Cartier Carat - герой моего вечера, потому что от люкса давно ничего не ждёшь.

Новая любовь - пламенеющая роза Porpora Tiziana Terenzi.
Ходила мимо неё и совершенно напрасно.
Композиция сильно отличается от других ароматов бренда.

И коротко о новостях:

Amouage Love Tuberose – а у вас молоко убежало! Отнимите уже наконец у парфюмеров сульфурол. Тубероза с молочной пенкой и чипсами "бекон".

Tom Ford Fougère d’Argent – клёвый такой попсовый фужерчик
Tom Ford Fougère Platine – монгольская степь, пыль из-под копыт и шалфеище, класс.

Molinard Lavande EdP – шикарная моно-лаванда под древесно-амброво-бальзамическим соусом.

Starck Peau de Nuit Infinie – в компании проанализировали всё, провели работу над ошибками и выпустили правильное. Насколько первые три аромата были безумны, ровно настолько новые два коммерческие. Этот – молчаливый среднестатистический фужер 2010-х.

Starck Peau de Lumiere Magique – шальная императрица.

Esse Strikes The Note:
Priscilla – ягодки розочка, хит продаж;
Miranda – шоколадка ванилька, ещё более хит продаж;
Anita – тубероза-гардения с горькой зеленушкой, клево, но уже такой писофарт, в плане далековато от народа;
Donatella – ладанный ирис, страшно далёкий от народа, но у маньяков ручки затряслись.

Comme des Garçons Vettiveru2 – эталонный ветивер.

Немного выводов после VFN.
- многие выпустили фруктово-зелёную розу, с ревенём, смородиной и чем-то таким плодово-огородным. Начиная с Блузы YSL, похожие штуки есть как минимум у McQueen и Боттеги
- радуга - это тренд
- сахар видоизменяется, но остается. В дорогом сегменте лучше всего продаются насыщенные, сладко-жуткие запахи. Потому что "стойко и с ног сбивает".
- место для интеллигентной массовой парфюмерии освобождается очень медленно
- нишевая попса попсеет ещё больше, превращаясь в качественный уверенный люкс с задранным ценником
- качество стекла у премиальных брендов стремительно снижается. Взять флакон того же Карата и сравнить с Шанель. Прозрачность стекла первого вызывает вопросы. Joy Dior тоже не самое идеальное стекло у флакона, хотя именно эти бренды могут себе позволить, но видимо не очень переживают по этому поводу.

За работой
#workinprogress

Реакции. Отсчитать 5 секунд до ожидаемого вопроса. Из разных областей моей жизни:

- я химик (уже 100 лет как нет, но забыть не могу)
а) ты можешь сделать бомбу?
б) ты можешь сварить лсд?

- я занимаюсь парфюмерией
а) Зюскинд
б) мне ничего из парфюмерии не нравится, подбери мне духи
в) о... я когда-то пользовалась чем-то, не помню как выглядит, как называется и чем пахнет, помоги найти похожее!

- я работаю с кремнийорганикой
- а, силиконовые сиськи

(на криохимию реакции не было никакой, видимо народ совсем не в курсе был)

(видя потолок 4.5 метра на моей старой квартире)
- почему ты не сделаешь 2й этаж?
#me

Vettiveru2 CdG Cologne - ветиверу-уруру.
Тот самый случай, когда 125мл - хороший объём.

Вот так выглядит смерть моим рецепторам - Baccarat Rouge 540.
Не понимаю этой композиции и не могу объяснить её популярности.
Одна из немногих, которую хочется запретить к использованию в обществе.

Если я вас раздражаю и бешу, достаточно одного пшика Baccarat Rouge 540 и я не подойду к вам на расстояние выстрела. Это повод выйти из вагона метро, уйти с середины спектакля и даже поменять билет на самолет.

Невыносимый запах жженого сахара и грязных бинтов, пропитанных йодом. Плохо от него на физическом уровне.

При этом оно - феномен. Люди любят этот запах и с удовольствием им пользуются.

Для меня же Баккара как серебряная пуля для оборотня, осиновый кол для вампира, железо для фейри, кощеева игла или просто сразу отрубите мне голову.

Буду думать мысль, что мир становится более интровертным, но внешние его проявления, в том числе и запахи стремятся к экстраверсии.

Ярко-громко-сильно.
Обратите на меня внимание все и немедленно!

Всё закономерно, где-то должна возникать компенсация.

Сегодня день рождения у очень важного для химии человека - Фридриха Августа Кекуле.
Теория валентности и бензольное кольцо началось именно с него.

https://www.facebook.com/1426695400897512/posts/2222747504625627/

Кажется, у меня появился ещё один парф триггер (помимо стойкости, как главной и основной характеристики аромата).

Когда человек приходит и говорит, что от композиции его тошнит.

То есть прийти ко мне со своей физиологической реакцией это типа нормально? Правда?
Кто-то серьёзно думает, что такое может быть интересно?

Тошнит - примите таблетку от тошноты, или от укачивания, к врачу сходите в конце концов.
Но лучше всего, научиться нормально формулировать свои мысли. Потому что на мой взгляд вываливать подобные реакции на незнакомых людей по меньшей мере нарушение личных границ.

И не надо обижаться, когда в ответ на "меня тошнит от этого вашего запаха" вы от меня получите соответствующую рекомендацию, что с вашей тошнотой следует сделать.

"Мне не нравится", "меня это бесит" или даже "мне нехорошо..." вполне приемлемо и достаточно. Люди разные, мнения тоже и я не жду только восторгов (но люблю вменяемую аргументацию).

Ничего не хочу знать о физиологических подробностях в парфюмерной теме. Им в ней не место. Только в узком кругу хорошо знакомых людей.

P.S. надо таки пояснить. Меня лично ни от чего не тошнит. Моё "физически плохо" - это очень больно рецепторам, "горит" слизистая в носу и хочется прекратить дышать.
Но обычно я не вываливаю все подробности физиологии на незнакомого человека, если сам не спросит.

Аквамарис и назонекс - друзья парфманьяка.

Словосочетание "парфюмеры новой зари" отдельное удовольствие.

Была в апартаментах Louis Vuitton (так называется пространство). Пробовали новинку и заодно познакомилась с коллекцией внимательно. Есть интересное.

Новинка Attrape-Reves Louis Vuitton - сахарная роза с пачули и кислыми красными ягодами. Отсылка к фланкерам Angel Mugler - Eau Sucree и Fruity Fair.