Спросила парфюмеров о Баккара Руж.
Единогласно ответили, что с парфюмерной точки зрения это очень скучная и очень простая композиция из нескольких ингредиентов. Амброксана и мха (внезапно... так вот откуда вся эта медицина) в основном.
Так же поговорили о Joy Dior. И снова единогласно, что это очень и очень плохо, со всех точек зрения.
Единогласно ответили, что с парфюмерной точки зрения это очень скучная и очень простая композиция из нескольких ингредиентов. Амброксана и мха (внезапно... так вот откуда вся эта медицина) в основном.
Так же поговорили о Joy Dior. И снова единогласно, что это очень и очень плохо, со всех точек зрения.
Использованы водорастворимые отдушки. Всё любопытнее попробовать линейку.
Forwarded from Evaluatrix 🌹🐈⬛ 🐈
Бренд Hermetica - это особенная технология Symrise. Ничего не говорят, ноу-хау, и год эксклюзива.
Так что это определенно интересно.
Так что это определенно интересно.
Вчера у меня был день рождения, который я провела с Passage d'Enfer L'Artisan, Portrait of a Lady FM и Fumoir Arte Profumi.
#me
#me
Если говорить упрощенно, вот это всё - усовершенствованный детектор лжи, которому невозможно соврать. В процессе исследования измеряются все ваши нейро-психо-био характеристики, фиксируется взгляд и выражение лица. Потом все полученные данные обсчитываются по специальному алгоритму. Алгоритм расчета, и есть самое сложное во всей этой системе.
Используется система в нашем случае не для того, чтобы выяснить ваши тайные желание и склонности, а чтобы понять, как именно вы реагируете на запахи, что чувствуете, как соотносите с предложенной концепцией и что делать дальше. Поэтому данные имеют смысл только при обработке всего массива и определенной выборке людей. Не индивидуальные особенности.
Фокус-группы - это вранье. Люди на них - врут. Причем не потому, что хотят соврать, а потому, что у большинства отсутствует осознанный подход и никто не может оценить запах с точки зрения реального восприятия.
Мы с точностью знаем только о наших негативных состояниях, о положительных состояниях и эмоциях нашего организма говорить не может никто.
Вы всегда знаете, когда у вас болит голова, но вопрос "вы сейчас счастливы?", непременно поставит в тупик. Да мы вообще об этом не думаем чаще всего.
Все люди такие, подобный механизм связан с необходимостью выживать. (да, я сейчас очень-очень сильно всё упрощаю)
Возвращаясь к "волшебному креслу". То, что креативные директора и маркетинг делают интуитивно, в будущем можно будет измерить, взвесить и сделать определенные выводы. Соотнести ольфакторную составляющую с концепцией, цветом, упаковкой, рекламой и т.п. и понять то, как конечный потребитель будет действительно на это всё реагировать. По измерению нейро-психо-физиологических реакций заданной группы. Причем достаточно провести выборку 30-40 человек с заданными параметрами. Всё это открывает массу возможностей для создания чего-то действительно интересного и нового.
Используется система в нашем случае не для того, чтобы выяснить ваши тайные желание и склонности, а чтобы понять, как именно вы реагируете на запахи, что чувствуете, как соотносите с предложенной концепцией и что делать дальше. Поэтому данные имеют смысл только при обработке всего массива и определенной выборке людей. Не индивидуальные особенности.
Фокус-группы - это вранье. Люди на них - врут. Причем не потому, что хотят соврать, а потому, что у большинства отсутствует осознанный подход и никто не может оценить запах с точки зрения реального восприятия.
Мы с точностью знаем только о наших негативных состояниях, о положительных состояниях и эмоциях нашего организма говорить не может никто.
Вы всегда знаете, когда у вас болит голова, но вопрос "вы сейчас счастливы?", непременно поставит в тупик. Да мы вообще об этом не думаем чаще всего.
Все люди такие, подобный механизм связан с необходимостью выживать. (да, я сейчас очень-очень сильно всё упрощаю)
Возвращаясь к "волшебному креслу". То, что креативные директора и маркетинг делают интуитивно, в будущем можно будет измерить, взвесить и сделать определенные выводы. Соотнести ольфакторную составляющую с концепцией, цветом, упаковкой, рекламой и т.п. и понять то, как конечный потребитель будет действительно на это всё реагировать. По измерению нейро-психо-физиологических реакций заданной группы. Причем достаточно провести выборку 30-40 человек с заданными параметрами. Всё это открывает массу возможностей для создания чего-то действительно интересного и нового.
Спросили, как мне казалось, очевидное.
- как ты можешь оценить запах, если он тебе не нравится?
Спросили в контексте того, что периодически возвращаюсь к отложенным, не понравившимся композициям если чувствую в них потенциал. Ищу подходящие условия, такие как погода, влажность, давление, география, фаза луны и вообще любые изменения и магнитные колебания.
Сама по себе парфюмерная композиция штука нестабильная и реакционоспособная. Мало того, что она меняется в зависимости от внешних условий, наше восприятие тоже нестабильная вещь, и тоже меняется. Для того, чтобы всё пришло в баланс нужно искать совпадения, совмещать нужные плоскости и пространства. Это работа.
Зачем делать такое? И надо ли вообще?
Ни за чем, и в принципе не надо. Мне лично - интересно. Это часть жизни. Ольфакторный мир. Другое измерение. Видение пространства через запахи.
Когда чувствуешь, что красиво, просто не попадает в твой резонанс, просыпается азарт найти во-первых нужное состояние, когда запах раскроется, во-вторых найти человека (скорее даже группу людей), с которым(и) этот запах может быть гармоничен. Понять этих людей через их ольфакторное предпочтение. О, теперь много чего могу сказать, просто посмотрев на полку в ванной и полку с парфюмерией.
Я была бы хреновым арт-директором, если бы при выборе композиций руководствовалась только личными предпочтениями. Это был бы полный провал.
И да, легко могу пустить в работу то, что мне самой не нравится никак. При условии, что это нечто хорошо собрано. При четком понимании для кого именно его делаю.
- как ты можешь оценить запах, если он тебе не нравится?
Спросили в контексте того, что периодически возвращаюсь к отложенным, не понравившимся композициям если чувствую в них потенциал. Ищу подходящие условия, такие как погода, влажность, давление, география, фаза луны и вообще любые изменения и магнитные колебания.
Сама по себе парфюмерная композиция штука нестабильная и реакционоспособная. Мало того, что она меняется в зависимости от внешних условий, наше восприятие тоже нестабильная вещь, и тоже меняется. Для того, чтобы всё пришло в баланс нужно искать совпадения, совмещать нужные плоскости и пространства. Это работа.
Зачем делать такое? И надо ли вообще?
Ни за чем, и в принципе не надо. Мне лично - интересно. Это часть жизни. Ольфакторный мир. Другое измерение. Видение пространства через запахи.
Когда чувствуешь, что красиво, просто не попадает в твой резонанс, просыпается азарт найти во-первых нужное состояние, когда запах раскроется, во-вторых найти человека (скорее даже группу людей), с которым(и) этот запах может быть гармоничен. Понять этих людей через их ольфакторное предпочтение. О, теперь много чего могу сказать, просто посмотрев на полку в ванной и полку с парфюмерией.
Я была бы хреновым арт-директором, если бы при выборе композиций руководствовалась только личными предпочтениями. Это был бы полный провал.
И да, легко могу пустить в работу то, что мне самой не нравится никак. При условии, что это нечто хорошо собрано. При четком понимании для кого именно его делаю.
Про "полезную" химию.
Вот такой вот псевдо-научный бред от парфюмерных стилистов. Плюс написанные с ошибками названия хим соединений.
Вот такой вот псевдо-научный бред от парфюмерных стилистов. Плюс написанные с ошибками названия хим соединений.
Forwarded from Мать флаконов (Karina Tsakoeva)
Работа "парфюмерного стилиста". Ещё раз скажите, оно вам надо?
Марин родилась на юге Франции и по её словам изначально хотела стать художником. Но потом поняла, что это не самая лучшая идея. Так как с точными науками у неё тоже всё было хорошо и она любила химию, то парфюмерия оказалась именно той самой областью на стыке искусства и науки, которой и решила заниматься. Юг Франции располагает, как мне говорили, там все или виноделы или парфюмеры.
Марин получила химическое образование, потом поступила в ISIPCA, дальше попала в школу Symrise, где училась ещё 4 года.
В общей сложности её образование - 12лет жизни. Как самостоятельный парфюмер fine fragrance Марин начала работать всего лишь 2 года назад. И всё ещё считается junior perfumer.
И только недавно появился технический ассистент, который смешивает композиции по её формулам. До этого всё приходилось делать самостоятельно.
А работа парфюмера в крупной компании, это не просто "накапать в пробирку что хочу", но умение работать по заданному брифу, в условиях ограничения по цене и многочисленным safety restrictions, которые у каждого заказчика могут быть свои. Ну и IFRA, конечно.
Марин получила химическое образование, потом поступила в ISIPCA, дальше попала в школу Symrise, где училась ещё 4 года.
В общей сложности её образование - 12лет жизни. Как самостоятельный парфюмер fine fragrance Марин начала работать всего лишь 2 года назад. И всё ещё считается junior perfumer.
И только недавно появился технический ассистент, который смешивает композиции по её формулам. До этого всё приходилось делать самостоятельно.
А работа парфюмера в крупной компании, это не просто "накапать в пробирку что хочу", но умение работать по заданному брифу, в условиях ограничения по цене и многочисленным safety restrictions, которые у каждого заказчика могут быть свои. Ну и IFRA, конечно.
Вслед за Firmenich, Symrise так же отказался от разделения ольфакторных трендов по гендерному признаку.
Да, пока это внутренний маркетинг. Но тенденция ясна и понятна.
К сожалению не работаю с Givaudan и IFF, очень интересно, как обстоят дела у них.
Да, пока это внутренний маркетинг. Но тенденция ясна и понятна.
К сожалению не работаю с Givaudan и IFF, очень интересно, как обстоят дела у них.