Спросили, как мне казалось, очевидное.
- как ты можешь оценить запах, если он тебе не нравится?
Спросили в контексте того, что периодически возвращаюсь к отложенным, не понравившимся композициям если чувствую в них потенциал. Ищу подходящие условия, такие как погода, влажность, давление, география, фаза луны и вообще любые изменения и магнитные колебания.
Сама по себе парфюмерная композиция штука нестабильная и реакционоспособная. Мало того, что она меняется в зависимости от внешних условий, наше восприятие тоже нестабильная вещь, и тоже меняется. Для того, чтобы всё пришло в баланс нужно искать совпадения, совмещать нужные плоскости и пространства. Это работа.
Зачем делать такое? И надо ли вообще?
Ни за чем, и в принципе не надо. Мне лично - интересно. Это часть жизни. Ольфакторный мир. Другое измерение. Видение пространства через запахи.
Когда чувствуешь, что красиво, просто не попадает в твой резонанс, просыпается азарт найти во-первых нужное состояние, когда запах раскроется, во-вторых найти человека (скорее даже группу людей), с которым(и) этот запах может быть гармоничен. Понять этих людей через их ольфакторное предпочтение. О, теперь много чего могу сказать, просто посмотрев на полку в ванной и полку с парфюмерией.
Я была бы хреновым арт-директором, если бы при выборе композиций руководствовалась только личными предпочтениями. Это был бы полный провал.
И да, легко могу пустить в работу то, что мне самой не нравится никак. При условии, что это нечто хорошо собрано. При четком понимании для кого именно его делаю.
- как ты можешь оценить запах, если он тебе не нравится?
Спросили в контексте того, что периодически возвращаюсь к отложенным, не понравившимся композициям если чувствую в них потенциал. Ищу подходящие условия, такие как погода, влажность, давление, география, фаза луны и вообще любые изменения и магнитные колебания.
Сама по себе парфюмерная композиция штука нестабильная и реакционоспособная. Мало того, что она меняется в зависимости от внешних условий, наше восприятие тоже нестабильная вещь, и тоже меняется. Для того, чтобы всё пришло в баланс нужно искать совпадения, совмещать нужные плоскости и пространства. Это работа.
Зачем делать такое? И надо ли вообще?
Ни за чем, и в принципе не надо. Мне лично - интересно. Это часть жизни. Ольфакторный мир. Другое измерение. Видение пространства через запахи.
Когда чувствуешь, что красиво, просто не попадает в твой резонанс, просыпается азарт найти во-первых нужное состояние, когда запах раскроется, во-вторых найти человека (скорее даже группу людей), с которым(и) этот запах может быть гармоничен. Понять этих людей через их ольфакторное предпочтение. О, теперь много чего могу сказать, просто посмотрев на полку в ванной и полку с парфюмерией.
Я была бы хреновым арт-директором, если бы при выборе композиций руководствовалась только личными предпочтениями. Это был бы полный провал.
И да, легко могу пустить в работу то, что мне самой не нравится никак. При условии, что это нечто хорошо собрано. При четком понимании для кого именно его делаю.
Про "полезную" химию.
Вот такой вот псевдо-научный бред от парфюмерных стилистов. Плюс написанные с ошибками названия хим соединений.
Вот такой вот псевдо-научный бред от парфюмерных стилистов. Плюс написанные с ошибками названия хим соединений.
Forwarded from Мать флаконов (Karina Tsakoeva)
Работа "парфюмерного стилиста". Ещё раз скажите, оно вам надо?
Марин родилась на юге Франции и по её словам изначально хотела стать художником. Но потом поняла, что это не самая лучшая идея. Так как с точными науками у неё тоже всё было хорошо и она любила химию, то парфюмерия оказалась именно той самой областью на стыке искусства и науки, которой и решила заниматься. Юг Франции располагает, как мне говорили, там все или виноделы или парфюмеры.
Марин получила химическое образование, потом поступила в ISIPCA, дальше попала в школу Symrise, где училась ещё 4 года.
В общей сложности её образование - 12лет жизни. Как самостоятельный парфюмер fine fragrance Марин начала работать всего лишь 2 года назад. И всё ещё считается junior perfumer.
И только недавно появился технический ассистент, который смешивает композиции по её формулам. До этого всё приходилось делать самостоятельно.
А работа парфюмера в крупной компании, это не просто "накапать в пробирку что хочу", но умение работать по заданному брифу, в условиях ограничения по цене и многочисленным safety restrictions, которые у каждого заказчика могут быть свои. Ну и IFRA, конечно.
Марин получила химическое образование, потом поступила в ISIPCA, дальше попала в школу Symrise, где училась ещё 4 года.
В общей сложности её образование - 12лет жизни. Как самостоятельный парфюмер fine fragrance Марин начала работать всего лишь 2 года назад. И всё ещё считается junior perfumer.
И только недавно появился технический ассистент, который смешивает композиции по её формулам. До этого всё приходилось делать самостоятельно.
А работа парфюмера в крупной компании, это не просто "накапать в пробирку что хочу", но умение работать по заданному брифу, в условиях ограничения по цене и многочисленным safety restrictions, которые у каждого заказчика могут быть свои. Ну и IFRA, конечно.
Вслед за Firmenich, Symrise так же отказался от разделения ольфакторных трендов по гендерному признаку.
Да, пока это внутренний маркетинг. Но тенденция ясна и понятна.
К сожалению не работаю с Givaudan и IFF, очень интересно, как обстоят дела у них.
Да, пока это внутренний маркетинг. Но тенденция ясна и понятна.
К сожалению не работаю с Givaudan и IFF, очень интересно, как обстоят дела у них.
Forwarded from Парфюмерный панк от кутюр
Нашла отличную схему в научной статье, там наглядно показано, как наш мозг старается прикрутить "стойкость": есть механизм обратной связи, чтобы, как только обонятельный импульс добрался до места назначения, выбрасывать в синапсы ГАМК, тормозящий сигналы медиатор.
Потому что обоняние наше - дистантное чувство, унюхал еду - ищи где она, нашел - мониторь, не идет ли за тобой тигр или конь в пальто. Понюхал - проходим мимо, не задерживаемся, товарищи, сигналов много а мозг один.
Если мы раз за разом предъявляем один и тот же стимул - повторы будут вытормаживаться. Это норма. Обоняние развивалось совсем не как система, пригодная, чтобы слушать на повторе один и тот же аромат, сюрприз сюрприз.
Вот немного выдохну после взаимодействия со стоматологом, проведу открытый вебинар который задолжала вам - "Почему списки "Кастореум сочетается с" ничем вам не помогут", и сделаю еще про стоин. Надо ж как-то распространять свет и сладость.
Потому что обоняние наше - дистантное чувство, унюхал еду - ищи где она, нашел - мониторь, не идет ли за тобой тигр или конь в пальто. Понюхал - проходим мимо, не задерживаемся, товарищи, сигналов много а мозг один.
Если мы раз за разом предъявляем один и тот же стимул - повторы будут вытормаживаться. Это норма. Обоняние развивалось совсем не как система, пригодная, чтобы слушать на повторе один и тот же аромат, сюрприз сюрприз.
Вот немного выдохну после взаимодействия со стоматологом, проведу открытый вебинар который задолжала вам - "Почему списки "Кастореум сочетается с" ничем вам не помогут", и сделаю еще про стоин. Надо ж как-то распространять свет и сладость.
На самом деле чаще всего маленькие нишевые марки изначально закладывают в продукт такую маржу, что повышение стоимости сырья просто не играет никакой роли. Не потому, что они жадные, а потому что иначе не выжить.
Forwarded from Богдан и его нос по ветру (Bogdan Zyryanov)
Спросил Софи Шабо, как на её марке отразился резкий рост стоимости на натуральное сырье и необходимую синтетику, такую как дипропиленгликоль — главный растворитель парфюмерных композиций. Сказала, что рынок адаптируется к изменениям, так что пока повода паниковать нет. Тем более что у неё с её маленьким нишевым брендом есть возможность лавировать — в случае чего можно сменить поставщика аромаматериалов.
Для сравнения: крупные транснациональные концерны наподобие «Эсте Лаудер» заключают договора с поставщиками, так что входящие в концерн бренды лишены подобной гибкости. Как следствие, кризис на рынке отражается на стоимости композиций. К примеру, некоторые ароматы Frédéric Malle подорожали на французском сайте в среднем на 30 евро на минувшей неделе.
Для сравнения: крупные транснациональные концерны наподобие «Эсте Лаудер» заключают договора с поставщиками, так что входящие в концерн бренды лишены подобной гибкости. Как следствие, кризис на рынке отражается на стоимости композиций. К примеру, некоторые ароматы Frédéric Malle подорожали на французском сайте в среднем на 30 евро на минувшей неделе.
Обожемой!
Грусть-печаль, когда реально интересную тему водорастворимых композиций превращают в какое-то мракобесие.
И если бы на прошлой неделе не оказалась в Symrise и сама не поговорила с техническими специалистами и Алиенор Массне, которая создавала композиции для этого бренда, то решила бы, что просто очередная история с "наеби ближнего".
Грусть-печаль, когда реально интересную тему водорастворимых композиций превращают в какое-то мракобесие.
И если бы на прошлой неделе не оказалась в Symrise и сама не поговорила с техническими специалистами и Алиенор Массне, которая создавала композиции для этого бренда, то решила бы, что просто очередная история с "наеби ближнего".
Forwarded from OSTRIKOVS
Вообще любая парфюмерия является молекулярной )))) И почти любая сочетает в себе натуральные и синтетические ингредиенты. Кто писал пресс-релиз Эстерку, из которого потом редактор это скопировал? ))
https://www.glamour.ru/beauty_health/beauty_news/hermetica-novyy-brend-nishevoy-parfyumerii
https://www.glamour.ru/beauty_health/beauty_news/hermetica-novyy-brend-nishevoy-parfyumerii
www.glamour.ru
{{metadata.og.title || metadata.title}}
{{metadata.og.description}}
И ещё про сырьевой коллапс.
Дело действительно даже не в повышении стоимости, а в том, что нужного сырья просто нет на рынке. Его на всех желающих элементарно не хватает. И естественно, приоритеты отдаются крупным, транснациональным закупщикам.
Небольшие парфюмерные компании страдают гораздо сильнее, чем крупные и устойчивые. Маленьким сырьё достаётся по остаточному принципу.
Дело действительно даже не в повышении стоимости, а в том, что нужного сырья просто нет на рынке. Его на всех желающих элементарно не хватает. И естественно, приоритеты отдаются крупным, транснациональным закупщикам.
Небольшие парфюмерные компании страдают гораздо сильнее, чем крупные и устойчивые. Маленьким сырьё достаётся по остаточному принципу.
Forwarded from БУПКа
Вот, как раз в четверг спрашивал у одного парфюмера как сказывается рост цен на сырье на его марке. В целом - никак. С одной стороны, чистая математика пропорций. Скажем так, если мы возьмем гипотетическую формулу аромата с 80% изо-Е-супер, то возрастание цены на этот компонент от 9 до 30 евро за кг приведет к увеличению себестоимости на 8 центов. Тут действительно спасает то, что на продукт заложена довольно высокая маржа. В итоге, в условиях малого производства, такой прирост не сильно сказывается на бизнесе. Более ощутимы перебои с поставками душистых веществ.
Не смотря на то, что я фиговый алкоголик и вином всерьёз не интересуюсь. С удовольствием читаю Дениса Руденко (один из лучших винных критиков, если кто не знает).
У вина очень много общего с парфюмерией. От оценок до мифологии.
"Я десять лет рассказываю всем желающим, что
"Универсальный общий балл - это оценка миллиона мух! Оценка вина у каждого пользователя должна быть своя личная, которая высчитывается лично для него на основании того, как оценили данное вино люди, которые наиболее близки к нему самом по оценкам других вин!".
Но нет, "это дорого и долго считать""
Или
"Это не вопрос вкуса в том-то все и дело. 100500 тысяч пользователей Вивино ставят оценку с точки зрения "мне пошло или мне не пошло". Профессиональная оценка строится по принципу "нравится мне или не нравится - пофиг, сделано хорошо, сложно, богато, чисто, значит балл высокий".
https://www.facebook.com/roudenko
У вина очень много общего с парфюмерией. От оценок до мифологии.
"Я десять лет рассказываю всем желающим, что
"Универсальный общий балл - это оценка миллиона мух! Оценка вина у каждого пользователя должна быть своя личная, которая высчитывается лично для него на основании того, как оценили данное вино люди, которые наиболее близки к нему самом по оценкам других вин!".
Но нет, "это дорого и долго считать""
Или
"Это не вопрос вкуса в том-то все и дело. 100500 тысяч пользователей Вивино ставят оценку с точки зрения "мне пошло или мне не пошло". Профессиональная оценка строится по принципу "нравится мне или не нравится - пофиг, сделано хорошо, сложно, богато, чисто, значит балл высокий".
https://www.facebook.com/roudenko
Facebook
Log in or sign up to view
See posts, photos and more on Facebook.