Анна Зворыкина @naturalperfumery о стойкости духов и обонянии с научной точки зрения.
Всем, кто всё ещё что-то не понимает в этом вопросе, но хочет разобраться.

(Невероятно сложно признать, что в подавляющем большинстве случаев проблема не в композиции, а в нас самих и нашем восприятии)


https://m.youtube.com/watch?v=9RrDB2zm6fI&feature=youtu.be

Кажется, других мускусов в коллекции нет.
От Родригеза избавилась. Был период любви, пока не начал раздражать буквально. Узнаваемо, симпатично, но что-то с собственным ПДК.

И классику Body Shop White Musc тоже когда-то любила безмерно.

Если мускус, только хардкор и анималика.

А у Брокара скоро выйдет современный, "вычищенный" мускус авторства Луки Сьюзака. Для массового продукта всякое "звериное", конечно, делать нельзя.

Muscs Kublai Khan Serge Lutens и Musc Ravageur Frederic Malle.

Два телесных, анималистических мускуса.
Которые про "в постели я животное, погладь и принеси мне еды".

Кублай Ханский мускус - тёплый, кошачий, грязный и очень телесный.

Мускус Маля - тоже грязный, но это больше про крупных животных и крепкий алкоголь. Порка на конюшне.

Сейчас такого не делают. Совсем другие тренды и материалы.
Но современные интерпретации мускусов тоже очень нравятся.

Другое дело, что сам профиль почти перестала носить.

К слову, новый Musc Shamal Armani Prive вовсе не про мускус для моего восприятия...

Достала утром миниатюру Hermes 24 Faubourg и задумалась о происходящих в парфюмерном мире изменениях.

https://www.instagram.com/p/B4_wgGaBiTB/?igshid=1o80l0racttag

Не берём более ранний период, но в 90х, духи всё ещё были предметом роскоши, не сказать, что повсеместно доступным.
Начиная с 00-х, парфюмерия всё больше и больше переходит в разряд чего-то обыденного, ежедневного, дополнительного аксессуара, доступного почти всем и каждому.

И точка невозврата именно 2000й год, когда количество запусков нишевого сегмента внезапно возросло ровно в 2 раза. И начало расти дальше чуть ли не в геометрической прогрессии.

Да-да, ниша существовала и до этого момента, но о ней почти никто не знал. С начала 21го века ниша начала превращаться в тренд. Тренд = массовое явление. Массовое явление уже не может сохранять все те необходимые коды и смыслы, свойственные эксклюзивности. Ниша и хайлюкс не могут быть доступны всем, теряется смысл.
(это всё ужасные упрощения, конечно, но в другом случае текст потянет на большое полноценное исследование)

Отсюда непонимание и возмущение одних, и радость других.
"Пропал дом" и "раньше трава была зеленее, а звёзды ярче" или "дайте мне запах, который будет держаться вечно и подействует на окружающих как дудочка крысолова".

Отсюда диверсификация почти всех люксовых марок, которые помимо стандартных линеек стараются выпустить более дорогие и "бутиковые".

Однако происходящему есть одно примитивное объяснение - все хотят заработать деньги и продавать ещё. Больше никаких тайных смыслов нет.

Появление артизанальных брендов как формы парфюмерного искусства тоже слишком часто лукавство, потому что любому свободному художнику нужно что-то есть. И только очень богатые люди могут себе позволить содержать подобное искусство как хобби.

Вспомнилось...

Когда в твоих духах достаточное количество штабелина.

Фото: Владимир Архипов

СЯУ. Как не франкоговорящий человек не задумывалась, что Persil - это петрушка.

Осенило! В Rose Amazone Hermes считываю отсылки к Rose & Cuir FM.

Таки все парфюмеры имеют определённые удачные наработки и собственные базы, которые используются там и сям в разных интерпретациях.

Композиции - разные. Но цитаты угадываются легко.

https://www.instagram.com/p/B5Cq8UphKMp/?igshid=oyif03b9leto

Глобализация. Фирмениш купил Гюльчичек.
Там какие-то очень особые условия, конечно, будут. Но миром правят корпорации. Вот именно они создают для нас парфюмерные композиции, а не те, кто вы думаете.

https://www.firmenich.com/en_INT/company/news/Firmenich-to-Partner-with-MG-International-Fragrance-Company-and-the-Gulcicek-Family.html

Была у них в Турции в прошлом году. Впечатления незабываемые.
Особенно на контрасте с тем, с чем у нас принято Турцию ассоциировать.

Gulcicek
Турецкий производитель душистых веществ и композиций. Крупнейший в мире завод, производит 3.4 млн кг (готовых композиций) в год.

Существует с 1961 года и принадлежит семье Гюльчичек. Если попытаться перевести эту фамилию получится "цветок розы" (гюль - роза, чичек - цветок).

Я приехала сюда в Йом Кипур (очень важный еврейский праздник) и с удивлением узнала, что завод закрыт именно в связи с Йом Кипур. Мусульманская страна как-то не срослась с услышанным. Но оказывается семья Гюльчичек - правоверные евреи, успешно ведущие бизнес в Турции вот уже более 50ти лет.
От чего ещё больше прониклась уважением к этой стране.

Производство и внутреннее устройство компании произвели впечатление. Ходила и восторгалась. Видно, что всё сделано с высоким профессионализмом и безграничной любовью не только к своему делу, но и к людям, которые в этом деле участвуют.

При производстве есть отель, фитнес-зал, бассейн. Любой сотрудник, желающий поработать дольше - может остаться со всеми удобствами.

Интерьеры и архитектура восхитительны. Во всю красоту идеально вписаны высокие технологии и самое современное производство.

Честно, совершенно не ожидала вот такой уровень. Чёртовы стереотипы, которые успешно разлетелись вдребезги в первый же день.

И да, главная ценность - это люди.

Чтошшш. Она повсюду. Феномен, уникальная история. И клонов будет всё больше. Лично меня радует, что клоны часто гораздо более дружелюбные к внешнему миру. Взять тот же Burberry Her...

Кстати MFK и не позиционирует аромат как женский. Отсутствие привязки к гендеру набирающий обороты тренд. До нас может быть лет через 5-10 докатится.

Я, (мы, вы, все) можем сколько угодно плеваться ядом и шипеть водой на сковородке, что нам что-то не нравится (будь то джой диор или идол ланком), но выпускать всегда будут то, что приносит деньги.

Как вы думаете, какой у него любимый аромат? Баккара!!! Серьезно. Готов поспорить с таким вы еще не сталкивались))

Цитата по New York Times
“I wear this cologne called Baccarat [Baccarat Rouge 540], it’s really good. It’s probably the best I’ve ever had, that’s what I wear a lot. And then I like Creed, I like Chanel, Yves Saint Laurent is pretty good, too, and then Montblanc sometimes. I mix it up every day. Women love when a man smells really good so, you know, I’ve always got to smell good. Every time a woman approaches me, she feels so connected to me because I smell so good.”

https://www.nytimes.com/2018/02/13/travel/joel-embiid-basketball-video-games-shoes.html

Был антирейтинг, теперь рейтинг. Парфюмерные дома, которые можно считать искусством с большой буквы И. (всё написанное - частное мнение автора, естественно)

1. Frederic Malle - безусловный лидер. Всё, что вышло под его брендом воспевает красоту и совершенство. В основном классика и творческие переосмысления, но иногда позволяют себе хулиганства и троллят пользователей

2. CdG - а эти наоборот хулиганы. Восхищаюсь работами вышедшими под этим брендом, даже если они мне не нравятся и носить не могу. Потому что сделано всё "с головой". Тщательно продуманные композиции и концепции.

3. Mugler - футуризм. Трендсеттеры. Фантастической красоты флаконы и композиции из будущего. Не знаю ни одну другую марку, которая умеет смотреть сквозь миры, пространства и время.

Есть еще бренды про искусство, но все они с многочисленными НО.
Та же Шанель - бессмертная красота, если бы не Шанс. Или Амуаж - выверенные ранние работы на границе между Ближним Востоком и европейскими вкусами, и всё равно встречаются какие-то неровные, выбивающиеся из общего ряда вещи. Конечно, они все тоже про искусство, просто с некоторыми оговорками. Hermes, Cartier - тоже пришли в голову.

Из артизанального не могу придумать ничего скорее всего потому, что идея горящих хижин в лесу, хотя и может быть высоким искусством, воспринимается мной как некое отстраненное направление. Смотреть издалека, руками не трогать, в шлейфы не попадать. Уж очень они все неровные и часто несбалансированные.

Конечно, в парфюмерии есть своё contemporary art и всякие научные исследования. Только к использованию в жизни их слабо можно приспособить, а именно на духи, как продукт, я пока смотрю старомодно-утилитарно.

На «Ноже» вышел мой лонгрид про ольфакторное искусство. К сожалению, его можно только почитать и пока нельзя понюхать. Когда-то мы это исправим.

https://knife.media/olfactory-art/

Iris Poudre FM в формате миста для волос.
Подарок на ДР от команды Эсте Лаудер.

Одна из немногих композиций у Маля, к которой отношусь с подозрением. (Ещё Lipstick Rose не понимаю).

В формате дымки для волос хороша. Напудренный белый парик и горячие утюги. Чувствую себя леди в пышных кринолинах и крахмальных юбках, но с паяльником в руке.
Двойственно...

Запах совсем не про ирисы и привычный ирисовый тлен, а скорее про гримёрку актера по совместительству маньяка-убийцы помешанного на чистоте.

Во времена, когда ездила на метро и не очень думала об окружающих, распугивала людей вокруг себя Comptoir Sud Pacifique Piroguier - 1990 год создания

Люди осторожно принюхивались и отсаживались подальше. Композиция вполне себе создавала зону отчуждения. Хотя с современными слезоточивыми шлейфами ей никак не сравниться.

Об аромате ноль информации, случайно затерянный флакон объемом 340 мл!!! был куплен в небольшом бутике в Эйлате. Выпустили и сразу сняли. В 90х этот лесной, копчено-дымный монстр был неуместен.

Запах - кожа и дёготь. Кожа и мох. Шпалы и рельсы. Дым и шалфей. На сегодняшний день ничего такого особенного. В середине 00-х вызывал недоуменные взгляды.

Iris Poudre - миссис Колтер, которая всегда с тобой.
Один из главных антагонистов в Тёмных началах.

Да, вполне подходит. В нём и пронзительная женственность, и ослепительное ледяное сияние, и злое молчание и тьма, в которую лучше не заглядывать.