Вопросы читательницы, на которые обещала ответить:
1 — Как придумывается парфюмерный бриф? В процессе долгого анализа или благодаря ассоциациям? Вы сначала видите визуальную картину или сразу можете представить аромат?
Бриф - комплексная вещь. Сюда входит всё перечисленное в вопросе - и длительный анализ, и понимание для кого ты создаешь с дальнейшей визуализацией и четким прописыванием ольфакторного профиля. Именно из-за неумения писать брифы мы видим такое количество копирования на рынке. Потому что это путь наименьшего сопротивления. Но в то же время этот путь - тупик, не предполагающий развития. В лучшем случае быстрые деньги. В худшем - тотальный провал и ноль удовлетворения.
2 — Каких парфюмерных сочетаний ещё не существует на прилавках, но вам бы было интересно попробовать/попробовать сделать?
Не проводила подобный анализ, но думаю, что их вполне достаточно. На ближайшую жизнь хватит. То, что хотела/хочу сделать оставлю в тайне.
3 — Какие ароматы брокара вы считаете самыми важными для себя и почему?
Конечно линейку Ароматы Природы, потому что давно, очень давно хотела выпустить что-то с чисто российскими культурно-ольфакторными кодами. И Русскую Коллекцию по той же причине (не спрашивайте меня когда выйдут 3 новых "принцессы", у меня нет ответа). По-гамбургскому счету довольна Once Upon a Time и Космогонией.
4 — С какими типами парфюмеров работать неприятно?
Не встречала пока никого, с кем мне было бы неприятно работать.
5 — Какие винтажи — это must try для современного парфманьяка?
Я не винтажник, и в этом ключе сама "ведомая", слушаю то, что говорят @aromablog и @galaanniparfum
1 — Как придумывается парфюмерный бриф? В процессе долгого анализа или благодаря ассоциациям? Вы сначала видите визуальную картину или сразу можете представить аромат?
Бриф - комплексная вещь. Сюда входит всё перечисленное в вопросе - и длительный анализ, и понимание для кого ты создаешь с дальнейшей визуализацией и четким прописыванием ольфакторного профиля. Именно из-за неумения писать брифы мы видим такое количество копирования на рынке. Потому что это путь наименьшего сопротивления. Но в то же время этот путь - тупик, не предполагающий развития. В лучшем случае быстрые деньги. В худшем - тотальный провал и ноль удовлетворения.
2 — Каких парфюмерных сочетаний ещё не существует на прилавках, но вам бы было интересно попробовать/попробовать сделать?
Не проводила подобный анализ, но думаю, что их вполне достаточно. На ближайшую жизнь хватит. То, что хотела/хочу сделать оставлю в тайне.
3 — Какие ароматы брокара вы считаете самыми важными для себя и почему?
Конечно линейку Ароматы Природы, потому что давно, очень давно хотела выпустить что-то с чисто российскими культурно-ольфакторными кодами. И Русскую Коллекцию по той же причине (не спрашивайте меня когда выйдут 3 новых "принцессы", у меня нет ответа). По-гамбургскому счету довольна Once Upon a Time и Космогонией.
4 — С какими типами парфюмеров работать неприятно?
Не встречала пока никого, с кем мне было бы неприятно работать.
5 — Какие винтажи — это must try для современного парфманьяка?
Я не винтажник, и в этом ключе сама "ведомая", слушаю то, что говорят @aromablog и @galaanniparfum
Про якобы фталаты в парфюмерии имею сказать следующее - их там нет.
Скопирую из фб то, что нарыл Макс Старцев:
"Да, вот сам TNO report, на который ссылаются. Этот был по заказу Greenpeace. Был еще один, от другой организации. В принципе, сам TNO - серьезный исследовательский институт, куда часто обращаются, когда надо получить научно-обоснованное подтверждение или проверить факты. Т.е. цифрам доверять можно. Интерпретация их заказчиком - это уже другое дело.
https://secured-static.greenpeace.org/international/PageFiles/25880/phthalates-and-artificial-musk.pdf
В общем, отчет подтвердил предположения. Из него понятно, что как минимум до 2005-го (т.е. время проведения исследований) фталаты использовались в некоторых ароматах в качестве растворителей для мускусных одорантов. Максимальная концентрация, которую обнаружили - 19 мг/кг. Приводятся исследования о нахождении фталатов в анализах крови и мочи без каких-либо предположений о их происхождении. Запрет на применение определенных фталатов в производстве товаров для детей до 3-х лет. Все."
Диэтилфталат иногда! использовался в качестве растворителя для того же муск-кетона, использование которого на сегодняшний день сильно ограничено IFRA.
Моё мнение, что фталаты в парфюмерии - это булшит.
Скопирую из фб то, что нарыл Макс Старцев:
"Да, вот сам TNO report, на который ссылаются. Этот был по заказу Greenpeace. Был еще один, от другой организации. В принципе, сам TNO - серьезный исследовательский институт, куда часто обращаются, когда надо получить научно-обоснованное подтверждение или проверить факты. Т.е. цифрам доверять можно. Интерпретация их заказчиком - это уже другое дело.
https://secured-static.greenpeace.org/international/PageFiles/25880/phthalates-and-artificial-musk.pdf
В общем, отчет подтвердил предположения. Из него понятно, что как минимум до 2005-го (т.е. время проведения исследований) фталаты использовались в некоторых ароматах в качестве растворителей для мускусных одорантов. Максимальная концентрация, которую обнаружили - 19 мг/кг. Приводятся исследования о нахождении фталатов в анализах крови и мочи без каких-либо предположений о их происхождении. Запрет на применение определенных фталатов в производстве товаров для детей до 3-х лет. Все."
Диэтилфталат иногда! использовался в качестве растворителя для того же муск-кетона, использование которого на сегодняшний день сильно ограничено IFRA.
Моё мнение, что фталаты в парфюмерии - это булшит.
🔥1
Forwarded from БУПКа
По-поводу новинок от Мишель Пфайффер. Люблю эту актрису. Я также за "безопасность" в парфюмерии. А в кавычках, потому, что это довольно относительное понятие. Но вот вижу там два весьма тревожных сигнала. Имя им - Skin Deep Cosmetics Database и Environmental Working Group. Помню, как только появилась эта база данных, я с интересом поизучал их сведения о компонентах косметики. Увы, мой энтузиазм быстро угас, натолкнувшись на непрофессионализм и дремучую хемофобию. Уровень "бабок у подъезда", истерично осуждающих всех и вся и совершенно лишенных элементарных знаний матчасти. Один из запомнившихся примеров - высокая степень риска для гераниола (ибо синтетика, химия и ужас!) и "зеленый свет" маслу герани, состоящему большей частью из этого гераниола (кстати, довольно известного аллергена, что в синтетической, что в натуральной ипостаси). Потом они, правда, одумались, стали чуть больше обращать внимания на факты, многие сведения несколько раз переписывали.
Увы, как тот мальчик, который все время кричал "пожар", они совершенно потеряли мое доверие, как достоверного и основанного на фактах источника информации. Если немного поутрировать и поиграть с анологией про мальчика и "пожар", то действия этих организаций будут выглядеть следующим образом. Спички - потенциальный источник пожара! Запретить спички! А знаете, что от газа взрываются дома! А еще он - источник пожара! Запретить газ! А электричество тоже потенциальный источник пожара! Запретить! А вот еще, черный ящик. Мы не знаем, что в нем, а значит там может быть потенциальный источник пожара! Итд... В итоге, если пойти у них на поводу, то будем сидеть в холодных домах, заниматься исключительно сыроедением и устраивать демонстрации против молний, как потенциального источника пожаров, который до сих пор не удалось ликвидировать.
Опасность этих организаций в том, что они на самом деле не учат безопасности путем трезвого подхода, взвешивания рисков и аккуратного обращения с потенциальным источником опасности, а просто сеют панику и насаждают истерику, тем самым смещая фокус с реальных опасностей на мнимые. Ну и плюс, дают ощущение ложной безопасности.
Могу понять, почему Мишель Пфайффер так долго не могла найти кого-нибудь, кто бы прислушался и решился на создание ароматов по ее критериям безопасности, основанным на данных этих организаций. Потому что проблемы большей частью надуманные и что у индустрии есть уже готовые системы контроля качества, безопасности и варианты продукции, отвечающие определенным требованиям заказчика (например, гипоаллергенные).
Увы, как тот мальчик, который все время кричал "пожар", они совершенно потеряли мое доверие, как достоверного и основанного на фактах источника информации. Если немного поутрировать и поиграть с анологией про мальчика и "пожар", то действия этих организаций будут выглядеть следующим образом. Спички - потенциальный источник пожара! Запретить спички! А знаете, что от газа взрываются дома! А еще он - источник пожара! Запретить газ! А электричество тоже потенциальный источник пожара! Запретить! А вот еще, черный ящик. Мы не знаем, что в нем, а значит там может быть потенциальный источник пожара! Итд... В итоге, если пойти у них на поводу, то будем сидеть в холодных домах, заниматься исключительно сыроедением и устраивать демонстрации против молний, как потенциального источника пожаров, который до сих пор не удалось ликвидировать.
Опасность этих организаций в том, что они на самом деле не учат безопасности путем трезвого подхода, взвешивания рисков и аккуратного обращения с потенциальным источником опасности, а просто сеют панику и насаждают истерику, тем самым смещая фокус с реальных опасностей на мнимые. Ну и плюс, дают ощущение ложной безопасности.
Могу понять, почему Мишель Пфайффер так долго не могла найти кого-нибудь, кто бы прислушался и решился на создание ароматов по ее критериям безопасности, основанным на данных этих организаций. Потому что проблемы большей частью надуманные и что у индустрии есть уже готовые системы контроля качества, безопасности и варианты продукции, отвечающие определенным требованиям заказчика (например, гипоаллергенные).
Сегодня на презентации Urban Scents готовили коктейли вдохновленные ароматами.
#пьеминюхаем
#пьеминюхаем
О коллекции уже писала.
Забрала себе розу, потому что она в шампанском.
Пока, наверное, единственный аромат об игристом вине с грейпфрутом, который могу выносить на себе долго.
Правда цепкость Desert Rose фантастическая, вместе с диффузией. Шлейф тянется на много метров. Мне, как нелюбителю всего долгоиграющего в запахах тяжело приходится в современном мире.
Изворачиваюсь, брызгая в странные места типа под колено и на "кончики крыльев".
Забрала себе розу, потому что она в шампанском.
Пока, наверное, единственный аромат об игристом вине с грейпфрутом, который могу выносить на себе долго.
Правда цепкость Desert Rose фантастическая, вместе с диффузией. Шлейф тянется на много метров. Мне, как нелюбителю всего долгоиграющего в запахах тяжело приходится в современном мире.
Изворачиваюсь, брызгая в странные места типа под колено и на "кончики крыльев".
Forwarded from Evaluatrix 🌹🐈⬛ 🐈
Desert Rose
Сухая, воздушная, немного пряная амброво-древесная роза. Очень лёгкая и невесомая, но ощутимо диффузная. Прохладное дерево и начинающий увядать цветок.
Сухая, воздушная, немного пряная амброво-древесная роза. Очень лёгкая и невесомая, но ощутимо диффузная. Прохладное дерево и начинающий увядать цветок.
Долго я ждала развязки и молчала не комментируя.
И таки вот.
Я считаю, прекрасно получилось!
И таки вот.
Я считаю, прекрасно получилось!
Forwarded from Богдан и его нос по ветру (Bogdan Zyryanov)
А вот и подробности: https://vc.ru/marketing/64196-kreativ-kotoryy-my-ne-zasluzhili-kak-agentstvo-rabotalo-besplatno-na-brend-krasnaya-moskva
vc.ru
Креатив, который мы не заслужили. Как агентство работало бесплатно на бренд “Красная Москва” — Маркетинг на vc.ru
Почему российский SMM-рынок стал унылым? Реально ли бренду для шестидесятилетних завоевать в соцсетях молодёжную аудиторию? Стоит ли начинающим авторам учиться “продающему копирайтингу”? Обо всём этом кейс от создателей @red_moskva - одного из самых неординарных…
Поясню.
Современная Красная Москва - это зомби-парфюм. Чо не сделай, продукт лучше не станет. Такое бывает.
Но мне нравится получившийся промо-вариант "зомби-невесты".
Современная Красная Москва - это зомби-парфюм. Чо не сделай, продукт лучше не станет. Такое бывает.
Но мне нравится получившийся промо-вариант "зомби-невесты".
Хочу перепробовать все розы Miller Harris, потому что сегодня тестер с Rose Silence был с "битым верхом", а Fumee Alexandrie пшикнула в самом начале, но не отследила развитие.
#me
#me
Презентация бренда J.U.S.
Маркетинговая история с открытыми формулами лично мне не особенно интересна. Ничем по сути не отличается от "перамидок". Просто вид сбоку на тоже самое.
Но это хороший пример синестезии, когда неоновый цвет флакона чётко работает на восприятие аромата. Яркие, игрушечные, тактильно-приятные бутылки обостряют и очень сильно освежают ощущение от наполнения.
Из неудобств: названия только на крышках, поэтому в магазине будет легко перепутать. Будьте внимательны, спрашивайте консультантов. Будет очень обидно потратить кучу денег и купить совсем не то, что собирались.
Маркетинговая история с открытыми формулами лично мне не особенно интересна. Ничем по сути не отличается от "перамидок". Просто вид сбоку на тоже самое.
Но это хороший пример синестезии, когда неоновый цвет флакона чётко работает на восприятие аромата. Яркие, игрушечные, тактильно-приятные бутылки обостряют и очень сильно освежают ощущение от наполнения.
Из неудобств: названия только на крышках, поэтому в магазине будет легко перепутать. Будьте внимательны, спрашивайте консультантов. Будет очень обидно потратить кучу денег и купить совсем не то, что собирались.
Однако на презентации говорят очень правильные вещи.
О том, что быть парфюмером - нелегко и только кажется, что можно "смешать в темноте". Проходит лет 10, а то и больше, когда человек получает право назвать себя "парфюмер" (причина, по которой я не интересуюсь российской инди-парфюмерией).
Что даже открытая формула не гарантирует вам, что вы сможете повторить тоже самое - нет, не сможете.
Что важна концентрация и её нужно подбирать. Какие-то композиции лучше всего проявляют себя в 10%, а другим необходимо 20%... и многое, многое другое, о чём я сама постоянно говорю.
О том, что быть парфюмером - нелегко и только кажется, что можно "смешать в темноте". Проходит лет 10, а то и больше, когда человек получает право назвать себя "парфюмер" (причина, по которой я не интересуюсь российской инди-парфюмерией).
Что даже открытая формула не гарантирует вам, что вы сможете повторить тоже самое - нет, не сможете.
Что важна концентрация и её нужно подбирать. Какие-то композиции лучше всего проявляют себя в 10%, а другим необходимо 20%... и многое, многое другое, о чём я сама постоянно говорю.
На мой взгляд невероятно сложная коммуникация для конечного потребителя. Очень интересно во что она превратится в нашей интерпретации.
Я всеми лапками ЗА образование и внятные объяснения без чувственных мускусов и драгоценных ингредиентов, однако отлично знаю как сложно работать с "рациональным подходом".
Я всеми лапками ЗА образование и внятные объяснения без чувственных мускусов и драгоценных ингредиентов, однако отлично знаю как сложно работать с "рациональным подходом".
Forwarded from Neural Machine
Вырасти сладость тела и сделай его похожим на дым
Иногда несёт в смежную область.
Не пользуюсь помадами. Теперь примерно никогда. Только тинты.
За последний месяц рука тянется к этим двум - Peripera Gelato.
12 Mixberry Yoghurt Pink - холодный, пыльно-ягодный
05 Fun Place Deep Red - почти идеальный для меня красный.
Мягкая текстура, не сушит, ложится ровно и держится вечно. Если к стойкости парфюмерии у меня претензий нет никогда, то декоративная косметика должна держаться в любых условиях без дополнительной коррекции.
#косметика
Не пользуюсь помадами. Теперь примерно никогда. Только тинты.
За последний месяц рука тянется к этим двум - Peripera Gelato.
12 Mixberry Yoghurt Pink - холодный, пыльно-ягодный
05 Fun Place Deep Red - почти идеальный для меня красный.
Мягкая текстура, не сушит, ложится ровно и держится вечно. Если к стойкости парфюмерии у меня претензий нет никогда, то декоративная косметика должна держаться в любых условиях без дополнительной коррекции.
#косметика