должен изменить в формуле и какое сырье использовать. Это НЕ компетенция ни эвалюатора, ни FDM, ни арт-директора. Более того, парфюмер будет неприятно удивлён, если ему придёт запрос на "изменение концентрации альфа-изо-метил-ионона в композиции", не связанный с техническими требованиями или требованиями по безопасности.

О работе эвалюатора.

Когда работаешь с парфюмером, то совершенно не обязательно знать все названия и запахи используемого сырья. Чаще всего это мешает, чем помогает. Потому что таким образом ты вмешиваешься в его работу и диктуешь технические условия, по сути не зная той палитры, с которой человек привык и любит творить. Нельзя диктовать художнику, какой именно краской он должен писать.

Мне, как арт-директору и как эвалюатору без разницы, с помощью каких инструментов (палитры) парфюмер создает нужный профиль-эффект-аккорд. Тем более у каждого парфюмерного дома, у каждого парфюмера, работающего в нём, есть свои предпочтительные материалы для работы. В особенности, когда речь идёт о каптивах.

Так что при составлении брифа и при коррекции композиции я должна очень чётко и внятно описать ольфакторный профиль, тактильно-визуально-аудиальный образ и ожидаемый эффект. И никаких "добавьте сюда амброксан, а отсюда уберите эбанол".

P.S. при этом изучение ольфакторной палитры, естественно входит в мою обязательную программу непрерывного обучения.

Tom Ford Beau de Jour

Подборке фужеров - быть.
Этот брутальный и тру классический.
В другом флаконе ТФ воспринимался иначе.

Atlas Garden YSL

Флёрдоранж с печеньками. Для меня - изумительный запах выпечки. Цветы апельсина, сладкие сухофрукты, отсутствие цианидности, но нежная, амброво-кумариновая пудра.

Похоже L'Interdit Givenchy задал нам одно из новых направлений движения в парфюмерии.

Гурманские белые цветы, небесная кулинария и божественная амброзия.

Сам L'Interdit воспринимается мной как слишком громкий и сахарный. Летом брызнула его на подол платья и платье долго ароматизировало мне шкаф. Вариант, который на себе носить не могу, но с удовольствием ловлю шлейф на улице.

Новинка Urban Scents Ber Cavok посвящённая аэропорту Берлина.

И этот запах понять пока не могу. Он не даётся и не рассказывает "чем пахнет".
Люблю головоломки.

С Бер Кавок еще и концептуальная головоломка.

Аэропорта Берлина, который BER не существует, зато CAVOK - вполне конкретное понятие
(спасибо @freescent)

Если одновременно выполняются условия: видимость более 10 км, нет облаков ниже 1500 м, нет явлений погоды и конвективной облачности, то вместо групп видимости, явлений и облачности в сводке указывается аббревиатура CAVOK (Ceiling And Visibility OK) — «условия хорошие»

У меня самые лучшие читатели. Спасибо, Анна