Splendiris так же проходит мимо. Так и не нашла для него правильных погодных условий. Горечь гиацинтов, гальбанум, пар от влажной земли, ирисы на могиле. Немного "мёртвенько", а от подобной красоты несколько устала. Хочется носить и видеть всякое, от чего хорошо. А для "падения на дно" в коллекции уже достаточно флаконов.

Из Дуситы самый-самый - Сладости Сиама. Его хочется обонять на себе и вокруг, в нём радость жизни.

Мой первый кушон - Iope Perfect Cover. Оттенок ivory.

Ну... половину "фотошопа" можно выкинуть.
Покрытие тонкое, ультра-тонкое, и в то же время плотное. Восторг.
#косметика

Тот ещё бьютиблогер. Но вот это без фильтров. Оно реально фотошопит само.

И ещё выдержал тренировку. Обычно смываю, сегодня решила проверить прицельно.
#me

Тру Джой.

Joy Jean Patou - цветочная феерия, а не то недоразумение, что предложил современный Диор.

История холивара из-за одной ромашки.

С удовольствием подавляю собственный снобизм и никуда не вмешиваюсь.
Нравится - хорошо. Не нравится - ещё лучше.

Редко когда парф-сообщество начинает вот так колыхаться и бурлить.

(Причём узко-профессиональное сообщество - тоже)

Поговорили с Лукой про натуральное. Оказывается он сделал кое-что для бренда Heretic. В том числе и Dirty Mango

https://www.hereticparfum.com/product/dirty-mango/

Dirty Mango Heretic

Ароматы никогда не пробовала, бренд очень маленький и специфический.
А клейм 100% натуральное меня скорее отпугнёт. Хотя теперь уже нет, спасибо современным технологиям. Натуралка тоже может удивлять.

Одна из причин, зачем нам нужна винтажная парфюмерия.

Я сама - не ценитель винтажей и ароматов прошлого. Никогда не стремилась их собирать и коллекционировать, и носить на себе могу какие-то совсем единичные вещи. НО.

Невозможно адекватно оценить современную парфюмерию не зная истоков с исходниками. Только ощутив оригинальный столетний Fougere Royale из тех самых материалов (да, он довольно неплохо хранится), ты начинаешь понимать отсылки и конструкты современной парфюмерии. Конструктив не меняется, меняются только фасады. Состав материалов другой, а смысл композиции тот же самый. Фужерная или шипровая ось остаются неизменны.

Очередной ответ на вопрос "как научиться нюхать и разбираться в парфюмерии?"

Но у меня есть встречный вопрос. Вы хотите в ней разбираться чтобы что? Зачем? Ответьте себе зачем вам это нужно и решите, стоит ли упарываться и отдавать минимум лет 10 своей жизни на прокачку этого умения.

Общалась на тему любви к старой парфюмерии и было высказано непонимание, зачем за неё цепляться в то время, когда оно другое, а технические возможности и индустрия развиты намного больше. Я вдумчиво поставила себе вопрос, почему я люблю (и это не только парфюмерии касается) столько всего из ушедших времён? Почему столько чувств испытываю к своенравным, часто подбитым временем сплеш-флакончикам, вокруг которых нужно танцевать, которым нет здесь и сейчас места? При том, что есть огромное количество потрясающих и обожаемых мною относительно свежих запусков?
А потом я пыталась мысленно оценить уровень своей консервативности в общем, потому что очень приветствую новое и движение, пока оно не ради себя самого. И так как я в принципе постоянно думаю о музыке, размышляла в этой парадигме в том числе. Пожалуй, здесь эти соображения о стилистической эстетике и ненужному противопоставлению новаторства и традиций будут слишком объёмными и излишними, но я позволю себе привести цитату российского музыковеда Ярослава Тимофеева из его статьи о Рахманинове, которая касается всего искусства, и в том числе того, почему стоит попробовать полюбить те духи, чьё время уже прошло.

«Актуальность и своевременность чьей-либо музыки волнует людей, пока композитор жив. Когда он умирает, актуальность становится не актуальной — актуальной остается только красота».

Обзавелась 30 мл именного парфюма.
Лука Сьюзак сделал прозрачно-акватический аромат холодного шиповника.

Maison Rebatchi

Открыла сэмпл-сет впервые с апреля.

Cuir Tassili
- подвыпившая, кисловатая кожа. Ферментированные цветы, свежие огурцы, ароматические травы.
Байкеры-подростки пьют пиво на сеновале.

Rose Rebatchi
- снова алкоголь. На этот раз сладкий, слегка ликёрный. Малиновый ликёр и варенье из лепестков роз. Симпатично, но уж слишком монотонно. Ощущение, что взяли композицию для Ближнего Востока и разбавили её в 100 раз, чтобы получить прозрачность и шелковую невесомость. Однако "уши шейха" всё равно видно.

Bois d'Enfant
- варенье из еловых шишек. То есть аромат, конечно, гораздо богаче, но на столько мне чужд, что не готова изучать внимательно.

Joyeux Osmanthe
- чайно-пудровый османтус с белыми цветами и резиновой пылью кашмерана. Легко читаемый оттенок кураги, но всё время хочется чихнуть.

Feu Patchouli
- много-много специй в роме и карамельном чаду . Узнаю почерк Бертрана. Очень пряно, древесно и бальзамически. Интенсивность зашкаливает.

Приходит ко мне человек, на которого напшикала новую композицию для тестирования. И говорит, что мол, всё, приплыли, исчез за 4 часа.

Нюхаю и понимаю, что ничего никуда не исчезло, пахнет как прибитое и довольно громко. Да, уже без яркого шлейфа и бешеной диффузии, как было в самом начале, но пахнет же! И будет это делать ещё довольно долго, так как современная мховая база - не кот начхал.

Не знаю, что с этой информацией делать и как объяснить людям, что "шлейфить" на 5 метров в течение суток не есть гут.

Грусть по этому поводу в том, что даже если нанести аромат на запястье, мозг всё равно начинает воспринимать его как постоянный фон и выключает из внимания. Для того, чтобы включить обратно, нужно уже напрячься, приложить некоторое осознанное усилие, которое нах никому не нужно.

Desert Rose Urban Scents

Амброксановая шуршащая роза. Шероховатая, тёплая, но космическая.

Не люблю амброксан. Спасибо Гезе Шону и маркетингу. Не люблю историю с наслаиванием.

Пожалуй, один из немногих ароматов с ярко-выраженной "молекулой", которые могу носить на себе с удовольствием.

Обычно оно кажется невероятно скучным и однообразным. Амброксан не виноват, виновато позиционирование и распространённость.
#me

В какой-то степени хорошо, что нас постигла катастрофа с сырьем и часть используемого взлетела в цене (амброксан в том числе). Парфюмерам пришлось обратить внимание на другие вещества и поменять свою палитру сырьевой базы.

Прогресс часто возникает на дефиците и ограничениях.

Утащила у Андрея Гридасова.

"Чистая" молекула.
Слово "журналист" в данном случае - ругательство. Грязное.

Этот эксперт протух, несите нового. Кровь из глаз.
Впрочем как и всегда, когда кто-то с умным видом начинает нести чушь про подделки.

«Сейчас уровень подделок разнообразен: самый примитивный путь — когда аромат анализируют на специальном устройстве хромотографе, который выдает несколько основных веществ, входящих в состав. Эти вещества можно синтезировать химически и получить относительно схожие по консистенции аналоги. Отличить их от настоящих достаточно просто — как правило, они обладают ярко выраженным химозным оттенком и напоминают в меньшей степени духи. Такие подделки часто бывают безумно стойкими. Нельзя говорить, что подделывают только верхние ноты, — подделывают всю композицию, стараясь воплотить ее в двух-трех химических веществах», 

И ещё один эксперт протух (объясню почему):

С осадком сложно. Многие нишевые бренды специально используют черные или темные флаконы, чтобы проявляющийся со временем осадок не смутил обладателя аромата. «В подделках может проявиться осадок, когда встряхиваешь флакон. И это будут не лепестки, а нечто похожее на порошок. Тем не менее у ряда брендов изначально может быть осадок (Mancera, Escentric Molecules, Ormonde Jayne), поэтому лучше уточнить этот момент у консультанта»

Пиетет перед нишей в контексте качества - системная ошибка. Дорого - не значит хорошо.

В связи с небольшими тиражами у нишевых брендов часто встречаются технические косяки - мутные флаконы, плохо подогнанные, текущие помпы, кривые этикетки, осадок и опалесценция.

Бренды, которые делают всё по высочайшим стандартам, можно пересчитать поштучно.

Лучшее качество почти всегда у люкса. Я сейчас о стекле, комплектующих и картоне. Композиции у всех одинаковые.

Разница между нишей и люксом в предлагаемой концепции и ЦА, а не в используемых душистых веществах. Они одни и те же у всей индустрии.

И не надо выдумывать какие-то мифические дешёвые или дорогие базы. Их нет.