Innocent Mugler
- всё ещё узнаваемый "ангельский" конструкт. Подсвечен цитрусами, смягчён красными фруктами. Космическая радиация уже не такая жёсткая.

Angel edt старая версия.
На передний план выходит гурманская составляющая. Мисс Вселенная ест пончики из звёздного света и космической пыли.
Больше сахара и фруктов, больше света, меньше пачульной тьмы. Баланс смещается в сторону более земного и понятного.

Angel edt новый. Который в стоящем флаконе.
Животную силу пачули почти свели на нет. Ещё больше сахара, но всё ещё не липко, потому что добавилась кислота зефира на пектине, металлическая, цветочная малина и... "амбродеревяшка".
То есть "стоять" новая туалетка будет вечно.

Покажу себя консерватором и останусь верной первому Ангелу с Инносентом.
Новинка - не моя история. Хотя когда тестировала ещё в офисе из лабсемпла, очень понравилось. Да, это современное переосмысление на новых материалах. Гораздо более коммерческое и понятное. Так и должно быть.
Всё меняется.

Есть у меня лабораторные образцы, которые точно никуда и никогда не пойдут. Путей их утилизировать несколько - в мусор, раздать желающим в офисе (и дальше желающие могут использовать это как угодно, хотят на себя как эксклюзив, хотят туалеты ароматизируют).
Открыла еще один способ - налить духи в авто-омывайку. Спирт же. И в салоне будет пахнуть не изопропанолом и не дешевым ароматизатором типа "дыня", если зима.

Провела эксперимент. Композиции подбирала такие, чтобы самой не сдохнуть. В общей сложности налила наверное, 50 мл разного edp в концентрации от 10 до 15%.
В итоге всех победила затесавшаяся амбродеревяшка. Ничего не предвещало, но амбровая молекула перебивает вообще всё. Нет, это не плохо, скорее хорошо, концентрация очень маленькая на общий объем. Но теперь я знаю, чем можно перекрывать вонючий изопропанол с дыней (или еще какой-нить мерзостью) зимой. Будет в салоне пахнуть нишевой нишей!

Сошлись с критиком Валерием на том, что лучшая парфюмерная платформа сейчас — это Авито. Парфюмерные блогеры и микроинфлюенсеры пишут обзоры на присланные банки сразу туда.

Vetyverso Laboratorio Olfattivo

Коварный ветивер, который то брызгает на тебя сладким апельсиновым соком, то хлещет вербеновым веником, а то обжигает чёрным перцем в дыму шалфея. На самом дне - мягкий зелёный мох и тёмные, тягучие смолы.

Похоже к каждой композиции, вышедшей в этом году можно делать приписку "и амбродеревяшка".
Амбростар и амброфикс наш новый амброксан.

Уже однажды говорила одну неочевидную вещь, но повторю ещё раз.

Всю глупость частых вопросов "где научиться БЫТЬ парфюмером" обсуждаем постоянно. Ускоренного курса молодого смешивателя жиж не существует, это образ жизни. Аромастилисты, аромапсихологи и прочие нейропарфюмеры - шарлатанство и ересь. Но никто не может вам запретить в это верить, если очень хочется.

Однако есть еще один вопрос - "что почитать, чтобы научиться нюхать?"

Раньше я действительно в ответ выдавала некий список литературы, а теперь говорю "прекращайте читать, отложите книги и начните включать обоняние, пользоваться им". От количества прочитанных книг рецепторов больше не становится и чувствительность носа не улучшается. Чтение красивых текстов про запахи без применения и адаптации прочитанного на живой (ежедневной) практике не улучшит ваши ольфакторные способности никогда.

Наверное, ничего нельзя узнать и понять о музыке, о вкусе еды или вина, если просто об этом читать даже самую лучшую литературу с самой полной и достоверной информацией. Так вот с обонянием всё гораздо хуже.

Моё мнение, что в начале как раз не нужна никакая специальная литература. В который раз повторю - как минимум идите на кухню, откройте шкафчик со специями и перенюхайте всё, что в нём есть. Как минимум научитесь готовить еду ориентируясь на запах. Определяйте соль и сахар в воде с помощью носа. Ловите запахи на улице, думайте над ними, пробуйте рассказать словами то, что чувствуете... Потому что хорошее обоняние и неумение рассказать о том, что уловил нос - ничто, пшик. У собаки обоняние отличное, но и собаку нужно тренировать находить нужное.

Наберите свой собственный, минимальный опыт осознанного "нюхания" и только после этого можно начинать что-то читать.

Знание вокруг нас, инструменты по его применению у всех одинаковые. Ольфакторная история - это прежде всего практика. Теория понадобится потом, когда возникнет реальная и осознанная необходимость в систематизации обрушившегося на обонятельные рецепторы информационного потока.

Иначе, многие довольно часто выглядят как попугаи, которые механически заучили сложные химические названия, но не знают, ни чем оно в реальности пахнет, и даже описать это сырье человеческим языком не в состоянии. Словаря нет, осознанности нет, только голая теория и пирамидки с нотками.

Про "учиться нюхать", резюме.
Отложите книги, идите лучше в поля. В прямом и переносном смысле.

У Анны Дычевой в фб интересная тема.
Ей нравился старый аромат Клайва Кристиана, к которому новая редакция, к сожалению отношения не имеет.
Вопрос был в том, что делать и как вернуть то, что было.

Ответ на этот вопрос только один - искать по ибеям тот самый флакон.
Но люди начали давать довольно идиотские советы. Самый дурацкий из которых "обратиться к парфюмеру, который воссоздаст точную копию".

Ещё одна ересь и мифология. По хроматограмме вы никогда не сделаете точную копию. Точная копия возможна только при наличии чёткой формулы, в которой ко всему прочему указано конкретное сырье, конкретных производителей. Всё остальное мы назовём либо подражанием, либо вдохновением по теме. Да, можно сделать что-то похожее, очень похожее и близкое. Но это никогда не будет тем самым.

И уж точно аромат не воссоздаст самодеятельный парфюмер дома в кастрюльке на коленке. Нужна лаборатория, человек, который умеет расшифровывать данные хроматографического анализа и парфюмер, который умеет по этим данным работать пользуясь еще собственным обонянием. Даже имея вышеописанное в своем распоряжении - точной копии у вас не будет! Это надо понимать.

Там в треде еще одна странная сентенция прозвучала, что виновата IFRA, и виновата она точно с 2014го года.

IFRA во-первых не запретительный орган, а рекомендательный. Инди-парфюмеры часто даже слова такого не слышали. И уж изменения у Клайва Кристиана точно никак с ифрой не связаны. Общественность по этому поводу никогда не трясло, общественности пох. Сами парфюмеры очень спокойно относятся к этой организации.

IFRA необходима как регулирующий орган. Если бы не она, то визгу по поводу вреда от парфюмерии было бы гораздо больше (кто знает, что было бы запрещено, допусти до регулирования процесса людей не из науки), потому что в тему бы полезли организации, имеющие мало отношения к...
И даже не смотря на здравомыслящую! ифру всё равно из каких-то тёмных глубин вылезает вся эта ацццкая херня про фталаты в парфюмерии (которых там нет и быть не может)

Странный какой-то отчет. Бразилия, да и вся Южная Америка уже давно (года с 2008го точно) для крупных игроков считается одним из самых приоритетных рынков. А для парфюмерии прицельно самое сладкое - Ближний Восток.

Что показалось интересным:
Топ 5 стран с самым большим рынком. Если место США не очень удивляет, то вот Бразилию я не ожидал. То ли они сильно выросли за последние годы, помню видел отчет из начала десятых. Там отмечалось, что Бразилия активно растет, но не столько люксом, сколько масс-маркетом. И уж второго места у них точно не было. Поэтому пока мы напрягаемся как парфюмерные вкусы китайцев повлияют на люкс, возможно мы не замечаем как вкусы бразильцев влияют на не менее важный сегмент.

Тизер

Валерия Нестерова предлагает обучение.

Очередная корейская банка.
Было написано gold cream. Не думала, что воспринимать нужно буквально.

Выглядит, как сопли с включениями золотой пыльцы, пахнет стиральным порошком, слегка липкий. Не восторг, короче.
Но утром я себе после него нравлюсь.

Прониклась любовью к "бесконечному колоню" и оставила его же на вечер.
Для меня это типичный парижский запах. Прачечная, свежевыстиранное белое бельё, отель. Много белых цветов. Мускусная чистота и горячие утюги.

Если сказать проще, то Cologne Indelebile Frederic Malle - мускусно-неролиевый колонь. И он действительно "бесконечный".
Стоял весь день с утра как пришитый, а в горячем душе вечером мощно полыхнул облаком флёрдоранжа.
Мускусы в нём не привычно-округлые, а колкие, крахмальные, альдегидно-металлические. Держат одеколонную конструкцию мёртвой хваткой.

Как всегда вызывает недоумение, что вот ЭТО, почти несмываемое кому-то кажется нестойким.

Жизнеутверждающее фото от Елены Визерской
(Обожаю её работы)
#fragart

Для Le Labo в общем и целом много композиций сделано именно в Symrise, где и работает Морис Русель.

Ой, Морис Русель мой любимый парфюмер 💔

В любой непонятной ситуации нюхай душки (или розы).
Давно собиралась разобрать сет Nest Fragrances.